看看人家28 岁时，都在做些什么？

时年28 岁的设计天才王大仁(Alexander Wang) 于2012 年年底接替41 岁 的尼古拉斯·盖斯奇埃尔(Nicolas Ghesquière)，被任命为 “ 巴黎世 家”(Balenciaga) 的创意总监。在巴黎高 级时装界，他是首位获得如此高地位的 亚裔设计师，也是第一位接掌欧洲顶尖 时尚品牌的美国设计师。

王大仁的父母是台湾裔美国人，开了一 家颇具规模的塑料制品公司。家境殷实 的王大仁从小就表现出独特的审美眼 光，18 岁时他离开加州前往纽约的帕 森斯设计学院(Parsons the New School for Design)，同时还在VOGUE 实习。可 是，在2004 年，只在设计学院呆了两年 的王大仁就退学了——正如许多成名的 设计师那样，他要去开创自己的服装品 牌。他和嫂子艾米·王(Aimie Wang) 共 同设计的针织衫系列，一共有6 件，只 接受寄售。没想到这些针织衫卖得异常 好，这坚定了王大仁自创品牌的信心。 到2007 年王大仁推出了一整套女性成 衣系列，从此“Alexander Wang”成了纽 约时装记事本上炙手可热的名字。

2008年，他获得了颇有威望的“美国时装设计师协会”（简称CFDA）的年度最佳女装设计师大奖，以挑剔著称的美国版VOGUE主编安娜·温图尔（Anna Wintour）回忆起王大仁的获奖感言时，竟赞许地说道：“他口才非常好。他说他想为同龄的、同时代的女孩子设计服装。从他做的每一件事中，你都能看到这一点。他活在‘Alexander Wang’这个品牌里。”获奖之后，时尚界最显赫的女性之一——俄罗斯裔犹太设计师 黛安·冯芙丝汀宝(Diane von Furstenberg)被指派去指导王大仁；她回忆起第一次走进他的展厅时的情形：“房间里东西不多，但是非常整洁。思路清晰是他的天分之一。他知道自己是谁。”

王大仁年轻勤奋、精明能干，最重要的是，他具有所有成功的设计师必不可少的素质——前瞻的眼光和精明的商业头脑。他能在大众体察到市场发生重大变化之前，就预感到由此产生的影响。现在他看到的是，时装的民主化会导致“奢侈品”这个概念慢慢贬值。因此他在自己的公司里设计生产那种看起来很像高档服装的新潮T恤、运动衫和休闲短裤，销售额超过6000万美元。实际上，在他事业刚起步的时候，就有人批评他太过商业化，王大仁的回答是：“我不认为商业化是个缺点。实际上我很喜欢自己这一点。”比如他的配饰销售量远超同等品牌，因为他采取了很聪明的做法：与衣服配套的手袋、首饰甚至鞋子的定价都很低。从头到脚都出自专业设计师的搭配，谁会在意多掏几十美元呢？因此，王大仁的公司不到十年间，就从最开始的4人“小作坊”，发展成了拥有140名员工的家族企业，客户遍布全球50多个国家。

王大仁主打时尚的街头休闲风格，这源自同窗好友 维多利亚·特拉尼亚(Victoria Traina)的影响。学生时代的维多利亚常常以看似漫不经心的休闲打扮示人，王大仁称赞她是“下了班的模特”。在他看来，这些搭配完美展现了现代年轻人慵懒闲适的随性气质，从此休闲中透露着优雅、随性但不随便的设计风格成了王大仁图纸上的基色。

王大仁身上还有一个亮点，就是他跟街头时尚的紧密联系。他和前卫摄影师、先锋音乐人密切来往；尽管他的时装发布会出现在年初，但他对当红模特的动向了如指掌。伊莎贝拉·吉乔特(Isabelle Guichot)从2007起担任巴黎世家的首席执行官，她在接受电话采访时说，如今要在服装行业担任设计师，需要具备一种她称为“创造性的现实主义”的品质。公司在寻找下一任设计师时，只列了几位候选人，据说克里斯托弗·凯恩(Christopher Kane)是其中之一。但吉乔特说，王大仁是“首选”：“我们不是让他来做企业家的。奢侈品行业有一些规 则，他从入行的那一天起就了然于心了， 关键在于，他的成功从不以牺牲创意为 代价。这就是创造性的现实主义。”

巴黎世家的前任创意总监盖斯奇埃尔 是最擅长用强烈的现代感改造日常生活 的设计师，巴黎春天集团的CEO 皮诺特 希望王大仁能继续发扬这种 传统。

在任命宣布过后的几周， 整个欧美时尚设计圈都在 质疑这位擅长设计中等价 位个性服装的设计师，能 否迈得过巴黎高端服装的 门槛。有人把王大仁的成功 视为年轻设计师的胜利，也 有人认为这标志着时尚之死。 拥有百年历史的巴黎世家， 在过去15 年里，经过盖斯奇 埃尔的谨慎领导，已经变得 和蔼可亲了。但是王大仁的 街头时尚和浓重的商业色彩， 让很多人——至少是让那些 时尚纯粹主义者非常气恼。 有些知名设计师私下里愤愤 不平，他们认为大量注入商业色彩，会 极大削弱时装创意。

“他们不是时装设计师，”纽约的一位 设计师说，“充其量不过是时装策划人。 他们只管坐在电脑前，抄袭他人的 创意。”在巴黎世家的社交网页上， 也有粉丝挖苦：“盖斯奇埃尔离开了，王 又要去抄袭谁呢？”

为了击败非议的声音，王大仁必须在 2013 年“巴黎世家春季时装展”，即获 得任命以来的处女秀上全力以赴。“我 想先回到这家公司的根基。”王大仁说。 他埋首于公司浩瀚的资料库，历数每一 种风格——上衣，半身裙，白衬衣——就 好像在列举他建楼用的每一块砖。他当 然可以在这些服装基础上加入更多色 彩和更冒险的元素；但是如果他步子迈 得再大一些：在高级订制时装和街头服 饰之间取得现代平衡，那么他定能振兴 这个伟大的品牌。最后他选中了以黑白 为主，加上少量褐色和深绿色的质朴优雅色调。开场上装的圆润轮廓，外套平缓的下摆，只盖住肩膀的超短袖和宽松的后背，这些都暗示着巴黎世家20世纪50年代的现代主义以及60年代的晚装风格。王大仁也把他的街头休闲风格融入到公司高级订制服装这一不可磨灭的元素中。但他尽量弱化这些元素，让服装看起来更实用，更符合当今的品位，同时规避了那种无趣的极简主义。这暗合了巴黎世家与众不同的服装精髓——对女人，任何年龄阶段的女人来说，核心的穿着体验就是优雅得体、舒适实用。在面料的设计上，王大仁也颇具巧思：那些看起来像硬毛料的上装其实是针织品；时装秀后半部分出现的裂纹皮质服装也完全不是皮料，而是上了色的针织衫。

巴黎世家的总裁兼CEO吉乔特看完时装秀后，称赞王大仁“很有现代感，眼光独特而具有世界性”。为什么“巴黎春天”会选择一位设计街头服饰的年轻设计师呢？这表明，巴黎世家的不断扩张，要求一种更年轻、穿着更舒适的风格。在欧洲时装界，偶尔也会有年轻设计师被推荐担任这样的高级职位，但只有王大仁最完美地代表了他这一代人对时装的态度：更亲民、更注重商业效益。在回应把这么著名的时装品牌交给如此年轻的设计师的质疑时，皮诺特说，盖斯奇埃尔在上世纪90年代中期为巴黎世家设计服装之前，“他还在为法国航空公司设计制服呢，当时又有谁知道他是这么伟大的天才呢？”“女魔头”

温图尔也支持王大仁就任这个职位，她觉得对他年龄的质疑很可笑。

“哦，拜托，”她说，“年轻多好啊！那正是设计师最无所忌惮的时候。大多数人最巅峰的作品都是在年轻的时候做出来的。”

当然，王大仁的成功也反映了亚裔设计师在高端时装界越来越受重视，他们正在全球舞台上留下自己的印记。于是有人猜测，王大仁获得任命的真正原因可能是他的华裔身份。巴黎世家近些年在中国的扩张非常迅猛，据业内人士说，有这样一位会说中文的黄皮肤设计师坐镇，无疑会大大推进巴黎世家在中国乃至东南亚的品牌形象。到2020年，40%的亚洲人年龄都在30岁以下，或许是时候把高级服装从神坛上请下来了。