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拍摄高速运动的物体，最典型的就是赛车了，通常来说有两种办法，第一是用尽量高的快门速度，把运动中的车凝固住，另一种是用较低的快门速度，用扫摄的办法把运动物体拍清晰。 照片要让观众有新鲜感有视觉冲击力，必须和我们平时用眼睛看到的影像有所区别。如果是日间拍摄赛车，用高的快门速度，比如到了1/1000秒以上，则可以拍到清晰的赛车和背景，连轮毂都是清晰的，这样的照片我们看起来只是一部停在路上的车而已，没有什么希奇的。但是如果你有幸用高速快门拍到了意外状况，比如说车飞起来了散架了，这是我们平常眼睛不能清晰捕捉到的，这就有巨大的视觉冲击力了。 如果你留意汽车广告的话，你会看到很多路上的汽车都显得很动感，就象我们在行驶车上看到旁边的车一样：车身是清晰的，车轮是运动模糊的，背景也是运动模糊的。事实上有以前有些广告摄影大师就是在车上拍另一辆同速度的车的，你要是有兴趣的话也可以试一下，不过千万注意安全。 不过我们最常用的还是用扫摄的办法，实现车身清晰，车轮转动模糊，背景运动模糊，让大家一看就知道这是在运动中的车。在夜间的赛车，几乎就只能用这种办法了，大米就用这次去Parramatta City Raceway拍赛车为例说明。 首先说相机设定： ISO设定为最大的1600 光圈设定为镜头最大，我用F4.0 镜头选用中长焦镜头，我用的是70~200mm镜头，加遮光罩 拍摄模式设定为连拍 对焦点用中间的对焦点 自动对焦模式设定为AI Servo自动侍服 照片格式选用RAW 白平衡模式设定为自动白平衡 如果你的镜头有防抖功能，要关掉水平防抖。 由于亮底低的缘故，所以测光成了很大的问题。我首先用光圈优先，中央重点测光模式对车进行试拍，回放照片检查直方图，确定合适的曝光组合。由于现场的光线比较恒定，所以改用手动模式，固定使用1/40秒和F4.0的组合，保证曝光偏差少，扫摄的效果一致。 本来带了独脚架的，但由于有铁丝网的原因，必须贴着铁丝网拍摄，无法使用独脚架，只能手持拍摄。按道理分析，使用独脚架来扫射成功率肯定比手持的高。 在说拍摄技巧前还要说的位置的问题，因为镜头追随运动物体一段距离，因此你站在一个适当的位置是很重要的，还要注意这个位置的背景不要有太多的光亮点。 拍摄时，首先要站稳，对着远处的赛车对焦，半按快门，平稳地跟着赛车转动机身镜头，到达理想位置时，轻轻地按下快门，不能太用力，这时候机身镜头还是一样的运动，按下快门后还要跟随２秒左右，这样整个过程就算完成了。因为是手持拍摄，还是运动的，所以机身镜头运动的平稳和追随车辆的稳定性就是能否拍到清晰车身的关键了。 这个技巧说起来比较简单，实践上要得到好的照片可不容易，不过现在数码的好处就是，你可以马上回放看到照片的大致效果，吸取教训继续拼命拍！ 图１、典型的不成功照片，我大概有90%的照片都不比着这张好。看起来动感还是有，但是由于车身没有清晰，没有了静，就显不出动来了。车没有拍完整也是一个问题，导致照片的重心向左偏，车头对上背景中的一团光很干扰视线。水平线偏向右上感觉车在艰难地爬坡，而不是飞速地行进。地面空间太多。 这张是拍摄的完整图像，有些问题可以通过后期进行纠正。 图２、基本成功的扫摄，可以感觉到车的速度，但是又能保留车的清晰的影像。 说过了技巧，简单说一下照片的后期。 我一直都是用原文件模式RAW来拍照的，要说这种文件的不好就是文件大，存储的速度略慢，但是好处却是大大的，因此建议大家有条件都一律用RAW来拍摄。我用Photoshop cs2的Camera Raw插件进行后期调整。 用Camera Raw打开文件后，首先要调整的是曝光和白平衡，然后调曲线到强度对比，以增加照片的反差和色彩的饱和度（此调整后主体的亮度会改变，因此经常还有必要再次调整曝光或亮度）。由于使用了高ISO，所以我会把原图放大到100%，增加“细节”下的“亮度平滑”项，以减少噪点。还有其他的调节项目我都基本不动了。然后是裁剪，调整水平。由于是运动的题材，我通常使用16:9的规格，为运动物体留出更多的空间。裁剪时要注意为赛车的前路留出足够的行进空间，并把赛车放在基本符合构图黄金分割法则的点上。 Raw调整完了，存储为JPEG格式的文件。为了在网上发表，我通常在Photoshop复制一个文件，然后Resize为长边800像素，并对此小图进行必要的修饰，主要是把背景中干扰视线的光亮点压暗，把不正常的东西去掉。图片满意后进行一次USM锐化。最后是加边框和水印，上传到Flickr相册，加到贴子中去发表。 后期制作的学习量比较大，很多东西我也在学，因此不细说了。文中有说得不对的地方请大家指正。 |
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