 作为东京第一个对公众开放的公园，上野公园早已在一个半世纪的光阴中，将自己融入进了每位东京人的血脉中。1868年前，这里被称为上野山，它是德川幕府为贵族们建立的祭祀神社与赏樱之所；在那之后，明治维新派将幕府统治推翻，这里开始正式履行上野公园的使命。 上野车站是日本北部最大的交通枢纽，这里交织着各种有轨无轨的交通线路，每日车流如织。而从车站西口出来，随便一拐，便见到日本国家科学博物馆，在它旁边是日本国家西方艺术博物馆，而在它们北部的马路对面则是大名鼎鼎的东京国立博物馆（以上见后篇）。由此开始，都市喧嚣渐渐为葱茏青翠代替，上野公园在绿荫层层掩映下，步入我的眼帘。 公园古树参天，而其中大多数为幕府将军树植的樱花树，百年时光除了令它们更茁壮外没有改变什么，只是每年三四月，来这里赏花的人从幕府时代的贵族变成了东京市民。我印象里隐约记得鲁迅先生写过上野公园的樱花，虽然我来时，已是晚樱都落尽的时节，但那樱树成群的茂密景象，光是那枝叶华盖般展开头顶，已是很容易联想起早先灿若云霞的美景了。而在这些成荫的樱树下，满是前来踏青的人们，各种艺能，各种小吃，都只是为这次落樱缤纷后的狂欢做个小小的点缀。 上野山原就是神社寺院集中的地方，如今的上野公园也仍然容纳着大大小小众多的祭祀场所，其中最古老也最知名的当属上野东照宫。与日光东照宫的规模与地位虽然无法同日而语，但它却是东京地区保存至今的最古老的建筑。即使是经过不断修复，上野东照宫仍保持着德川家光1651年大改造后的原貌。进入石造鸟居后，参道两侧整齐排列着95石灯笼与195个铜灯笼令我震撼。金碧辉煌的正殿以中式的雕刻著称，虽然正殿正在维修，但光是看看那些繁琐而华丽的层叠满满地占据着透塀（即透雕围墙），我已经无法平复自己内心的激动了。如此精美绝伦的中式雕刻若在中国除了深藏于博物馆外，已经很难在向公众免费开放的地方出现。这盘满中国式吉祥的花纹，在历经360年后，仍然极具穿透力地呈现出华美，还有德川家族对汉文化与儒家思想极度的敬意。 位于上野山丘上的菅荣寺观音庙高高在上，原是江户时代早期依京都清水观音寺为原型架空建立的，后在明治维新初被反对派付之一炬。所以今天的观音庙虽然规模不小，但古意已甚远。只是前大门前上高悬的铜鼓依然不时被击响，声音回荡在山林间，恍若时空交错。 在山下有片水，这片以夏日荷花闻名的水域叫不忍池，正如北京人眼中的什刹海与北海，这里有着东京市民童年荡起双桨的欢乐记忆。可惜还是春日时光，残荷仍未见半点复苏，偶有几只水鸟低低地略过水面，泛起一阵阵水波涟漪，也撩拨起我对夏日阵阵荷香袭来的畅想。 经过不忍池上的窄道便是辩天堂（也称弁天寺），这里供奉着日本特有的辩天之神，他掌管财富、艺术以及爱情，这样听起来，这位神仙就掌握着世间一切欲望，所以也难怪这里成为整个上野最具人气的祭祀场所。正殿前的香炉一直香火不断，蔓延在整片不忍池的上空。 再回头时，发现路两边满是小吃摊，大有成为小吃一条街的特质，众多东京家庭拖家带口在此品尝着各类小吃，乐此不疲。我很讶异自己来时专注于找寻一个个纪念场所，而自动过滤掉这些人间烟火的热闹景象与喧嚣片断。上野公园，一个从纯粹纪念开始的场所，只需一个转身，便轻易蜕变成庶民狂欢的地方。其实园外，早已沧海桑田！ 上野公园外是上野车站  上野公园的樱树已成绿荫  槭树的光  表演艺人与整齐有序的群众  炒面的帅哥  诱人的香蕉甜甜串  上野东照宫  鸟居  石灯笼  结愿签与青铜灯笼  唐门 本殿（正在维修） 透塀 朱柱 择殿前许愿祭拜的人 长崎原子弹纪念碑 公园雕塑 净手池 上野大佛 绿树掩钟楼 菅荣观音寺要树林之上 以绳击鼓 落樱缤纷 古旧的厢院 不忍池以荷花闻名 辩天堂（弁天寺） 青铜琵琶 木构寺檐 弁天寺小吃街 |
|
|
