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普洱是香港人最日常饮用的茶，如果你上茶楼食馆，不特别点茶的话，伙记便会送上酽酽黑黑的一壶，又或者免收茶芥之类的食肆，所奉上的十之八九是普洱茶，特别是过时过节，油腻食物吃得多，家中多备有上好普洱茶，以供消滞之功。
普茶学问深不可尽
首先，普洱茶的冲泡十分简单，但和其他茶不同，普洱茶的欣赏却人言人殊，有人喜欢醇滑，有人喜欢甘活，有人喜好旧味，亦有追求樟香、荷香等，有人甚至一看见霉化，立即退避三舍，甚至认为有损健康，建议立法禁用，但有人喜欢它够旧，很少有一种茶有这么多不同的取向。其次，是普洱茶涉及的学问，是非常的复杂，比如说，大家都知道，普洱茶愈陈愈好，但普洱茶的年份的鉴定就不大容易，十年，十五年，二十年？别说行外人，业者都难以肯定。再说，就算是同年同一手茶，在不同的环境下存放，质量便完全不一样。事实上，至今仍未有人对普洱茶陈化过程的机理，作科学性的探讨，很多普洱茶的研讨，依然停留业者的经验点滴，或商人主导的"吹水"方式，不免有不尽不实的夸张和玄虚。
飞出寻常百姓家
第二，近年来普洱茶的价格涨幅惊人，比投资甚么债券股票黄金等的收益都不可比拟，二十年前买入一饼红印普洱，约需港币八百元，现今售价是一万六千大洋，升价二十倍，有些较罕见的品牌，动辄要上五、六万元，普洱茶已不再是茶叶铺的货式那么简单，而是投机发财的工具了。笔者也认识多位卖普洱茶的，数年间变成了小富翁，比台湾的"膨风茶"还来得"膨风"哩！本来属寻常百姓平淡的香港茶市，先来的是台湾人、跟?的是南韩人，现在是中国，正把普洱茶炒得火热，这样的市场状况，难免不少光怪陆离的事物；讽刺的是，普洱茶从来都供应不绝，本来就是粗放的茶类，最平宜的茶也是普洱，有时茶价还不及运送的苦力费。本来粗茶细用不是问题，"豆腐成盘肉价钱"，但是过分的炒作，容易使人迷失了价值观，失去了品赏普洱茶的风味。所以谈普洱茶，要冒被人大骂的险，下笔便有点踌蹰。
普洱无茶
普洱茶在现代茶学的分类学上列为黑茶，是一种后发酵茶，实则这说法是不尽不实，因为普洱是民间茶农的智慧结晶，非一般的学究式分类可以尽道其详，有些人索性保留普洱茶作为一种特殊的茶类。普洱茶产于云南省，云贵高原是茶叶的发源地，至今仍保留了不少上千年的老茶树，普洱本是地名，在云南的南部，地属思茅地区，明代称普耳，明《万历云南通志》："车里之普耳，此处产茶。"车里即今西双版纳，当时茶贸非常蓬勃，因此而得名，《滇略》："仕庶所用，皆普茶也，蒸而成团。"可见今天的普洱茶在明代已基本定型，中央曾设府经理茶叶贸易，其实普洱产茶不多，祇是茶商云集于此，采购各地毛茶，制作销售而已，清代阮福《普洱茶记》很清楚的说："所谓普洱茶者，非普洱界内所产，盖产于府属思茅厅界也。厅治有茶六处：曰倚邦、曰架布、曰嶍崆、曰蛮砖、曰革登、曰易武。"就是现在好事者讲究的六大茶山，认为质量最好者，都是位于西双版纳地区，普洱祇是过去式的集散地而已。
茶叶之乡得天独厚
普洱茶的制法，可说简单而复杂，在云南南部的高山上，乔木型或半乔木型的茶树漫山遍野，多为少数民族聚居之地，土地肥沃，天气温和，茶农并不刻意耕种，但绝非是野生的，由于得天独厚，每年可五、六采，其中以农历二、三月所采的春茶，或叫"春尖"最佳，以及八月所采，俗称"谷花茶"次之，其采茶芽紧结，银毫闪亮，多用来做面茶的原料。土人有闲即采，树高往往达四、五米，攀援而采，十足似"马骝搣"，采后把茶菁放在家中空地晾晒萎凋，有暇即用煮菜的铁锅杀青，亦有不经萎凋而鲜叶入锅，不甚考究，熟后即放置在竹篾上反复揉捻成条，然后晒干，即是"青毛茶"，这完全是遵照古时绿茶的制法，不过由于工艺粗糙，很多是毛茶己有不同程度的发酵。
多次发酵得成天真
很多人以为看见崎岖的茶马古道上的马队，或少数民族辛苦的背负?重重的茶担，往往从老家走上一两个月的途程，日晒雨淋，想到普洱茶因此而发酵，因而有很多故事说茶农以为茶叶坏掉，拆开后却发现茶叶有一种陈香，所以发明普洱茶云云。其实茶叶的篮子都用大竹萚包好，挑夫亦小心翼翼运送，淋湿的机会不多，发酵有限，反而旧日装运之前，希望尽量压缩空间，皆先将茶叶洒湿，以防装篮时脆碎，装茶时以手或棍大力捣压，逐次加茶至满，然后置放，任其自然蒸发至干，才起程运送，这是普茶的第二次发酵，亦是最关键者，现今交通发达，已无需做这吃力的步骤，但现时茶叶质量之不及以前，原因亦在此，祇是很多人祇重买卖而忽略于工夫而已。
制造商收集"散茶"后，再分品质精粗，拼配量称，放入一个容器，用蒸气蒸软，然后放入模具加压，制成各种形状的"紧压茶"，圆的叫"圆茶"，或"七子饼茶"，方的叫"方茶"，稍扁的叫"砖茶"，砣形的叫"紧茶"或"姑娘茶"等，不一而足，这时候水分慢慢晾干，是普洱茶的第三次发酵，然后便可运往市场销售了。下来的便是到了商人或消费者的手里，有些要经过漫长的收藏，这是普洱茶进入第四次的发酵，亦是现时大做文章，大肆炒作所谓"干仓"、"湿仓"的所在。
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