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“宴会之趣味如果仅是这样的，那么，我们将诅咒那第一个发明请客的人。”作家郑振铎写出这话，是在抱怨交际性的宴会。座上客很多，却有无数生面孔，就算问了姓名也记不住。菜上来，吃什么都没味道，只是和大家陪着笑脸。想告辞，又怕主人不高兴，别人说三道四，于是只好强撑下去。郑振铎的遭遇，想必大家都遇到过。 有一天，郑振铎闲极无事，独自跑去看电影《风流寡妇》。从头到尾，就记住了一句台词：“有多少次，我是饿着肚子从晚餐席上跑开了。” 经常赴宴的人，肯定都有这种感受。宴会场所很高档，餐具很高档，甚至客人也很高档，菜肴自不必说，鱼翅鲍鱼，山珍海味，但就是吃不香，也吃不饱，回家后，没准还得来碗泡面。 所以，看文人写吃喝，多是对美味小吃、故乡风味的夸赞，少有对大宴的描述。那大宴，是在是吃得累。其实不仅是文人，就算皇上皇后也是一样。为了证明这点，台湾作家高阳找出了咸丰十一年十月初九慈禧晚餐的菜单，他发现，很多菜都是重复的，比如十六道菜中，鸭肉就有六道，鸡肉五道。下午三点半就开饭了，这么吃，想必是没什么胃口的。 比慈禧更惨的是光绪，据说每天吃饭，都是摆样子，那些饭菜，今天摆过，明天再摆，摆臭了为止，自己随便找点别的填补。所谓钟鸣鼎食，其实也不过如此。 有一幅名画，叫做《韩熙载夜宴图》，画的是五代十国宰相韩熙载请客吃饭的景象。大家都说，这画显示了贵族奢华的晚宴，多么多么靡费。不过，韩熙载靡费的可真不是吃的，他靡费的是家具和歌舞。有人仔细看过那张画，虽然人物众多，大家又做欣欣然状，但桌子上，只有四碟四碗，能看清楚的吃的，只有柿子，和类似糯米团之类的东西。 |
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