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古巴，是世界上独具风情的国度。满街跑着色彩斑斓的老爷车，却不是炫富摆阔，反而有一种捉襟见肘的无奈和失落；加勒比海的沙滩美轮美奂，在那里度假休闲的全是外国人……任何时候，古巴都以毫不遮掩、反差极大的双面示人。
然而，生活在这片土地上的古巴人从不悲观，他们用自己的生命激情给庸常的生活注入了活力。他们疯狂着，静默着；他们快乐着，忧伤着。 哈瓦那的红唇与龙虾 古巴的诱惑很多，音乐、美女、雪茄、鸡尾酒……还有令人回味无穷的加勒比龙虾。原以为在物资匮乏的古巴偶尔要挨点饿，到了那里才发现只要愿意付币值比美元还要高的当地外汇券，加勒比龙虾可以天天享用。
白昼里，游客对华丽女郎的追吻，若不闪避，左右脸颊就会“啪啪”被盖上鲜艳的唇印。别以为那是艳遇，掏钱之后才皆大欢喜。古巴总是超越了人们对社会主义国家的想象。 在哈瓦那老城闲逛了三天，窃以为大教堂广场是诸多诱惑的集聚地，琴歌欢舞、美味佳肴、良宵春梦、教堂钟声。
建于18世纪的大教堂，是哈瓦那老城里最著名的天主教堂，即使200多岁了，外墙的珊瑚石风化得沟壑纵横了，巴洛克的风韵依然令人着迷。与它为邻的原是一幢豪宅，现在成了餐馆，叫El Patio，西班牙文的意思是萨尔瓦多庭院。El Patio最诱人的是以加勒比龙虾为主料的西班牙菜肴，以及激情四溢的乐队组合。
享受美食最好的位置是在餐馆的二楼阳台，在享用烤龙虾之前，我不禁说了句：“感谢上帝！” 说到上帝，窃以为他从来没有将公平公正做好。在哈瓦那，这种感觉尤其明显。来古巴之前，以为这里到处是混血儿，应该有无数的标致人儿。到了这里才明白满街尽是胖嫂肥妞。古巴人是很懂幽默的，他们深知自己女人的长相，于是将她们稍加夸张，捏成雕塑，成了随处可见的旅游纪念品。那是古巴女人性感过度造就的“形象大使”，拥有这样奇胖的身材，同时又拥有奔放热情的性格，这样的女人太容易让人望而生畏。 音乐是一道最美味的佳肴 在哈瓦那的夜色中，无处不在的音符恣意地、狂放地飘荡在大教堂广场上。犹如黑人与白人联姻或非联姻而诞生的咖啡色混血儿如今成为古巴主流人种一样，非洲音乐与西班牙音乐的融合所诞生的激情旋律每天都飘扬在哈瓦那城市的上空。 在圣地亚哥菜市场，我看到一个卖菜的老头边随着乐曲扭动腰肢，边往磅秤上添加西红柿；在大教堂广场上，一个驼背的老太婆正在乐队边上富有节奏地摇晃着，音乐太容易成为骨子里的深爱。它也是陪人度过艰难岁月的最佳伙伴。
在拉斯维加斯成为赌城之前，哈瓦那是美国人蜂拥而至的娱乐圣地。舞姿暧昧、节奏明快的萨尔萨舞，并没有因为美国人的离去而失去光华。当地人有闲情时仍然在黄昏的街头抒情一把，而Tropicana Club的热舞如今看客最多的是加拿大人。
在哈瓦那，每一家餐馆里的乐队组合都像是临时拼揍起来的，他们拎着几件乐器忽然就飘到你面前，几乎与你点的美味一起抵达。每个乐手和歌手看起来都很业余，像朋友聚在一起自娱自乐，而奉献给听众的却是荡人心魄的音乐盛宴。 五味杂陈的乌托邦 切·格瓦拉那双忧伤的眼睛，几乎浓缩着整个拉丁美洲无比沧桑的历史。然而，古巴不仅仅属于忧伤，它很戏剧，也很传奇。这个鳄鱼状的岛国面积不大，名气却比许多大国还要大，这一切都始于哥伦布无意间的闯入…… 西班牙人不可救药地爱上了这片岛屿，先是因为古巴的遍地黄金，接着是因为古巴地处南北美洲的中间地带，圣地亚哥和哈瓦那这两处深水良港成了称霸海洋的西班牙舰队的歇脚处和补给站，他们将四处掠夺来的财富经由此地源源不断地运回西班牙。 被金银财宝吸引的还有海盗，这些发明了自助餐的海上枭雄，虽然来自不同的国度，最终却因为聚集驰骋于加勒比海，而被统称为加勒比海盗。同时，他们因敢于从凶残威猛的西班牙殖民者虎口拔牙或拔毛而闻名于世！
当时光跳转到二十世纪，古巴人与美国人的恩怨情仇开始激情上演。古巴宁愿与远在天边的中国和俄罗斯做朋友，也不愿意与美国有丝毫的亲昵。“远亲不如近邻”这样的俗语并不流行于古巴。直到最近古巴与美国的关系才有了缓和的迹象。 此前在古巴，任何人以美元兑换当地钱币，要特别扣百分之十的税，这看起来更像是“仇恨税”。其实，仇恨的缘由不过是价值观的相左而已。半个世纪的潮起潮落，他们就这么隔岸怒目相向，从未疲倦。 以自由民主著称的美国政府在封锁古巴上绝招频出，连美国人到古巴旅行的自由也被剥夺了。在古巴街头，那些曾经无限风光的美国车旧了破了，因为换不上原配零部件，就这么修修补补，叮当响地开着，像个家境突然破落的遗老遗少。不过，这样色彩斑斓、款式古旧的老爷车却成了古巴最生动迷人的流动风景画。
古巴为外国人开辟了一条舒适的旅游之路，沿着官方安排的路线走，就不大容易看到贫穷的面貌和物资匮乏的尴尬。外国人在古巴的消费大约要高出当地人24倍，这也是古巴外汇券与古巴本土币的汇率。 这是一场社会变革的前奏，所有的乌托邦梦想必定都要经历一场洗礼。■ |
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