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裝潢實務 房屋只要有好的採光與通風，好的動線，就算室內什麼裝潢都沒有，還是會讓人覺得住得舒服。但是房屋時間久了，還是需要整理，所以，我們針對老舊房屋翻新提供相關裝潢實務與大家一起分享，在需要進行翻修時可以作為參考。
一、 裝潢施工步驟
室內裝潢的施工程序 室內設計進度安排：工程計畫表(請製表)
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二、施工前的準備
(1) 正式施工前，先進行滲漏修補 在正式展開裝潢工作前，應該先就現有的滲漏水進行修補。也就是，在泥作工作開始前，先把漏水的源頭和原因找出來，先行整治處理，徹底解決漏水問題之後，才進行其他工作；否則等其他工作都完成了，才發現有滲水、漏水情形時，又須將以完工的部分打掉，那就麻煩了。另外，在踢腳板、木作櫃或木地板下，若發現有粉末或細木屑，則代表有蛀蟲存在，此時，要先做除蟲處理，把蟲蟻去除，再施作「木作工程」。
(2) 保護工程 一般保護工法要鋪2層保護層，一層式瓦楞板，另一層是木夾板。木夾板至少要用到1分以上厚度的夾板。瓦楞版可以擋塵土、不慎打翻的飲料、以及那些掉落下來而重量較輕的物件；木夾板則可承受較大板材與較重物件的撞擊。在瓦楞板上在鋪木板夾，可以讓地板擁有雙重保護，效果更好。 木地板、拋光石英磚或大理石地板要加舖一層防潮布 倘若地板材質是木地板、拋光石英磚、或大理石地板時，最好不要直接鋪瓦楞板。若是直接舖上瓦楞板，拆掉後容易造成條痕壓印在板材上，這種印痕不容易洗淨，也磨不掉。最好是再最底層另外加鋪一層防潮布(即共鋪上三層。底層為PVC防潮布，中層為瓦楞板，最上層夾板)。
(3)保留的大門、櫃子及室內門要以保護膜包覆以防受損 老屋翻新可能會保留部分原有的東西，例如大門、室內門、櫃子等都要以保護膜包好，以免在施工過程和搬運建材時，不小心遭碰撞而受損。 水管則應該在做完排水處理後，用膠帶封住，以免施工中的砂土堵塞水管，造成日後處理的麻煩。
(4) 節約裝潢經費支出
僅更換門片保留桶身可節省費用 舊木作櫃不一定要全拆掉重做，只要桶身與內部五金都好好的，就可以保留桶身。外觀的部分則靠更新門片來改變。
非直接外露的牆壁可省略細部處理 假設之後牆壁面會擺放櫃子，因有櫃體遮掩，那麼牆壁面，也許只做粗胚打底就可以，而不需再做粉光及油漆處理，這樣可以節省些花費，像廚房和更衣室都可以同樣方式處理。
(5)「全室換管線」常不包括排糞管 通常老舊房屋之重新裝潢，常包括了全室管線的換新，但所謂「全室換管線」，通常並不包括排糞管；要重換排糞管時，因為管線多在地板哩，不能挖地太深，否則會破壞樓板。因此，更換排糞管時，一般多會用「墊高地板」的方式，來重新裝設管線。但是要注意墊高浴室的地板之後，與客廳的地板可能會產生高低落差的問題，當高低落差太大的時候，要作收頭或其他處理，以免在進出的時候，造成碰撞或跌倒。
三、各主要工種施工注意事項
(1).屋頂防水施工 屋頂層施作防水，須於施工前先在無雨的天氣，經太陽曝曬一周以上，讓混凝土裂縫中的水氣完全蒸發，才可以開始施工；在塗覆防水層之前，必須先塗底漆，然後再塗上厚度2mm以上的防水材。 至於容易滲水的角隅及落水頭周邊，則要加強防水塗佈。遇到女兒牆及屋頂突出物周圍的牆面，塗佈的範圍要包含牆面，至少塗到由地面算起往上10公分以上高度，才不會讓水經由屋、牆面的交接面，滲入屋頂板內。(置放P162-166圖片) 屋頂的落水頭要使用高腳落水頭，同時在周圍鋪放白色卵石來阻擋落葉，防止落水頭被雜物所阻塞。
(2).窗戶防水
鋁窗漏水的三大原因
a.窗的四周隙縫水泥砂漿灌入不夠飽足 在就鋁窗拆除時就要注意，要把內牆的四個角隅都一併敲除，在裝好新的窗戶後，要用注射器把彈性水泥灌入隙縫中，直到填滿，再刮除溢出的水泥砂漿，並將四周用水泥砂漿填平。檢查時，可藉敲打窗框與牆的接觸面，去聽聲音的飽實感，如聲音中空，則可能是混凝土塞入隙縫不夠飽足，造成窗框處容易漏水。 b.外牆的瓷磚沒有補鋪，只用水泥砂漿填平，也沒有再下窗框的牆面做洩水坡度。 c.鋁窗與外牆壁面交接處沒有作防水處理 窗子與外牆間會有縫，一定要打矽利康收邊，並作防水處理，以防止雨水滲入。如果漏水的原因實在很難處理，也可以於室內側再做一道新的牆。
(3).浴室防水 浴室防水處理要做到一底四度以上 浴室的牆壁面和地面都要做防水處理。通常都會從浴室璧面先做，再做地板。先以水泥砂漿做粗胚打底，之後等水泥砂漿乾了，再施作防水層。好的防水層施工要做一底四度，包括底層、防水塗覆層、不織布、防水塗覆層及面層。 重做新浴室或馬桶移位時，管線也會同步移位。在重拉管線時，有幾件事要注意。例如採用墊高地板的方式。 因為舊排糞管多半埋在樓地板中，所以重拉排糞管時，宜採用墊高地板的方式，以免打穿樓地板或切到鋼筋，影響樓板的結構強度。另外，當兩個馬桶位置太近，又接到同一排汙水管時，一個馬桶沖水，往往會影響到另一個馬桶的水流。此時，可在馬桶糞管後方接排氣管，延伸到管線間，以解決馬桶連動的問題。
(4).磁磚施工 大塊磁磚與地板面要緊密貼合 貼大磁磚(30×60cm以上)時，瓷磚被面，宜先塗上易膠泥等黏著劑，好讓磁磚與底下的水泥砂漿有效結合。因為大片磁磚在生產時，很難達到完全平整，總會有凹凸不平之處，若不佳黏著劑，水泥砂漿與瓷磚在貼覆時，若兩者之間存有空隙，日後可能會膨脹，甚至藏有小蟑螂。 貼大片磁磚時(如60×60cm以上)，常會看到師傅要用木棰等工具敲擊瓷磚，讓磚與倪將能更緊密結合。這樣的作法，是在防止日後磁磚發生澎管(鼓起)現象。澎管就是因為磚體未與泥漿完全緊密結合，期間存有空氣，而容易在地震或天氣劇烈變化時，發生磁磚鼓起或變形的現象。 磁磚本身不容易髒，但接縫處容易藏污納垢，可先用牙刷沾少許去污膏來擦拭。 一般衛浴空間易發霉滋生細菌的位置，就是吸水率高達20%的溝縫，所以挑選好的填縫劑很重要。 在水泥牆貼文化石應補強抓緊力 貼文化石時，若直接再光滑面的牆上塗易膠泥，文化石和牆壁面之間的抓力會略嫌不足，此時可用矽酸鈣板當底材，使其背面朝外(因背面較粗糙)，之後在貼上文化石。
(5).木地板施作方法 若原地板面夠平整時，最簡單的鋪放方法為「直鋪法」(又稱漂浮式施工)；先鋪上一層防潮布，再鋪泡棉，然後直接鋪木地板板材。防潮布一定要鋪放完整。像在原有的舊地板上加鋪新地板，如果原有的舊地板夠平整，則可採直鋪法。 實木地板多採平鋪法施作 若原來的地板面不平整，或是要下釘的地板，則需在防潮布上再加鋪一層4公分厚的木夾板(用釘槍固定於地面上)，然後再鋪木地板，這種鋪法叫「平鋪法」。 大部分海島型木地板與實木地板板材都採「平鋪法」鋪放。 超耐磨木地板的底材材質是密集板，則多半不必打釘、不必上膠，可以直接鋪在地板上，其優點是便宜；但不耐久。比較好的作法是架高木地板；在防潮布鋪完後，先加角料，再加4分或6分木夾板，然後再鋪木地板板材。 木地板採平鋪者，除了地板板材本身的高度外，還要加上底材夾板的高度。例如，板材本身為9mm，夾板為4分(12mm厚)，再加上防潮布1mm，總高度就要設定22mm。 預留伸縮縫以防木板材的熱脹冷縮 木板材會熱脹冷縮，所以板片間要留伸縮縫，且縫隙要留得夠大，才能吸收熱漲冷縮的變化。一般而論，視不同的底材，伸縮縫預留的恐係也不同，一般約在1~2mm之間。而在地板與牆面間，則宜留8~12mm的空隙。 至於木地板的收邊，大致有3種方式： 1.不用收邊條，而直接用矽利康塗滿牆角的伸縮縫。 2.用收邊條，至於收邊條有各種樣式，如T字型、一自行、圓弧形、L行等等。 3.利用踢腳板收邊。
(6).系統櫥櫃施作 系統櫃板材封邊要好才耐潮 系統家具的板材是塑合板，是用打碎的木纖維經高壓壓製而成，表面再貼美耐板，所以表面會比木芯板的木貼皮耐刮耐潮。 系統家具的耐潮能力，與所用的塑合板等級有關，因為木纖維的底材怕潮，易變形，但只要用V313的板材，其耐潮力就不至於產生問題。 系統櫃作成的書櫃，其層板要用厚一點的板材，最好達2.5公分以上，櫃子太寬時，要在中間加立板作牆板，使每一牆板間的寬度不超過90公分，若是使用6分板(1.8公分)的板材，寬度最好不要超過60公分。 一般系統櫃的桶身是比木作櫃便宜，所以可以將桶身以系統家具的板材來做，而門片則由木工師傅來做，這樣可以使櫥櫃擁有木作的花樣與變化，不會失之單調。 另外，系統家具使用的五金配件也很重要，歐洲廠商的產品品質較佳，但價格也較貴。目前國內也有廠商做出品質不錯的五金配件，例如鉸鍊、滑軌等(「HQ」代號，這是台灣廠川湖科技的產品，他們自創的品牌叫kingslide)。
(7).衛浴施工 面盆 安裝面盆時，應留意面盆高度的設定。一般都設定在75~85公分，大概腰部左右的高度。面盆附帶檯面時，檯面上還可放置雜物。建議採用上嵌式，可將檯面內縮至43公分，以造型面盆搭配吊櫃抽屜，具收納機能。(請置放P185右上圖檔)
馬桶 馬桶施工時要注意排糞管的管距，一般建築是以30公分為基準。便具的尺寸要搭配預留排糞管的管距。 將清潔劑放置於水箱內，容易造成沖水閥及其他零件的損壞，清潔劑還是用於馬桶表面即可。(請置放P185右下圖檔)
浴缸 浴室中浴缸布置型式有擱置式、嵌入式、半下沉式三種。擱置式即把浴缸靠牆角擱置，這種方式施工方便，容易檢修，適合於在樓層地面已裝修完的情況下選用。嵌入式是將浴缸嵌入檯面裡，檯面有利於放置洗浴用品，但其占用空間較大。半下沉式(或稱降板浴缸)是把浴缸的1/3埋入地面下或者埋入帶檯階的高檯裡，浴缸在浴室地面上或檯面上約為400mm，與擱置式相比，嵌入浴缸進出輕鬆方便，適合於年老體弱者使用。 現代的浴缸大多以壓克力或玻璃纖維製造，亦有以包上陶瓷的鋼鐵，甚至木材製造。舊式西方浴缸通常由防銹處理過(galvanized)的鋼或鐵製造。傳統日本式風呂或中國式澡桶則以木材製造。 長久以來，大部分浴缸皆屬長方形，近年由於亞加力加熱製浴缸逐漸普及，開始出現各種不同形狀的浴缸。 安裝浴缸時，浴缸與牆面間須留至少2公釐(mm)間隙，在垂直方向則至少留4公釐(mm)間隙，以防止震動時表面破裂。
花灑 花灑面積愈大，需要水壓就愈大，居住樓層與頂樓水塔距離超過6層樓者，常會水壓不足，導致出水過小。因為淋浴需要的水壓至少2公斤以上，當花灑面積愈大，水壓就需要愈大。若水壓不足時，則要加裝加壓馬達。
水龍頭 一般的不鏽鋼水龍頭，若不好好保養就可能有氧化、水銹等問題。 水龍頭裡面又分塑膠芯或陶瓷芯；前者耐久性頂多在3年左右，陶瓷芯則可用到約15年。
使用浴室專用具防霉能力的矽利康 浴室門框四周、檯面，只要有與壁、地面相接觸的地方，都要用矽利康收邊。因為浴室平常的濕度就高，所以使用的矽利康(Silicone)都宜採具防霉能力的材質，以免變質、變色。
(8).冷暖氣機施工 在各類型的冷暖氣機鐘，窗型冷氣在施工上最為簡便，只要將冷暖氣機擺上牆壁的冷氣架(檯)上，裝上排水管，即可大功告成；如果裝的是隱藏式(吊隱式)機型，則需注意許多相關的施工細節，否則，完工後，固然整體外觀上看來美輪美奐，卻可能陷入「冷氣不冷、暖氣不暖」的窘境。 冷暖氣的「短循環」 從冷氣原理來看，冷氣是靠吹出冷空氣，使空間降溫，而達到冷房的效果，而分離式冷氣機之出(送)風，主要是藉著「迴風口」處，所測得的迴風(代表室內)溫度，啟動冷氣機送風的循環過程；因此，若是迴風空間不足，或者冷氣出封口處被阻擋時，就容易造成冷氣機的吸風口(迴風口)，因吸入剛剛才吹出去的冷空氣，而「誤以為」室內空氣已降溫，因而使主機停止運作，不再繼續送出冷空氣，這個現象簡稱「短循環」，是造成「冷氣不冷、暖氣不暖」的主因。短循環的形成如圖示(請置放P195的圖檔)
冷暖氣的施工注意事項 1.冷媒管或風管沒有做保溫披覆時，會產生冷凝水 裝潢好的房子如果完全沒有漏水，但是開起冷氣時，天花板會發生滴水現象，若非冷氣室內機排水管路堵塞，則有可能是因為隱藏在天花板的冷媒管或金屬風管，因缺乏保溫披覆，一旦較高溫度的室內空氣接觸到冷媒管，或風管的低溫表面時，就會產生冷凝水，所以要特別注意做好管路保溫披覆工作。 2.恪守多項安裝原則 冷暖氣機安裝有許多基本原則，例如，若是在長方形空間裡，把冷氣機安裝在長邊牆面的中間位置，冷氣效果會比較好，又如室內機與室外機距離愈短愈好，冷煤銅管管線應盡量走明管，可以藏在木作天花板或木作假牆中，但不宜藏進牆壁裡，冷氣的排水管(大多用PVC管)，可走在木作牆或水泥牆中，若在木作牆內則宜包覆隔熱泡棉，以防冷凝水滴落。 3.使用分離式冷暖氣機，應注意屋外機的通風 屋外機與牆壁面的距離最好保持50公分以上，以利散熱，因為散熱空間不夠時，會造成氣冷效果不佳，此外，屋外機的朝外側，宜為開放空間，俾利於進氣。 4.掌握屋外機與室內機設置距離 屋外機與室內機設置的距離最好不要太遠(小於25m)，以免影響冷氣機的運作效率，且宜設置專屬的迴路。 5.壁掛式冷暖氣內機盡量避免藏匿是設計 若是有意將冷氣機隱藏、不外露建議直接採用隱藏式的機種；因為將壁掛式冷暖氣機上嵌進天花板內，或是將機器以木作包覆(另作格柵出風口)，都會大幅降低冷氣效果。但若已決定採用壁掛式冷氣機，那就要注意冷暖氣機的安裝位置，因為壁掛式冷暖氣機的出風口大多在冷暖氣機的下部，而迴風口則在機體的上部，因此，安裝好的機體上方，宜有10公分左右的迴風空間，俾利於迴風。此外，壁掛式冷氣機出風口要避免對著床頭、或是座位，以避免造成人體的不舒適。 6.安裝吊隱式冷暖氣內機的6項原則 a.排水的洩水坡度。坡度太小會影響排水，另外，排水管要做包覆，以防止冷凝水的產生。 b.注意遙控器的擺放位置。以大金冷氣而言，遙控接收器除了是搖控冷氣開關以外，還負責部分感溫(吊隱機內部還有感溫器)，因此，接收器的擺放位置不宜離出風口太近，否則感溫會有誤差，正確的位置應在迴風口附近。 但是，以日立的冷氣機而言，遙控接收器則只負責遙控冷氣的開關，而無溫度感應的功能，此時，遙控接收器的擺放位置就比較不具重要性了。 c.通常，吊隱式冷暖氣內機的前方，會接集風箱(非冷氣製造廠提供，係由冷氣施工廠商負責)，再接風管至出風口，這段風管的長度會影響冷氣效率，風管愈長，冷氣耗損會愈高，彎折得愈厲害，耗損愈多；反之，風管愈短、愈直，損耗愈低。此外，屌隱機雖能配置多個出風口(至多4個)，但仍以不超過2個為宜，因為出風口越多，損耗越多。 連接室外機和室內機的銅管也要盡量避免彎折，以免因管線損壞，造成冷煤漏出及降低冷房效果。同時，也要讓排水管維持適當的洩水坡度，以使水分能順暢地排出。 d.我們常見的「把迴風口設在出風口旁邊」的線型設計(這種設計多為室內設計師的傑作)，為了造型上的美觀，而完全輕忽了冷氣運作上的需求，這種配置極易造成短循環，使得冷氣機不能發揮功能，也由此可以看出設計師在這方面的不專業。 並列的出風口及迴風口設計，不僅容易產生「短循環」，造成「冷氣不冷、暖氣不暖」，也不利於濾網的清洗(需將整組出、排風口一齊拆下)；並且並列的出、迴風口的面積通常相同，也不符合迴風口面積須為出風口面積的1.5倍需求，甚至還有同向並列的出、迴風口，卻未以隔板分隔兩區空間的離譜作法。故而，利用機體後方天花板設置維(檢)修口，兼作回風口的作法，才是吊隱式冷暖氣機比較理想的配置方式。 吊隱式冷氣機出風口做側吹時，冷氣若吹在溫熱的金屬上面(例如間接照明的燈光)，會產生冷凝水，反之，開暖氣時，因暖氣會上飄，所以出風口的出風方向要盡量調成下吹，以改善暖氣效果。另外，間接照明的設計，因為將出風口內縮，常使暖氣的下吹受突出的天花板所阻擋，而很難下吹到下方的室內空間，極易造成短循環。 e.使用吊隱式冷暖氣機時，室內主機的位置宜擺放再送風口的同一空間(即同房間內)，以免產生出風、迴風不同室的奇怪現象，此種擺放方式，隔間牆通常未做到頂，因而藉由天花板的大空間作迴風，結果是，天花板內冷夠了，主機才會停止運作，因而產生有些房間會冷、有些房間不冷的不正常現象。 f.冷暖氣機的安裝 壁掛式冷氣內機：如有木作工作配合施作時，在木作進場前，應先拉設管線，管線預留後，宜提醒木作小心，以免誤傷到冷氣銅管，另外，機體兩旁留設的空間、木作封板開孔均不宜過大。 吊隱式冷氣內機：宜在木工施作天花骨架前先吊掛完成；集風箱以及風管則在骨架施作完成，但尚未封板前施作。另外，在冷氣主機的下方周圍，一定要設置維修口，以利日後的維修、清理(風鼓、風扇馬達、過濾網的一般清理週期，住家約為2~3年，鄰近大馬路或是商業空間，則宜每年清潔、保養)，維修口的尺寸已大於主機的大小為宜，一般則以30 × 60 cm最為常見，若能在機器的兩邊留兩個30 × 60 cm的維修口更佳。 7.冷氣機的選擇除了考慮空間大小，還要考慮是否西曬、使用人數等因素 大部分冷氣不冷，都是因為噸數不夠所致，原則上，1噸的冷氣機可涵蓋5~6坪的室內空間，但是在選擇冷氣機噸數的時候，還要考慮房子是否西曬、是否是頂樓、室內高度以及使用人數等。所以，選擇冷氣噸數建議選擇稍大噸數，避免噸數不足。此外，多連是冷氣的室外機與一般分離式相比，能力更強，可連結的室內機台數較多，管線也可拉更長，因此，多聯式用在大坪數、商用空間或設施，較具應用價值，但在作為家庭用途時，則以「一般的」家用1對多比較經濟實惠。
(9).其他 更換電線 早期的老屋，在用電量的設計上通常較小，電容器的安培數太小時，在裝上耗電量較大的電氣設備時，容易跳電，所以有必要更換電線。
排水管施工 室內排水管要有存水彎才能防止臭氣產生 不常使用的排水孔，必須經常保養，不時倒入一小杯水，以防存水彎中的水分散失。存水彎中的水分是用來阻絕館中的臭氣吹入室內。 若將地板排水與面盆排水設計成共用一個存水彎，將可有效杜絕存水彎的水分蒸發，解決失去「水封」功能的問題。 在陽台或水管主幹管上裝設「止水閥」 若能在家裡後陽台(或是水管主幹管上)裝個「止水閥」，以後要關水的總開關就不必再跑到頂樓了。
磚牆施工 因為磚牆並不具備結構強度，在地震時極易倒塌，所以對於高度在1.2米以上的牆面，不建議使用紅磚來砌牆。 磚牆要等水分蒸發後才做批土上漆 磚牆在砌完牆後，一定要讓牆面完全乾燥之後，才能再批土上漆，否則因磚塊內的含水，在日後會因蒸發而使牆壁的油漆面會出現細裂紋。 磚與磚之間要加塗填縫劑 磚與磚之間的縫隙底材就是水泥砂漿，水泥砂漿毛細孔大，最容易藏污納垢，也會吸水，所以容易產生壁癌及發霉現象，最好在水泥砂漿上再塗上填縫劑。
矽酸鈣板施作 經過多年的實際使用之後，天花板的材質已經逐漸歸於一統，並以矽酸鈣板為使用上的最大宗，而各種廠牌的矽酸鈣板中，又以日本產製的品質最好(主要為板材的嬉水率較低)。 但使用矽酸鈣板作天花板時，要先施作吊掛板片的支撐吊架，而每2個吊筋的距離不能超過60公分，也就是每2根橫向角料就要做一個吊筋。每片矽酸鈣板3呎長的兩側，也都要施作吊筋，才不會讓天花板輕易掉落下來。 另外，因為矽酸鈣板的承重力不夠，所以在天花板掛燈具的地方，要加6分木(夾)板與前後兩根木吊筋，才夠支撐力。
木作施工 無論是櫃子的層板或桶身，板材銜接處都要先上膠再打釘，才能更耐用。 一般櫃子的底板厚度是1分半(4mm)，兩側、上下與層板則適用6分厚(18mm)的板厚、門片則是4mm底板加3mm木皮板。而當櫃體背牆的另面隔壁，是浴室或是直接淋到雨的外牆時，櫃體的背面則宜鋪放防潮布。衣櫃裡的吊衣桿長度太長時，要在約80~90公分處，再加固定環。 此外，因為地面易積蓄濕氣，所以櫃子最好不要直接貼地，要在櫃底加腳墊，墊高櫃子，以避免底部與水分直接接觸。
廚房施工 廚房宜設置電器櫃 電器櫃大概是現代廚房必備之物，可以放電鍋、微波爐及烤箱等，電鍋的下方通常會設計滑板，要用的時候可拉出來，不用時推進去，門片一關，外觀就看起來非常整齊。(請置放P184圖片)
油漆施作 不管壁面或天花板，在批土之後，要先用砂紙磨平，因表面愈平整，上漆後漆面會愈漂亮。 天花板若有接縫，在批土前，要先上AB膠。例如矽酸鈣板在板材與板材之間的接合處有縫，得先上膠封住此一縫隙；上膠後等個一兩天，等膠乾再批土整平表面。其他如線板也是得先在銜接處，刷上AB膠再批土。 板材銜接面要上AB膠減緩油漆龜裂或掉漆 木作牆或天花板在油漆完成後不久，有時發生龜裂或掉漆的情形，其可能的原因，常是板材變形段所致，尤其是在兩片板材的銜接面，會因地震產生板材位移，造成表面油漆開裂。所以，木作牆或天花板在銜接處一定要上AB膠，可減少漆面龜裂或掉漆的機率。
抿石子、磨石子與洗石子的施工方式 抿石子是種混合石粒和泥料的素材，能塗抹在壁面和地板，適用於室內外空間，且施工時無面積尺寸限制，沒有收邊問題。 抿石子所使用的主材料為打碎的天然石，以及黏著顆粒的抿石粉漿料，採重量2：1的比例調配。抿石子的漿料成分為抿石粉，是摻了白水泥、樹脂粉和石粉的黏著劑。 施工時，先在牆面或地面塗上黏著劑後再抹抿石子。一般熟練的抿石子師傅會再抹上抿石子後，用鏝刀抹平、壓緊材料。多了這到整平工序，將來抿石子才不容易裂開、剝落。 抿石子的外觀會因選擇的石頭顆粒大小、顏色有別。施工時要注意，水泥和石子攪拌完後，要馬上塗上牆面，用鏝刀抹平水泥，要抹得均勻平整才會有好的效果。 抿石子與磨石子工程接下來會有不同的工法，抿石子在抹平水泥後2小時，以海棉沾水輕輕擦拭表面水泥，將表面泥漿拭去，突出表面的石子體積僅20%~30%；每隔20~30分鐘擦拭一次，共需三次，即完成抿石子工程。抿石子整體厚度約1公分。 而磨石子則是在鏝刀抹平水泥後，再用機器磨平，最後以砂紙精細手磨。洗石子則是以細水柱將表面泥漿沖刷掉，讓細石30%~60%的體積凸顯出來，保有錶面凹凸的立體感。 |
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来自： LM0318 > 《424 環境 修繕》
