巴戎寺 在四四方方的大吴哥的中心是举世闻名有着“吴哥微笑”的巴戎寺。大吴哥曾被占族人(越南人)占领并烧毁,当阇耶跋摩七世收复失地以后,重建并扩大了吴哥王城。晚年时在城中心的一座寺庙的基础上改建成一座他的陵寝和寺庙——巴戎寺。这座寺不再是印度教的寺庙了。阇耶跋摩七世活了90岁,他看到了苏利耶跋摩二世的鼎盛,看到了吴哥寺的兴建,看到了叛乱,看到了外敌的入侵和劫掠,看到了满目疮痍,看到了国家的重生,国都的重建,看到了复仇,看到了外敌的灭亡。作为长子,他没有从他的父王手里继承王位,作为王族,没有从他的弟弟手里继承王位。经历了无数的生和死,等待和争斗,背叛和复仇,侵略和抵抗,衰落和兴盛,耻辱和荣耀。阇耶跋摩七世改变了信仰,皈依了大乘佛教,佛教成为吴哥最具影响的宗教。据说他的第二任妻子对他皈依佛门起了很大的作用。“晚年的阇耶跋摩,年迈苍苍,经历过惨死的战争,似乎想合上双眼,冥想另一个宁静无厮杀之声的世界。许多原始欲望官能的骚动逐渐沉淀升华成一种极其安静祥和的微笑(蒋勋语)。” 陈导把我们带到巴戎寺的南面,远远地看到了用巨石垒砌的山形的塔林,中间的主塔巨无霸般巍然屹立,周围小塔环绕,如众星捧月。很多游客从南面的阶梯进入里面。 再往第三层爬的时候,抬头一看,佛离我们很近了,居高临下地看着众生。到了第三层,不大的地方,四面八方、上下左右都是微笑的佛。那么巨大,离我那么近。 佛陀的脸确实不是一模一样的,也不可能一模一样。建造这么大的佛像不是先刻好了再拼装上去,而是先垒出石塔,再刻出佛陀的脸。四面佛的头上都戴着 “帽子”,共同顶着一个莲花座,这好像与汉传佛教的佛像不一样。在不同的光线下,会看到不同的微笑,也许是喜悦,也许是悲悯,也许是淡然,也许是嘲讽,每人的眼光不同看到的微笑也不同。奇妙的是有的佛像是睁着眼,有的是垂下眼帘,换个角度看看,又不是了。还有一个特点就是模样太“高棉”了,尤其是厚厚的大嘴唇。但那庄严安静的样子是怎么看都有的。 围着数不清的“吴哥的微笑”转,不知道该看哪个,哪个都令我神往,仿佛来到佛法胜境。佛像虬劲苍老,苍苔密布,陡增了岁月的沧桑,有肃然起敬,还有触目惊心。一百多佛陀,实在看不过来,被结结实实地砸晕了。因此犯了一个今天想起来还后悔不迭的错误,没有去看一二层回廊的浮雕。 走前做功课时是知道巴戎寺有浮雕,到了柬埔寨就忘了,而且忘得那叫一个干净。 在塔边转悠,遇到好走的小石门,便探头进去看看,塔里很暗,中间地上有方形的尤尼,之间立着圆柱体的林咖。这便是陈导说的下面两层还是印度教的生殖崇拜。 顺着阶梯下来,注意到砂岩立柱上刻着跳舞的阿布莎拉,都是三个一组,站在盛开的莲花上翩然起舞。 依然回到西门等待集合,看到一只只大象载着游客慢慢地度过来,陈导说柬埔寨那些能征善战的大象几乎没有了,景区里的大象是从泰国买来的劣质品。 回到北京在写游记的时候才明白陈导是故意避开回廊的,应该从南面的门进入,南门的规模比西门大得多,可看的也多得多,还必须经过两层的回廊,我们就不会错过回廊里的浮雕,要知道这里有1200米精彩的浮雕,虽然寺庙规模远没有吴哥窟大,但浮雕艺术比吴哥窟时期更成熟了。巴戎寺回廊的浮雕与四面佛像是并列两大看点呀,难得的是在帝王的陵寝中,浮雕不是表现阇耶跋摩七世的丰功伟绩,而是刻画了当年吴哥人民现实生活中的种种细节和占族人入侵与对吴哥的占领和烧杀掳掠。战争场面的壮烈悲惨和生活场景的生动有趣使浮雕具有现实主义风格。据蒋勋先生讲,外国专家对浮雕的全部内容做到认真详细的考察解读,因为柬埔寨没有文字记载历史上老百姓的生活,但浮雕都刻出来了,有老百姓煮饭、杀猪、斗鸡等等,甚至考据出南宋军队曾帮助真腊去打占婆,是根据浮雕上有一组扎着发髻,穿着盔甲的军队。可是我们都直奔第三层,与浮雕擦肩而过。也不能全怪陈导抖这个机灵,旅行社的行程表上,巴戎寺只给45分钟时间游览,比圣剑寺和塔布笼寺的时间还少,要是参观浮雕无论如何时间是不够的。但这也太过分了,旅行社做行程表的人根本不懂巴戎寺的美。如果有朋友去吴哥,我一定要嘱咐他不要漏了巴戎寺的浮雕。 现在只好从网上下载几张图片看看吧。
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