1700-1960年间的西方服饰

历数1700-1960年间的西方服饰

一、18世纪10年代到90年代的洛可可时代

早期（奥尔良公爵摄政时代1715～1730年）典型样式被称为“华托服”：又称飞动的长袍。领口开得很大，在背部（后领窝处）有很大的箱形普利兹褶，呈又宽又长的拖裙形式，拖着这长长的衣裙一走动，有一种飘飘欲仙的美感，是与沙龙文化相适应的室内服；裙撑又一次出现在女装中。1700年代的女装还是巴洛克风格和洛可可的交界

中后期（路易十五时代1730～1770年）：：洛可可风在这一时期达到鼎盛，女服中最大的特征是裙撑越来越大，成前后扁平，左右横宽的椭圆形，据说最高记录横宽可达四米（巴尼尔裙撑）。一般晚装和盛装时，裙撑较大，晨装和常装则较小。罩在裙撑外面先是一条华美的衬裙，然后再罩上外面的罗布，罗布注重额外的装饰，无数的花边，缎带花结，假花和繁琐复杂的褶裥，女人被称作“行走的花园”，领口开得大，呈四角形，袖长及肘，袖口有丽丝飞边。

路易十六时代（1770～1789年）由于意大利的新古典主义思潮，英国的自然主义，法国的“回归自然”的启蒙思想的影响，服装显示出从人工形向自然形方向回归的倾向。

18世纪90年代到19世纪20年代的新古典主义时代

新古典主义前期女装：修米兹.多莱斯(chemise dress)，一种用白色细棉布制作成的宽松的衬裙式连衣裙。腰际线提高到**底下，胸部内侧做成兼有乳罩作用的护胸层，袖子很短，袖形多为帕夫袖或爱奥尼亚式希顿一样的感觉。时兴戴长及肘部以上的长手套，裙子很长，裙长没有一定的标准，但越来越长，以至行走时不得不手提着裙子。肖尔(shawl)：披肩，其中以法国中部的蒂勒产的六角网眼纱和印度产的开士米尤为流行。斯潘塞(spencer)：短外套，衣长仅达高腰位置，长袖，这种样式一直延用到十九20年代。发型和鞋也追求古典风。

1790年代是洛可可风格和新古典主义的交界1800年代，正式进入新古典主义风格，这一时期的著名历史事件就是拿破仑的崛起和失败，文学方面，英国的简奥斯汀是大家最熟悉的

新古典主义后期女装：帝政样式(Empire style)，是新古典主义样式的延续和发展，造型特点是强调胸高的高腰身，细长裙子，短帕夫袖，方形领口开得很大、很低。拿破仑宫廷使单纯的帝政样式向装饰性的罗布发展。新型的哥特式样式，拿破仑失败后，东山再起的旧贵族势力重新在中世纪的服装样式中寻求崇拜。从1804年起，裙子变短，一般长及地面，下摆开始变宽，并出现褶、飞边和蕾丝的缘饰，1808年，裙长缩短到露出脚，领口虽以方形为主，胸口袒露，但肩部露的不太多，沿领窝装饰着领饰，两层或三层细褶。此外，还有高领，袖子除帕夫袖外，有多种富有变化和幻想色彩的袖型。裙子流行两种颜色重叠穿用。肖尔(shawl)：披肩，仍是不缺少的装饰物，材料有开士米、薄毛织物、白色丝绸或薄地织金锦等。外套：沿用上个时期的斯潘塞，另有普里斯(pelisse)和鲁丹郭特(redingote)等外套。用料一般为天鹅、开士米、细棉布、闪光变色的织锦缎等。衬裤：长裤庞塔龙与男装不同，在这时是女子穿在裙子里面的一种衬裤，裤口有飞边，会因裙子短缩而从裙摆下露出来。

19世纪30年代到40年代的新浪漫主义时代

浪漫主义时期的女装：主要表现在非活动性的女装上，1822开始，腰线下降，1830年到自然位置，腰又被紧身胸衣勒细，袖根极度膨大化，裙子向外扩张，形成X型。

（1）腰线回到自然位置，重新启用紧身胸衣。科尔赛特（紧身胸衣），上半身非常合体，一般背部开口系扎，如果前开禁用挂钩扣合，前中心呈锐角尖下去。

（2）裙子膨大化，通过穿数条衬裙使衣襞不断增加，后发展为吊钟状，出现了马鬃编的钟形裙撑，群长及地面，罩裙前面A字形打开。

（3）浪漫的领型，两种极端形态：高领口－大胆的低领口。①高领口常有褶饰，还采用拉夫领、重叠几层蕾丝边饰的披肩领；②低领口上常加很大的翻领或重叠数层的飞边、蕾丝边饰。这两种领形有时组合起来使用。

（4）独具特色的袖型，袖根极度夸张，袖根部使用鲸须、金属丝做撑垫或用羽毛做填充物。高领衣服多用羊腿袖，低领多用有斯拉修装饰的帕夫袖，还有袖山上重得数层蕾丝飞边的披肩式袖子，后来出现了袖根收紧，前臂张开的长袖。

（5）裤子的又一次闪现，1830年女装中又一次出现了长裤，紧身马裤、长统靴、羊腿袖男式上衣、男式卡拉巴特、高筒礼帽、鹿皮手套，这种装束是女装向富有机能性的男装靠拢的一丝征兆。也是追求浪漫主义风尚的又一个侧面。（6）各种外套，鲁丹郭特、斯潘塞、阿拉伯式带头巾的外套、安达卢西亚短外套、斗篷形外套“曼特莱”、防寒手笼“玛夫”。

1840年的服饰其实已经是后一个时期，19世纪50年代到60年代的新洛可可时代

这个时代又一次复兴上个世纪的洛可可趣味，因此在服装史上把1850－1870年称作“新洛可可时期”。又因这个时期女装上大量使用裙撑“克里诺林”（crinoline），所以，服装史上也称其为“克里诺林时代”。

女装受英国女服自然肩线和瘦长袖式的影响，强调出上体娇小，下体膨起的更为文静典雅的形象。女装向束缚行动自由的方向发展，裙子沿着浪漫主义时期出现的膨大化倾向继续向极端发展，新的裙撑应运而生。克里诺林(crinoline)：用马尾衬（麻和马尾交织）做的硬衬裙，并在硬衬裙中水平加入几个细铁丝圈。也有用毛、棉织物浆硬后来做的。前面局部没有轮骨，较平坦，后面向外扩张较大，呈金字塔形。60年代中期，克里诺林上部的轮骨逐渐取掉，最后只留下摆处的轮骨。领子延续上个时期的高低口和低领口，高领口上有刺绣了花纹的领子，一般前开襟，有一排或两排扣，女装上使用扣子来固定衣服是从这个时代开始的。低领口一般为四角形或V形的大开领，领口装饰着蕾丝。袖子出现了袖根窄小、袖口喇叭状地张开、用蕾丝或有刺绣的织物一段一段接起来的特殊袖形，称为“宝塔袖”(Pagoda Sleeve)。袖根周围极端膨大的袖子完全消失。裤子和妇女解放运动。1851年，美国的女权运动的先驱Amelia Jenks Bloomer发表了一种新型女装引起世人注目。体育活动的展开，裤子在女装中时有展现，逐渐得到社会的认可。即最华丽的新洛可可时代

19世纪70年代到80年代的巴斯尔时代

19世纪70年代，去掉了裙撑克里诺林，出现了合体的连衣裙式的普林塞斯·多莱斯（Princess dress），17世纪末、18世纪末两次出现过的臀垫－巴斯尔，又一次复活流行于70年代到80年代，因此，这一时期称为巴斯尔时期。

巴斯尔样式(Buste style)在历史上第三次出现。这一时期，随着流行的变化。巴斯尔的造型也不断变化。巴斯尔样式特征：造型是前腹处垂直，后臀格外突出；拖裾。强调衣服表面的装饰。70年代初，巴斯尔称为“克里诺莱特”(crinolette)，是一种后半部用铁丝或鲸须等做成撑架使之后突的衬裙。1877—1880年，流行上下都很紧身的样式，裙子下摆变窄，被称作“普林塞斯.多莱斯”(princess dress)。1883年，巴斯尔样式重新复活。用马尾衬从后腰到下摆做成后突状的新型克里诺莱特(crinolette)。80年代末，巴斯尔变成了简单的铁丝制的撑架或坐垫型的臀垫。1880年，男式女服“泰拉多.斯茨”(tailared suit)出现，女服又一次向男服靠拢，向现代化发展。80年代后，女性参与各种体育运动，高尔夫、溜冰、网球、骑自行车等，运动服应运而生。

19世纪90年代到一战前的S型时代

女装进入一个从古典样式向现代样式过渡的重要转换期。巴斯尔消失，外形变成纤细、优美、流畅的S形。所谓S形，是指紧身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部压平，把腰勒细，把丰满的臀部自然地表现出来，从要到下摆，裙子像小号似的自然张开，形成喇叭状波浪裙，从侧面看，挺胸收腹翘臀，宛如S形，故得名。因美国画家基布逊喜画这种样式，又叫基布逊外形。S形样式在局部造型上有两个明显特征：①哥阿?斯特卡，用几块三角布纵向夹在布中间构成的裙子，现在的四片、六片、八片等斜裙、喇叭裙和鱼尾裙都属此类。群长及地面，上半身到臀部非常合体，下面呈喇叭状。基哥?斯里布，即羊腿袖。文艺复兴和浪漫主义时代的羊腿袖又一次复活，袖根肥大、袖口窄小，上半部呈泡泡状或灯笼状，肘部以下为紧身的窄袖。为了弥补衣裙的造型简洁，常从肩部向腰部纵向装饰几层大飞边。1908年，女装向放松腰身的直线形转化，裙子开始离开地面，露出鞋子。紧身胸衣自文艺复兴以来，在表现女性魅力方面发挥了重要作用。19世纪中期以来，人们对紧身胸衣进行各种改良。从1870年到20世纪初，紧身胸衣的造型和构成形成了现代紧身胸衣的基础。其做法有两种：一种为了突出**和臀部那浑圆的造型而施加三角形裆布；另一种是通过数片不同形状的布纵向拼接做成的合乎体形起伏的造型。19世纪末，乳罩出现，与用来整形的紧身胸衣分离，紧身胸衣负责整理腰、腹、臀的内衣。20世纪初，乳罩在女性中普及，一直到现在，它是女性整理胸部造型不可缺少的道具。

可以看出，在1800年之前，几乎要等待几十年，时装的风格才会换一下，但是随着经济的发展，在19世纪，几乎每20年就更换一次风格，而到了20世纪，更是发展到了每十年更换一次风格