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上的第一个汽车论坛就是汽车之家，玩了很久，曾经的唯一，终于受不了那浓重味道去了隔壁，现在汽车之家也推出了机油板块，回来看看，分享下这些年的用车养车以及折腾机油的感想给车友们。 ———————————————————————————————————————————————————— PART 1——先说说这些年开过的车： 06年毕业拿的驾照，开的第一部车是单位的车桑塔纳2000，那时候对车的机械结构和驾驶感受完全没感觉；后来短时间开过捷达,凯越，三菱SPACE，雅阁6代，7代公车，8代公车，皇冠，君威2T，天籁公爵，A6L1.8T，2.4,卡宴V6，配车中东陆巡。经常开的和开得比较多的是04款帕萨特，现在开的奥德赛，美规发现3，11款740Li，2T锐界，揽胜，锋范，进口GLK300，新蒙迪欧2T。 07年的三菱太空，第一次生死时速，雪地，大下坡+急转弯，甩尾两圈停在沟边。使我对雪地胎和车辆电子稳定系统有了了解。送走三菱，借了台6代雅阁开，不知道哪年的车，车里所有皮质的东西都磨损了，但是加速依然顺畅，车已经开了22万了。除了天窗，其他都正常。07开始，04款帕萨特B5二手车，一开就是4年，2.0手排，高速扎实稳定，刹车和操控有信心。同期开过亲戚A6L1.8T，高配版的帕萨特。但是这个大众车修得我实在受不了。而且08年岳父的A6L2.4在回家的路上拉缸，问了一圈，原来奥迪烧机油拉缸坏CVT不是个案，我们圈子里，超过两年的A6L没有毛病的一台没有，包括公车和私人的。那时候起，对大众和奥迪完全无好感，加之最近大众的正时链条张紧器故障造成的顶缸，DSG上了315晚会，旋风式油气分离器不彻底导致漏油、积碳严重。。。。。。要知道，岳父以前还有台 05年7代雅阁2.4，4年30万公里 0 故障，用的5W40矿物机油，加的93汽油，高速可以轻松跑到200+。老爷有台马自达6，最早那款，03年，到现在10年有余，原厂5W40矿物油保养，现在依然安静有力。 后来找一位叔叔帮忙，非常低的价格提了台发现3，是美规的4.0V6，使用0W40嘉实多机油，一直是我做保养，引擎声浪低沉好听，扭力丰盈。但是车太重，高速稳定性和操控性都不行，市区刹车很难受。 740Li，各方面都很不错，低扭丰盈，市区行驶1300转情况下轻压油门就可以完成超车，国道或者高速上，就算车很多，得益于强大扭矩也可以随意超车，因为爆发力不错而且油门响应快。调到舒适模式过道路接缝或者减速带，前轮过去有明显的感觉通过方向盘传递上来，后面有空气弹簧非常舒适，道路接缝基本就是感觉不到的，过减速带也明显觉得那个减速带矮了好多，减震器对悬挂拉伸和压缩控制很好，走厂子里烂路或者农村最破那种大坑路都不容易托底。缺点是拉到高转速声音不好。还有方向盘略单细，需要用力抓紧。我觉得奥迪那种方向盘更适合平时用。 风范1.8AT，我去做过几次保养，引擎和变速器很好，尤其R18，非常的棒，本田的自然吸气四缸机，完全不是其他同档次车能比拟的。 奥德赛：空间宽敞且灵活多变，坐姿和视线都好，转弯半径小。但是隔音一般，坐垫舒适度一般，长途易累，方向盘圈数多。市区开起来轻快有力灵活方便，高速稳定性好。原厂刹车不行，已经换掉。 这机器用PP5W30安静、轻快，低转、高转都是，6000转不破音但是没力气非常蔫，能用6-8千公里；用大彩虹0W30声音略大但是动感，加速快，高转响但是有力，机器反应快，不如PP低速安静、轻快，跑5-7千；AZO的话比PP安静，比大彩虹轻快，但是只在3600转以内有力，高转比PP强点，不如大彩虹，5-9千寿命；X-LITE，低转速安静顺滑，大概3800转以内都有力且静音，但是用在K24上高转速声音不好听而且有拉不开的感觉，冬季用效果一般，7-8千的寿命；金美孚0W40提速感十分给力，静音，只是粘度大导致极速和后程加速略差。 揽胜。舒服、安静、豪华，使用5W20嘉实多机油，所以油门响应挺快但是扭矩感觉不好。 君威2T，底盘扎实、操控敏捷、动力强大、隔音不错，做工一般，后程急加速把我心脏搞得扑腾扑腾得，但是爆踩过后我站在车轮边感觉热浪阵阵！ GLK300，我刚刚做过6万大保养，4S要2万多，我在外面搞好1万块。欧版壳牌0W40，全车MANN滤芯，原厂ATF、差速器油，车比较舒适，质量一般，但是操控超好，80码走匝道不侧倾不外甩，弯中方向依然很有感觉。而且，减震虽然很硬，但是走烂路一点都不颠簸，关键还没有空气弹簧，真神奇。油门沉、响应慢，我觉得宝马和本田是一类，丰田和奔驰是一类。可以开到210，高速上动力比奥德赛略好，不过也仅仅是略。 锐界，优异的底盘和良好的隔音（锐界隔音全面且优秀，超过GLK300和Q5）还有不错的动力、操控，和极高的性价比，除了变速器，这车完美。跑高速直线稳定，但是160以上变线信心不是很足。 PART 2——机油： 08年开始接触机油，因为那个帕萨特我得自己去保养。5W40和10W40的金富丽和别的牌子机油。SJ级矿物油。 09年对广本各种机油简单研究一番。坚持用蓝桶。10年依然蓝桶。但是发觉这款5W30的矿物油在超车转速达到3000转附近的时候油门踏板震脚，声音嘈杂而且发涩。冷车和冬季表现不好，夏天还行。10年底开始网上学习机油的知识，同时在冬季更换5W40金桶。 11年换回蓝桶，金桶冬季短途用油温上的太慢。但是又换错了，夏天明显金桶更爽些。11年底换了所谓的冬季机油0W30橙桶，太稀，4000转以上嘈杂、无力、引擎破音。 (刹车+PP)12年开始，在油坛和XX之家还有百度上学习了N多机油知识，开始折腾，接受爱卡油坛元老的建议换上PP5W30。安静、顺滑、轻快，期间跑大连，高速上到200，转速多次超过6000，依然不破音，只是3000以上没有力量感。与一辆改装的蓝瑟还是菱帅跑，180以上速度，持续6000多转，还有反复的急刹车急加油，软脚、无力，力量感远不如金桶。同时暴露了本田刹车问题，抖动和无力，于是开始折腾刹车——金麒麟片+磐石盘，不好；磐石盘+耐磨士片，好；HAWK0-700度片+STOPTECH盘+BENDIX GCT钛条，好，目前这个配置。 （摩特)然后就是摩特8100X-LITE 0W30 SL，低扭无敌，真心的，2000转轻压油门，顺滑、安静同时有股小小力道推着你和车走起，这种感觉以前从未有过，连续两个周期，后因高转声音较大且4千多转有一声怪声，于是试了试AZO。 （AZO）这款安索的AZO 0W30 SN，其实很适合本田车一般使用，安静、顺滑，比PP有力，同样是夏季去大连，满载连续高速，因为要赶船，同时10.1车很多，所以连续的地板油加速再急刹车+紧急变线，然后沈大的180-210的持续高速，油温肯定高，但是没有软脚，声音没有破音，只是扭力感觉明显不如金桶。这机油在3600转以内非常的爽。但是，没有LITE那种感觉了。可能是操的太狠了，5000公里明显衰减，加入力魔二硫化钼，爽了1000公里，换掉。 （大彩虹）速马力大彩虹0W30 SN，有LITE那种2000转上下轻压油门那种顺滑、丰盈的感觉，油温够了以后踩到大概3800转以内都很爽的。继续高转声音加大同时也没有金桶的感觉。在170以内轻压油门巡航感觉很好，轻快，极速高。中低速下油门比PP重比金美孚轻。 （嘉实多5W30）740LI原厂机油。740在市区里安逸的走，转速可以低到1300转，即使如此，你需要小超个车，只需要轻踩油门，车马上就有一股直接的力量推着你走，完全没有延迟的油门响应，而且此时没有降档就轻松完成超车，转速2000以内的扭矩已经足够市区超车使用，这就是涡轮引擎的特性。但是，4000转最激情的转速一过，一直到6000转，声音嘈杂而且大，不好听——机油粘度低了！实际情况是，最爽的转速是1000出头到3700-3800转，噪音小，推力好，顺滑振动小。当然，3800转到5000转这段可以接受。 （嘉实多5W20）揽胜原厂机油，机油口盖子上写着指定粘度，油温上的快，配合方向盘加热和座椅加热，冬季开狠舒服，市区或者正常开轻快、安静，加油的时候会在2600-2700转附近感觉到轻微的油门震动。紧急超车需要拉高5000转以上，此时才有急加速，否则转速上的很快，但是推力不明显，就是扭矩感不行。我就觉得5W20完全是环保考虑。从驾驶角度，发现3上用的那种0W40才是好选择，低转速的确沉闷，起步也略略迟疑，但是拉转速好爽！而且转速起来后扭矩感强大！ （金美孚0W40）GLK300原厂机油，用在GLK300上低沉有力，扭力感明显，爆发力好。最近一次1年1万8千公里才换掉，机油已经变成石油，擦在纸巾上几乎没有棕红色了，但是依然没问题。前几天给奥德赛用了金美孚0W40，不论冷车热车，中低速下（160以内）动力都好，而且没有金桶那种低速走行、起步时候的粘滞感，油门很轻快不像40粘度，感觉像LITE，毕竟金桶3类油，跟美孚是比不了的。起步和中段加速非常有力噪音小（40油特性） ，油温上来后正常开，很顺畅、安静。高速160以上如果不急加油拉转速依然安静。高速上80-160提速非常有力，秒杀一切我用过的30粘度机油，声音、推力都是如此，但是180以后上得比30的大彩虹慢，上到195就很难的样子，大彩到表显210。——粘度的提升可以提升扭矩，但是100CST太高会增大搅动阻力降低极速和后端提速。总体来说，全合成的话，40粘度相比30粘度加速更猛，但是阻力大、极速略低、油耗略高。（市区开、高速法定限速内跑，金美孚这种40粘度的很猛很静，想跑到200多爽就要看大彩虹这种粘度的，大粘度会增加密封性提升扭矩，但是转速高了以后曲轴搅动带来的阻力增加会抵消这种优势，到了高速末端反而带来不利效果） （欧版灰壳0W40）GLK300最近一锅，轻快，但是爆发力不如金美孚。因为连续3瓶TCP清洗加上机油清洗，所以具体情况有待观察。 PART 3——如何选择： 以下纯粹经验和总结，不说理论的东西，以为我们不是厂家的工程师，谁也不能把技术上的东西说全面。 怎么选择一个适合自己驾驶风格的机油，顺序是粘度—质量/档次—品牌。 1、粘度范围：粘度是最重要的也是最难选择的，而且粘度很难兼顾，具体有一个范围，请参照手册，比如本田是0W20-5W40范围，丰田0W20-10W60。 2：驾驶习惯：从来不超过2000转的人大有人在，经常拉7000转的人也不少，适合他们用的机油绝对不一样！ 3：环境温度：别说水温跟环境没关系所以机油选择跟气温没关系之类的话，机油散热一部分依靠冷却水，一部分靠油底壳，而且水套覆盖引擎的范围也是有限，部分依然靠空气冷却。大家想想40度的气温和-30度的气温冷却效果一样吗？北方冬季跑高速的车，排量稍微小点的，都用皮或者棉布挡住散热器，否则就算有节温器那空调也不热。而且，同样的机油，冬季用和夏季用，启动后20分钟内一样吗？以30粘度为例，夏季车在太阳底下晒一个小时，点火就可以大脚油门开，顺畅有力。冬季你点火热车1分钟在开依然噪音大阻力大。 4：机油档次，我不说API那个分级，SN不一定就比SL好用，这个后面说，我说的是基础油和添加剂决定的机油定位问题，就像摩特300V和H-TECH的区别。更偏向比赛用途（并非真的赛油）的机油，会有我说的那种2000转上下顺滑、安静的推力。普通机油则没有，这很大程度上取决于添加剂配方和含量。 5：大家担心的冷启动磨损问题：我再说一次，有谁见过由于冷启动磨损导致烧机油大修甚至报废的机器？有几个人没见过大街上一直原厂40粘度矿物油开了20、30甚至60万的里程，车龄在10年15年甚至更多的老车？我岳父以前的7代雅阁2.4用5W40和10W40就这么开，4年30万公里，东北的冬季有多冷你们能想到吧？到卖的时候都没烧机油，怠速依然安静，加速依然有力。高速还能上220.有人说，也有些车10万公里就烧机油了，当然不说德系车，大众新车就烧机油的有成片，就说雅阁，排除车辆因素，这种烧机油是活塞环沉积物问题，说白了，没有机会拉高转，在市区堵着，或者机油不行，或者油气分离器不行导致活塞环卡死烧机油，而不是冷启动导致的活塞环和缸套磨损了引起的烧机油，因为活塞环和缸套磨损的量是可以自动弥补的，这个后面有说。 多说几个吧：一个哥们，凯美瑞7代2.4，7年9万公里，未烧机油，4S的5W40矿物油； 我开了好几年的老帕萨特，实际是04年的二手车，原来车主用的上海大众5W40普通机油，空桶就在后备箱扔着，13年不开的时候是9年18万公里，用5W40矿物油，不烧机油，不丢机油，因为我有检查机油尺的习惯，但是有轻微消耗，这个正常，因为德系高温鸡头就是有消耗。 ——所以，大家不要强迫症一般纠结这个冷启动磨损，的确，有资料显示70%的磨损来自于冷启动，但是，这个磨损是车厂考虑范围内的，我再说那个TOPGEAR的例子，八几年的奔驰和宝马老车吧，十几、二十几年前都是40粘度的机油吧，到现在做马力测试才丢了几匹和十几匹马力，那哥俩是5.0V10和5.5V12的机器啊，你算算，用40粘度机油开了那么久，马力丢了多少？按百分比算！换算成咱们老百姓的车，十几年后马力可能只损失3、5匹，你能感觉出来？况且现在引擎的加工精度和摩擦材料和十几年前一样吗？现在的机油和以前的一样吗？来这个论坛里的TX有几个用的机油比十几年前的机油差的？（当然，前提是控制好积碳） 举个例子，我的本田车，强制润滑部位比如凸轮轴，用的是滚子摇臂， ——看了上面这些，用着高钼高硼机油开着近5年出厂的新车的TM们，你们还担心冷启动磨损吗？ 甚至，我的车开到6-7万公里的时候，动力和顺滑度明显强过新车，说明这个时候才真正磨合好了。因为我们太过爱惜，新车磨合没有撕破油膜，而现在的机器工艺和材料又那么好，现在的机油又那么强大！所以所谓的磨合期，很长，而赛车磨合都是上赛道使劲踩200-2000公里直接换机油了，那么就暴力磨合好了。这也说明了所谓的冷启动磨损，完全在厂家计算和控制范围内，活塞环是有弹性的，ECU可以根据磨损情况自动调整输出，因为引擎是有余量的！我相信你一直用原厂机油15年也用不光这个余量，这油坛里的TX用的机油都比原厂好吧？ ——100万公里和200万公里的区别——某机油论坛一位TX的总结性发言！ 6：机油选择：——以既能用20粘度又能用40粘度的车为例—— 如果开车风格不超过2000转，市区短途，冬季就0W20，夏季继续0W20或者5W20，原厂矿物或者半合成就行（普通矿物油没有0W20粘度的）. 如果喜欢踩高转，喜欢加速的感觉，喜欢扭矩爆发的爽快感，40是不二选择，四季0W40或者夏季5W40、10W40。 如果像我一样，平时短途上下班买菜办事，出门暴力对待油门，喜欢扭矩感觉的有两种选择，一是全年0W30的摩特LITE或者大彩虹这种偏粘一点的30油，二是冬天大彩虹0W30夏天大彩虹5W40。因为冬季都不出太远的门，装配的雪地胎有限速160，所以也不会太暴力开，而夏季则经常出远门去游玩高速跑得多跑得快，加之夏季油温上的快，基本启动后就能爽了！ 7：烧机油问题，烧机油通常是气门油封和活塞环两个位置出了问题。如果积碳导致高温致使气门油封老化损坏，或者积碳导致活塞环卡死，那么烧机油则不可避免，可以观察尾气，蓝色即为烧机油。 ——烧机油不是冷启动磨损导致，多数时候是积碳导致——因为气门导管没有机油润滑和冷却，冷启动的时候不会温度过高，而活塞环是有弹性的，就算在冷启动时候有磨损，那么磨损掉的部分会被有弹性的活塞环弥补，然后ECU逐渐会重新对扭矩输出做出调整，保证正确的空燃比，保证你的车辆可以继续输出相同的额定功率。 ——我敢说，就咱们坛子里的TX，只要做到以下几点，15年30万公里是不会烧机油的：定期保养，定期清洗，选对粘度，合成/全合成机油，有问题马上处理不拖延，如果堵车严重汽油清洗剂要勤用（SI-1，TCP这种），有机会拉拉高转速，高转速不会毁掉你的机器，反而会让他恢复状态。 ——烧机油不是因为冷启动磨损导致，而是积碳导致。这么说大家支持不？当然，如果气门油封不行了，你换一个就好了，现在的车，你做到上面那条，活塞环是不会卡死而失去弹性的。大家自己到修理厂看看活塞环和活塞环槽的图片就明白了！如果保养得当，可能60万公里这个东西都没问题！这个没问题，看好气门油封，就不烧机油，不烧机油，你车都是新车！ 8：高温沉积物：包括积炭、漆膜以及油泥。“如果润滑油的热稳定性差，经过发动机反复地高温加热和冷却之后，很容易老化变质。油泥在发动机内部的长期积聚，会损坏发动机零件，甚至缩短发动机的使用寿命。” ——这个东西是一个长期地积累过程的结果（如果排除诸如气门油封设计缺陷、油气分离器分离不彻底这些毛病）； ——使用矿物油要比全合成严重； ——长时间堵车、怠速、低转速行驶，使得机油流速慢，机油中清洁分散剂（总量可以通过TBN数值反应出来）清洗沉积物作用变差，最后形成沉积物。（那些跑长途的车，积碳都少的可怜，就是这个道理） ——如果超过换油里程，机油里的清洁分散剂消耗严重，一样会产生沉积物，但是沉积物产生是一个漫长过程，你下次换新机油的时候，新油高浓度的境界分散剂会帮助清洗沉积物并且溶解燃烧产生的烟尘（你会发现，新机油加进去行驶几十公里就会变黑，说明清洁分散剂在起作用，这是正常的）。只有连续多次超过机油寿命换油才会明显产生沉积物。 ——以SL-SM-SN的顺序，逐渐对高温沉积物的控制严格起来，所以要选择API级别高的全合成机油。至于机油粘度，如果都是SN级别，同样基础油都是4+5结构的高端机油，0W40和0W20是一样的，都是符合SN级别要求的高温沉积物控制量，当然，要在使用寿命内。 ——德系涡轮车，对高温沉积物要求更高，在活塞环槽和涡轮轴承内对沉积物要求高，控制不好容易烧机油；另外本田对活塞环处沉积物也有较高要求，环槽内沉积物过高导致活塞环卡死失去弹性，使得活塞环失圆，机油刮不干净，烧机油。 所以国内车友，使用SL及以上的全合成机油，不要太长里程换油，堵车严重的话要定期加清洗剂（汽油清洗剂TCP/SI-1和机油清洗剂）并拉高转速，只要做到上面这些，沉积物就不是问题。 机油粘度对驾驶感受的影响：大粘度会增加密封性，提升中低速的扭矩和推背感。低粘度机油拥有更低的运转阻力，节油而且油门轻快。原理应该是这样的：大粘度机油密封性更好，可以带来密封增益，使混合气窜气减少，但是同时提高曲轴搅动机油的阻力，迫使ECU略微增大节气门开度，这就是为什么使用了1.7万多KM后的金美孚在GLK300上面使得排气声音变得哄哄向的原因——机油粘度大了！ ———————————————————————————————————————————————————— PART4：拉高速
油箱重加入清洗剂，拉高转速以清洗整个油路和气门背、活塞顶，这就叫拉高速，用纯汽油拉高速不会清理积碳。 以GLK300为例，快到8万的时候油门响应变差了，就加了桶TCP跑了跑高速，大概300多公里，回来后发现怠速抖动相当严重——别怕，这是把油路里的脏东西洗下来了堵住了喷油嘴所致，继续加一瓶，再跑一次300公里，有S档的可以用S档保持5分钟高转速然后挂D档走1分钟冷却变速箱，再挂入S档拉高转速，重复4次以上，车速可快可慢，等拉好后，怠速非常安静，方向盘一点震动都没有了，加油轻快，行车安静。OK了！ |
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