唐代这二三百年间，文治武功旷绝前古，声威文教遍于亚细亚，又能吸收印度文化与伊兰文化之长，融合于中国之固有传统，故美丽而不纤弱，勇迈而不粗悍。当时与唐朝有过往来的国家和地区一度达到三百多个，正如诗人王维《和贾至舍人早朝大明宫之作》所描绘的“万国衣冠拜冕旒”的盛况，每年有大批留学生、外交使节、客商、僧人和艺术家前来长安。他们身着形式各异的异域服装，给唐代女子服饰注入了新鲜空气，使其呈现出多姿多彩的新局面。这个时期所流行的盘髻插梳，插花戴冠，袒胸窄袖短衣，高腰掩乳长裙，帔帛飘飘，高墙锦履等等流行元素，都开创了前无古人、后无来者的时代风气。此外，唐朝政府的开放政策和博大胸襟，带来了经济繁荣和广泛的文化融合，绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术门类都充分吸收外来艺术，女性服饰也毫无例外地对西域、吐蕃等异域服饰风尚采取了兼收并蓄的态度，因而“胡服”、“女效男装”等着装风尚，以及“浑脱帽”和“软底锦靴”、“条纹裤”等流行元素得以广泛传播。
“都督夫人太原王氏供养像”（摹）
唐, 莫高窟第130窟
漆点双眸鬓绕蝉，长留白雪占胸前
唐代国风开放，女子的社会地位和活动空间有极大提高，着装风气也开先河，以袒颈露胸为时尚。袒胸装的流行与当时女性以身材丰腴健硕为佳，以皮肤白晰粉嫩、晶莹剔透为美的社会审美风气是分不开的。最初，坦胸装多在歌妓舞女中流行，后来宫内佳丽和社会上层妇女也引以为尚，纷纷效仿。周昉所绘《簪花仕女图》中的仕女个个体态丰满，半胸酥白，极具富贵之态。这种最初流行于宫中的时尚后来也流传到了民间，周濆《逢邻女》诗云：“日高邻女笑相逢，慢束罗裙半露胸。莫向秋池照绿水，参差羞杀白芙蓉”（周濆《逢邻女》）诗中正是对邻家女子身着袒胸装的美丽倩影进行了描绘。
三彩釉陶女立俑
唐代，陕西西安西郊纺织厂出土，陕西历史博物馆藏。
传唐周昉《簪花仕女图》
长裙锦带还留客，广额青娥亦效颦
唐代女性穿用最多的当属自汉末以来一直流行的短襦长裙。孟浩然《春情》诗云“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅。”衣裙之长可以用裙摆拖扫散落在地面的梅花，奢华且有意境。唐文宗时，曾下令禁止。然而据《新唐书·车服志》记载：“诏下，人多怨者。京兆尹杜悰条易行者为宽限，而事遂不行。”可见，裙长的禁令无法真正实施。唐代女性，在身穿长裙时，多将裙腰提至胸口，形成了“高腰掩乳”的独特风貌。唐代女裙颜色绚丽，尤以红裙为尚，红裙又有“石榴裙”之称。在中国古代，植物颜色是服饰染色的主要来源。古人染红裙一般是用石榴花颜色。石榴裙颜色鲜艳，甚至与石榴花的红色堪有一比，正所谓“裙妒石榴花”（白居易《和春深二十首》）。在关于唐代石榴裙的传说中，还有一个典故。据传天宝年间，文官众臣因唐明皇之令，凡见到杨贵妃须行跪拜礼，而杨贵妃平日又喜欢穿着石榴裙，于是“跪拜在石榴裙下”成为了崇拜敬慕女性的俗语。
彩绘陶襦裙女立俑
唐开元十二年(公元724年)，1991年陕西省西安市东郊金乡县主墓出土，西安博物院藏。
除了石榴裙外，由于红裙可用茜草浸染，故也称“茜裙”。此外，绿裙也深受妇女的青睐，时有“碧裙”、“翠裙”或“翡翠裙”之称。实物如阿斯塔那墓出土唐代宝相花印花绢褶裙。唐代还流行两色布帛相拼的“间色裙”。《旧唐书·高宗本记》载：“其异色绫锦，并花间裙衣等，糜费既广，俱害女工。天后，我之匹敌，常着七破间裙。”所谓“七破”，即指裙上被剖成七道，以间它色，拼缝而成。除了“七破”，奢侈者可达“十二破”之多。
木身锦衣裙仕女俑
唐代，1973年新疆吐鲁番阿斯塔那张雄夫妇墓出土，新疆博物馆藏。、
宝钗行彩凤，罗帔掩丹虹
谈及唐代女性着装时尚，帔子是不可缺少的元素，帔子最初盛行于宫中，并以绘绣花卉纹样区分等级。据记载，玄宗开元年间，诏令后宫二十七世妇和宝林、御女、良人等等，在参加后廷宴会时，披有图案的披帛。帔，从巾，皮声。古代女性披在肩背上的服饰。帔，也称帔子。唐代张鷟《游仙窟》诗云：“迎风帔子郁金香，照日裙裾石榴色。”帔一般用纱、罗等轻薄织物做成，而“罗帔掩丹虹”就是指用罗做成的帔。通过分析图像资料可知，帔帛最初并不长，到了唐代帔帛才开始变得越来越长，最终成为一条飘带，加之材料轻薄，便最终形成了造型婉转流畅、富于韵律动感的形态，充分体现了中国传统造型艺术的精髓内涵。一般而言，帔的颜色多为红色，故古人也称帔为“红帔”，如三彩女立俑，该俑梳单刀翻髻，身穿小袖衫、高腰裙，肩披帔子。短襦与长裙加上便于搭配的半臂、富于韵律动的帔子和足尖翘起的云头履，构成了唐代女子的时尚风貌。
三彩釉陶女立俑
云鬓半垂新睡觉，花冠不整下堂来
唐代妇女的发式造型之多，名称之美是前代所未有，如乐游髻、归顺髻、百合髻、愁来髻、盘恒髻、惊鹄髻、抛家髻、长乐髻、坠马髻、闹扫妆髻、半翻髻等。半翻髻一般呈单片、双片刀型，直竖发顶。其形象如三彩女立俑。除了髻，唐代女性还梳鬟。鬟是一种环状而又中空的发髻，有云鬟、高鬟、短鬟、双鬟、垂鬟等。鬟多为年轻女人梳着，中年以双鬟为多，其形象如三彩釉陶胡服骑马女俑。
三彩釉陶胡服骑马女俑
唐，1960年陕西省乾县永泰公主墓出土，陕西历史博物馆藏。
女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐
因唐人对胡舞的崇尚，发展到对胡服的模仿，从而出现了“女为胡妇学胡妆”的现象。唐代胡服最典型的莫过于以连珠纹锦饰边翻领袍，其形象如1952年陕西省咸阳边防村出土唐三彩绘胡装俑。
彩绘翻领胡装女陶俑
1952年陕西省咸阳边防村出土，陕西省博物馆藏。
唐代胡服的另一主要元素是胡帽。胡帽又称“蕃帽”，它的最普通的特点是顶部尖而中宽。原属西域的“胡帽”至唐代尤为盛行，珠帽、绣帽、搭耳帽、浑脱帽、卷檐虚帽等都可归为胡帽。张枯《现场援拓妓》诗称：“促叠蛮鼋引拓枝，卷檐虚帽戴带交垂。紫罗衫宛蹲身处，红锦靴柔踏节时。”诗中所说的“卷檐虚帽”就是一种男女通用的胡帽，锦、毡、皮缝合而成，顶部高耸，帽檐部分向上翻卷，如彩绘陶戴帷帽骑马女俑。
彩绘陶戴帷帽骑马女俑
1952年陕西省咸阳边防村出土，陕西省博物馆藏。
除了卷檐虚帽，在唐代还有一种从西域地区流传至中原的笠帽。它是以竹篾为骨架，外蒙布帛，再抹以桐油，时称油帽，又称为“苏幕遮”，或作“苏摩遮”。男女出行时皆可戴之，可御雨雪。唐钱起《咏白油帽送客》诗：“薄质惭加首，愁阴幸庇身。卷舒无定日，行止必依入。”宋王延德《高昌行纪》“高昌即西州也。……俗好骑射，妇人戴油帽，谓之苏幕遮。”其形象如彩绘陶戴帷帽骑马女俑。
彩绘陶戴帷帽骑马女俑
1972年陕西礼泉县郑仁泰墓出土
军装宫妓扫蛾浅，摇摇锦旗夹城暖
在唐代以前，男女之间在服饰和服制上有着不可逾越的界限。“女效男装”被视为离经叛道，为社会制度和礼仪规范所不容。唐代社会环境开放革新，人们审美追求新异，唐代女性摆脱了传统礼教的束缚。她们跃马扬鞭，身着男装，与中原传统的女性服饰风格形成鲜明对比。其形象如陕西省西安市郭家滩出土彩绘陶男装女立俑，该女俑头戴幞头，身穿圆领袍，腰系銙带，典型的唐代男子装束，即唐诗中“军妆宫娥扫蛾浅”（李贺《十二月乐辞·三月》）、“辇前才人带弓箭”（杜甫《哀江头》）、“空教女子爱军装”（司空图《剑器》）的风采。
“女效男装”现象，在初唐时就已初现端倪。《新唐书·五行志》记载：“高宗尝内宴，太平公主紫衫、玉带、皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。帝与武后笑曰：‘女子不可为武官，何为此装束？’”可见，太平公主就曾着男装。到了中晚唐，贵族妇女也常穿男装出行。据《旧唐书·舆服志》记载，开元(713-741年)初，妇女多“有著丈夫衣服靴衫”的情况。从图像资料看，所谓“着丈夫衣服靴衫”，是指妇女头戴幞头，身穿圆领袍衫，足蹬革靴的着装式样。据记载，武宗时王才人因穿着与武宗相同的衣服，而常被奏事者误认为皇帝。女子穿戎装，于秀美俏丽之中，别具一种英姿飒爽的气质。其形象如西安昭陵唐墓壁画中身穿男装的侍女。《中华古今注》记：“至天宝年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭，内外一体也。”《虢国夫人游春图》和《挥扇仕女图》中皆有这种靓妆露面、无复障蔽的女子。后来，女穿男装逐渐传播并普及到民间，深受广大女子的喜爱。这符合了时尚流行的“上行下效”的传播规律。
彩绘陶男装女立俑
唐，陕西省西安市郭家滩出土，陕西历史博物馆藏。
