 不少人说龙达是最美的一座“白色小镇”，我却不大愿意称“龙达”（Ronda）为“白色小镇”，第一它并不小，将近四万人口在欧洲已经算是一座小城市了；第二它也并无法给人留下“白”这个印象，那横跨埃尔塔霍峡谷（EI Tajo gorge）的“新桥”以及作为斗牛发源地之一的历史早已代言了这个具有3000年历史的古老地方。  开着车绕上山路，不知不觉就开到了龙达的核心地带。城里游客如织，和一路开来杳无人烟的高速公路反差不小，着实让我觉得意外。不过此时我没有心情边开车边看风景，因为欧洲人在旅游区也不顾什么规矩了，不停有人横穿马路，后来我觉得龙达那条窄到会车要小心的主路，人们八成都觉得那是步行街。一路走走停停的愣就是找不到一个有地方的停车场，最终转着转着居然就出城了，在环岛掉头重来最终学乖了停在距离新桥大概300米开外的一处停车楼里，而且这还是我在西班牙停过的最宽敞的好停的车库之一。  走出来就直接进到一个绿树成荫的公园里，走到尽头就是龙达的悬崖峭壁边缘，我们沿着栏杆往新桥方向走会步入优美如画的Paseo Blas Infante小路。尽管在这里并看不到什么白色建筑，但吹着小风眺望一下一望无际的田园景色是很享受的事。更何况此地还有很多的街头艺人演奏各种悠扬的旋律，让这里的时光变的更加慵懒和迷人，就连小猫都停留在乐手旁边做沉思状。     在尽头走出这个花园旁，若不是亲眼看到我将很难想象，在这样绝壁上居然会有一座宏伟的斗牛场。当然了，它并没有马德里与塞维利亚的斗牛场那么大，不过能在山顶这狭小的空间里挤出一座容纳5000人观赛的场馆已经实属不易了，尤其它还是西班牙最古老的斗牛场之一。有的文献上说这里是斗牛的发源地，我觉得这个说法有待探讨，但可以肯定的是，这里至少是如今我们看到的那种“徒步斗牛”的的发源地，至于更久远的“马上斗牛”则无从考证了。正是当年龙达的“罗梅罗家族”连续的三代斗牛大师建立了如今的斗牛规则，而其中的佩德罗一生在这里杀死了5600头公牛，堪比世界上最高效的屠夫，现在龙达最重要的节日就是为纪念他而产生的。    龙达斗牛场从外面的广场上看起来非常质朴，并没有额外的雕琢与修饰，雪白的外墙配合了白色小镇的名号，或许这是城里最大的一座白色建筑。走进斗牛场内首现会注意到位于看台下小巧的斗牛博物馆，入口两侧的通道一边展现了斗牛士的各种服饰和用具，以及长矛骑士、驴车的全套行头，这些东西禁止拍照，不过里面也确实没什么人管。另一边保存着记录龙达斗牛历史的文献与图片，由于看不懂西班牙语，所以对我来说最瞩目的是墙上挂着的历届斗牛海报，大多数海报都表现出西班牙奔放明艳的美术风格，很多还带有印象派技法，应该都不是拼凑元素而来，而是当真邀请画家专门绘制的。  这座斗牛场内部的简洁与其外观如出一辙，只不过建材本质的土黄色彻底替代了白色，254根西班牙传统风格的立柱组成了上下两层64个拱门，其间的看台也非常简单的用条石铺成，这看台已经从1785年第一场斗牛开始使用至今。 由于当天没有斗牛比赛，因此可以随意踏足到公牛与斗牛士年年血拼的场地中间，感受一下斗牛士的视角。围绕斗牛场一周有若干个出口，这些出口前全部用嵌入地下的木板遮住，以便万一斗牛士不敌公牛可以随时钻到木板后面，到时候公牛就完全没有办法了。 在场中徘徊，尝试联想一下200年前斗牛士祖师爷佩德罗在这里每年与百头公牛死斗的场景，想象一下5000多最死忠的斗牛迷发出雷鸣般的掌声。如果你此时还找不到感觉的话，不妨低头看看围绕斗牛场内圈沙地上的红色印记，那是一年年积累下来，被驴车拖行的公牛尸体淌下的鲜血沾湿的。深沉血迹早已深深的渗入了沙土之中，就算用铲子铲到地下两尺也还能看到这暗红色。 在我们入场的入口正对面，有一扇用吊索吊起的闸门，那里是公牛出场的地方，可以说任何公牛只要从这里踏入场地，就难逃一死了。从门走进这个平日只有牛通过的通道，墙壁使用粗糙的木板覆盖，一看就不是为人预备的。里面的牛圈尽管平日并没有牛在里面，并且也洗刷得相当干净，但仍然有一股浓郁的味道。每个牛圈的门都由绳子和滑轮等一些列机械装置控制，在楼上就可以完成门的开合，避免工作人员在放牛时候遇到危险。 在楼上的窗外，我看到一群男女骑手正在小庭院里整装列队，检查装备。之前说过斗牛在更久远的过去是骑着马进行的，虽然如今在这里完全看不到任何那种古典斗牛的介绍，但马往往和斗牛往往是联系在一起的，大部分西班牙的斗牛场里都有骑术学校或者聚乐部。龙达的骑术学校并没有赫雷斯的那家地位显赫，并没有被冠以“皇家”之名，但能把年轻人送来这里学习的也一定都家势不俗。这里的马术传统几乎与斗牛文化有着一样久远的历史，但这些骑手并不是为了给观众表演才来这里学习的，因此你大概也找不到买票观看的地方。 年轻的骑手们稳坐马背，缓慢的走过狭长的青石板小路，来到斗牛场里，大家都主动给他们腾出地方来，而无论教练还是学员也有没有主动表示观众不能站在哪里，总之大家都很和谐很配合，估计也都是惊喜自己能顺便免费看一场马术表演的缘故吧。 这间学校训练的是“古典式马术”，至于这个词如何解释我也没太搞明白，总之和赫雷斯看到的盛装舞步不太一样。我感觉他们主要是控制马匹完成一些彼此的配合，例如10匹马排列成一队，然后以中间的一匹马为轴心朝一个方向轮转，或者按一定顺序组合成不同的阵型。个人感觉这些内容也许更加贴近古时候君王对骑士骑术的要求，这些动作和阵型应该更加贴合曾经骑士为主体的战争需要。在看台上失神的看了一会儿骑士们的操练，和煦的暖风和安达卢西亚的阳光让人昏昏欲睡，要说斗牛场上宽阔的座位真是睡午觉的好地方，但眼看快到正午，还是趁阳光不算太毒去看看龙达最最驰名的景点“新桥”（Puente Nuevo）。 这座桥堪称神迹般的存在，即使不是我见过最难盖的桥，也是看上去最让人脚软的桥了。桥面上一切看起来都还算正常，人们在这里穿梭、漫步，汽车不紧不慢的开过，但站在稍微往桥侧面的角度看去的位置，则能立刻感受到少有的惊奇和震撼。这座桥长度也就是百米上下，而桥的高度也达到了100多米，这种比例让人产生误解，觉得它比实际的高度还要高很多。整座桥的造型像是一座大型水坝，这巨大的拱形桥体让人回想起游戏《英雄无敌5》以及《魔戒》中出现的人类城堡，以及《雷神》中天国里出现的类似设定，很难说这些场景设计人员不曾受到这里的启发。土黄色的桥体则看上去是完全的实用主义，没有任何不必要的装饰，与悬崖两遍的山体连接在一起，看起来就像是直接用山岩开凿雕塑而成，实际上它却是砖结构。 在如此险峻的地方修筑如此一座宏伟惊人的建筑显然是件非常凶险的事情，这座桥最早建于1735年，但6年后因为工程结构原因意外坍塌，造成了50多人丧生，重建的时候工程师非常谨慎，使得新桥历经200多年依然完好如初。虽然没看到有人统计当年为了修这桥又摔死了多少工人，但其缔造者工程师Martin de Aldehuela确确实实死在了这里，有人称他试图在桥侧面雕刻上竣工日期时不慎跌落摔死。虽然也有人认为这是讹传，但站在桥的近前，会觉得那传言必然是真的。 在新桥脚下，可以看到一条贯穿山谷前后的土路，虽说走过去有些累，但下面有着观看这一奇观的最佳角度，其实上越往下走，景致就越壮观。个人感觉这条路走到半截的那个平台上就可以打道回府了，一直走下去会来到桥的正下方，如果说从这个角度看看它的建筑结构还算有趣，再往前走的蓄水池和机械设备则完全没什么可看的。 霍山石斛价格：http://www./class/huoshanshihu/ 其实如果单独看这座桥时间长了，难免有壮观有余，美型不足的感觉，但龙达的妙处就是悬崖边富有层次的白色建筑群及峭壁，与远处的田园景色都极好的搭配了这座桥粗旷的外型。“海明威”曾说这里是最适合度蜜月与私奔的地方，这点我是完全没有感受到，或许是这位文豪对“浪漫”的定义和我这普通人太不一样了吧。 在我看来龙达的壮丽景象很能勾引出人内心宽广狂放的一面，非常适合那些具有冒险精神人的口味，在这里可以放弃一些对旅行中细节的追求，尽情的面对这看似危险而让人冲动的景色。或许在面对它的时候，你会像我一样感受到自己的肾上腺素正在产生作用，很想更凑近悬崖去更清晰的感受到这股魔力，不过还是要小心克制，我估计很多坠崖的人也都是因为这种心理。 在这种让人敬畏的外表之下，龙达隐藏于悬崖之后的小镇景致却出奇的平和柔美。虽说这里除了游客和景点都云集的Calle Virgen de la Paz大街之外，其他巷子里都是一派寻常百姓家过日子的氛围，除非是遇到节庆或最旺的旅游季节，像是Plaza del Socorro这样看起来颇有潜力的优美广场上都鲜见几个外地人。在这里的咖啡馆里，不知道当年有多少文人墨客迸发着泉涌的思绪，除了国人最熟悉的海明威之外，Orson welles、Rainer Maria Rilke、George Eliot等等西方世界大文豪都在这里取材与生活过。如果这些人你都不熟悉，那Giorgio Armani一定是所有城市人都知道的吧，这位时装大师甚至曾专门为龙达的传奇斗牛士Cayetano Rivera Ordó?ez在这里设计了斗牛战袍。 龙达悠久复杂的历史，加之无数名人赞誉的光环，似的它成为了安达卢西亚数一数二的热点，并且保持着他摄人心魄的力与美。介于这种特别的魅力，我倾向于承认龙达是一个可以激发人潜能的地方，它坚不可摧的几乎成为本地最后被基督教徒占领的摩尔人城镇，它所透露出的坚韧气质很容易渗透进人们的脑海中并构成影响。或许这点相比起它的浪漫，才真正是吸引海明威的地方，因为这位作家朴实、直接但蕴含丰富情感的写作特点，与外表壮阔雄浑但内藏秀丽的龙达相得益彰吧。 |
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