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最实用的单反摄影入门教程

2015-04-01  格格巫


第一集:快门

随着生活水平的提高,单反相机已经进入了千家万户,出去旅游的时侯,放眼望去差不多全都背着单反相机,更有人调侃说:“出门旅游你要是不拿个单反,你都不好意思跟人家打招呼”。


正是这个全民单反的时代,有了单反相机,大家并不一定能够完全玩儿明白它,有时候会觉得还没有手机拍的好,操作太繁琐了。从现在开始,我教大家一起从零开始玩单反。


鉴于书本上学习单反相机的操作比较枯燥和乏味,好多初学者根本学不进去,所以买了书也是扔在家睡觉,我个人认为相机的那些理论知识是靠实践来摸索学习的,这样更容易被大家所接受。


今天首先和大家认识一下快门,因为当我们拿起单反相机的时候,第一冲动就想按下快门,听到那声清脆的声音,那么快门是干什么用的?一张照片哪部分是靠快门速度来表现的?我们先对快门的参数进行一下了解,快门速度在普通的单反相机上一般可以从三十秒到八千分之一秒之间进行设置,当然使用B门拍摄还可以进行更长时间的曝光,关于B门拍摄随着课程的深入我们以后会讲到。


接下来我们对这个小小的车模进行几次拍摄,当然车模是在运动中的。

我们先用1/8000秒进行第一次拍摄,图像很清晰的将车模定格在画面当中。

我们再用1/125秒进行第二次拍摄,图像稍稍有一点点模糊,说明车是在运动的。

接下来我们用1/10秒进行第三次拍摄,这时候车已经变得很模糊了。

然后我们用2秒的快门速度进行第四次拍摄,这一张照片我们只看到了车模急速驶过的影子。

最后我们用30秒的快门速度进行最后一次拍摄,这一张照片上边我们根本看不到车了。

通过我们上边的实践拍摄,我们得到一个结论:快门速度越高,就可以把运动中的物体拍摄的清晰,相反快门速度越慢,我们想要拍摄运动的物体就不容易了,但是慢门确可以表现出动与静结合的照片,所以慢门拍摄还经常要用到三角架。当然我们对快门速度进行调节的时候还要配合光圈和感光度一起进行设置。这些以后的课程会一一讲到,本节课的主要目的是让大家对快门进行一下了解,为以后的拍摄打下一个良好的基础。


最后分享两张照片,大家看过之后肯定知道哪张是高速快门拍摄的,哪张是用慢速快门拍摄的了吧。


二集:光圈

上一节课我们了解了快门,今天这节课我们共同来认识一下光圈,我们还是抛开书本上的繁琐知识,不去详细的解释,大家只要记住两点就可以了,第一,光圈是设置在镜头里边的组件,它不在单反相机的机身上。第二,光圈的作用是控制从镜头进入机身光量大小的装置。知道这两点就可以了,那么光圈在摄影当中有什么作用,下边我们还是通过实际的操作来更深一步的了解光圈。


我把相机进行一下设置,快门和感光度都不变的情况下,我们只调整光圈值来进行拍摄,光圈值是用F来表示。

首先我们用光圈值为F22拍摄第一张照片,我们看到光线特别的暗,也就是说进光量很少。

第二张照片,我们把光圈值调整为F16,这张照片比上一张明显的明亮了很多。

第三张照片我们把光圈的数值调到F11,这张照片看上去舒服多了,但还不是正常的色调,还有一点点暗。

第四张照片我们把光圈值调到F8,这张照片是正常的曝光的,我们继续调整光圈值。

第五张照片我们把光圈值调到F5.6,这张照片明显的过曝了,也就是光进的太多了。

通过上边几张照片的拍摄,我们明白了光圈是控制进光量大小的,光圈数值越大的时候(如F22),进光量越小,照片越暗,所以我们通常把进光量少的叫做小光圈。反之,光圈数值越小时(如F5.6 F2.8等),进光量越大,照片越明亮,所以把进光量多的叫做大光圈,这也正是初学者最容易混淆的地方。


最后我们得到的结论是:光圈和光圈值正好是相反的,“光圈越大,数值越小,光圈越小,数值越大”。这句话一定要背下来,以后再听别人聊天说用大光圈,你首先就想到要把那数值调小了,别人说用小光圈时,要想到是把数值调大。


光圈在拍摄当中不但可以控制进光量的大小,还有一个很重要的角色就是控制景深,也就是我们经常说的照片背景模糊啊,背景清晰啊,关于景深我们以后会讲到,一节课讲太多的内容,对于初学者来说有可能消化不了,所以今天的课就到这里了,下一节课我们讲ISO,也就是感光度。


第三集:感光度

之前的两节课我们讲了快门和光圈,这一节课我们来了解一下感光度。


感光度用英文字母表示是ISO,所以我们通常说的ISO值就是感光度的值。感光度的定义我们可以这样理解:相机的感光元器件对光线的敏感程度。佳能公司的感光度标准值为ISO100,尼康公司感光度的标准值为ISO200


那么感光度的值越高,说明相机的感光元器件对光线越敏感,在照片上表现为越亮,但是感光度提高之后会给感光元器件带来信号的干扰,表现在照片上就是噪点的出现,下面我们通过一个很俗很俗的试验来给大家解释一下感光度变化对照片的影响。


我们用到的是两张A4纸,其中一张是一个相机的照片,另外一张是一些黑点,我们用这张带有黑点的来表示噪点。

然后我们把两张纸重叠起来放在静物台上固定好,然后把后边加上一盏可以调整亮度的灯来模拟感光度的高与低。

第一张照片,我们把后边的灯开到最弱来模拟标准感光度,也就是ISO100,我们看这张照片很细腻很清晰。

第二张照片,我们把后边的灯加亮一点来模拟提高感光度,假设是ISO800.我们看这张照片的黑点隐约可见。

第三张照片,我们把后边的灯开到最亮来模拟最高的感光度,假设ISO6400.我们看这张照片,黑点太明显了,反映在相机上也就是噪点很大。

接下来我们通过实拍几张照片来对比一下感光度给照片带来的影响,我们还是用感光度100,800,6400来拍摄(提高感光度的同时快门也是需要跟着调整的,在这我们假设可以忽略不计),然后我们把照片红色区域放大来看一下。

通过上边一个模拟一个实拍,我们就得出这样一个结论:感光度越低,照片越细腻,越光度越高,照片的噪点就越大。这个结论很重要,一定要记住。说到这也许大家会有个疑惑,那我们就用标准的感光度好了,为什么要设置高感光度呢?


这节课你只要知道了上边的那个结论就够了,既然人家相机厂商设计了高感光度,就肯定是有用的对吧,不过这是下一节课的内容了,预知后事如何,且听我下回分解,哈哈,下一节课我们讲曝光,讲曝光的时候,你就知道为什么要用到高感光度了,下节课很重要哦,如果下一节课你听明白了,摄影就差不多学会一半了。

第四集:曝光

我们之前讲的光圈,快门,感光度,都是为了今天这一节课打基础的,今天我们来讲一下曝光,正确曝光在摄影中是最重要的,因为每一张漂亮照片的出炉,都是通过正确曝光得到的。


大家也许都听过一句话:“摄影就是用光的艺术”。这句话说的太好了,我们能用眼睛看到的一切,正是因为有了光,人眼的瞳孔能够随着光线的强弱而变大和缩小,自动调节眼睛进光量的大小,所以我们才能看到这个花花绿绿的世界。把人眼自动调节进光量的这个过程延伸到摄影当中来也很恰当,于是我们得到这样一个定义:通过光圈,快门,感光度的配合决定相机进光量大小的这个过程,叫做曝光。


下面我们还是通过一个实验,让大家更简单明了的记住这个过程。所用的道具分别是:一瓶矿泉水,把瓶盖上钻一个小洞来带表小光圈,一个红酒杯。假设把红酒杯装满水这个过程为正常曝光,未装满照片太暗(欠曝),也不能溢出(过曝),溢出则表示照片太亮。

第一张照片:我们把带有小孔的瓶盖拧紧,然后把红酒杯倒满水,这个过程大概用了一分钟。延伸回到摄影当中就是在小光圈时我们想要得到一张正常曝光的照片,往往需要的快门时间要长。

第二张照片:如果我们想要以更短的时间把红酒杯装满水,那么我们需要把瓶盖把开(相当于开到大光圈),这个过程大约用了十秒。延伸回摄影当中就是当我们需要得到更高的快门速度时,往往需要开大光圈。

第三张照片:假设我们想要以两秒的速度把红酒杯装满,这时瓶口无法再扩大了(相机的光圈值已开到最大了),这时就需要增加感光度来帮助提高这个过程的时间,我们把红酒杯里放进一些冰块假设为提高感光度,现在两秒的时间内就完成了,OK。

通过这个实验,我们知道要想得到一张正确曝光的照片,通长是需要光圈,快门,感光度这三者的密切配合来完成的,这个时候我们有必要了解一下它们的数值。以下这三组数据通常是需要我们背下来的,因为它关系到每一张照片的成败。


常见快门值:30″,15″,8″,4″,2″,1″,

1/2,1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/125,

1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,

1/8000 看了上面一系列的快门速度会发现,每一个快门速度的数值都比前一个数值增加了一倍。例如:从1/125秒到1/250秒提高了一档快门速度(曝光时间减半),到1/500秒时提高了两档快门速度(曝光时间再次减半),到1/1000秒就提高了三档,也就是说它们的数值每提高一档,都是前一档数值的2倍。以此类推。


常见光圈值: F1, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22, F32, F44, F64。光圈在镜头里是呈圆形孔径来表现的,根据圆形的面积与半径的平方值关系,可知为了达到倍数调整通光量的目的,光圈直径应呈1.4倍系数关系递增,说到这也许大家有点晕了,不过没有关系,我们不用去管它是如何计算出来的,只要知道光圈每增加一档(光圈数值变小一档),通光孔的面积会比原来增加一倍,进光量也会增加一倍。例如:光圈从F8调整到F5.6,进光量便多了一倍,我们也说光圈开大了一档,从F8调整到F4,进光量多了两倍,就是光圈开大了两档。以此类推。


常见ISO值:100,200,400,800,

1600,3200,6400,12800,25600,


每一档ISO值基本都是2倍的关系,也就是说ISO值每提升一档,相机的感光器对光线的敏感程度也就提高了一倍。


知道了光圈,快门,感光度数值变化之后,接下来我们了解一下曝光组合。通过上边的实验和下边的数值变化规律,我们得到了一个启示,一张正确曝光的照片可以有N种曝光组合来表现,假设拍摄一张照片的正确曝光组合是感光度100,光圈F8,快门速度1/125秒。

下边这几组曝光组合也可以得到同样曝光量的照片。

感光度100,光圈F4,快门速度1/500

感光度100,光圈F5.6,快门速度1/250

感光度100,光圈F11,快门速度1/60

感光度200,光圈F8,快门速度1/250

看了上边的几张照片,光圈,快门,感光度可以按正比互易而曝光量不变的规律,正是一个摄影术语:“互易律”的由来。大家是不是忽然明白了,原来曝光量的变化是遵循一种规律的,建议大家平时多多做一些关于曝光组合的练习,更深一步的掌握“互易律”的变化规则,正是因为有了“互易律”的变化规则,我们才能得到例如高速行驶的汽车啊,背景虚化等等的照片,说到背景虚化,初学单反的朋友们开始兴奋了,玩单反就是想多拍一些这样的照片,就喜欢背景虚化的感觉,怎样才能拍出这样的照片呢?这种背景虚实变化的照片是由“景深”的大小来决定的。好的,下一节课我们来讲“景深”。学完“景深”你就可以控制自己的相机拍出背景虚化这样的照片了。


第五集:景深

上一节课我们讲了曝光,相信大家随着课程的深入摄影水平也在一点点的提高,今天我们讲一下“景深”。初学者对“景深”这个词可能很陌生,肯定也有完全没有听过这个概念的。但是如果你能理解景深的概念,并把它运用到自己的拍摄中,你的照片马上又提高了一个层次。


拍摄时我们用相机对着被拍摄物体进行对焦,听到相机嘀的一声,被拍摄物体清晰的成像,这个过程我们管它叫做“合焦”,对焦点前后合焦都很清晰的这一段范围我们叫它“景深”。好的,看下边两张图例中标注的部分就是景深。

在合焦点的前后,影像开始变得模糊,形成一个扩大模糊的圆,这个圆我们叫它“弥散圆”。从相机到焦点这个弥散圆的距离叫“前景深”,从焦点到远处弥散圆的距离叫“后景深”。从下边的图例中我们标注一下“前景深”和“后景深”便于大家记忆。

现在我们知道什么叫“前景深”和“后景深”了,接下来我们再来学习一下景深的大小,我们在拍人像啊花或昆虫时喜欢把背景拍的很模糊,我们把这种背景模糊主体清晰叫做“小景深”(另也称为浅深景),相反我们拍大合影或风光照片时会把背景和主体拍的一样清晰,我们叫它“大景深”(另也称为深景深)。下边我们看几张表现景深大小的图片。

看了上边的讲解和图例,大家对景深有了一定的了解,接下来才是我们要学习的重点,影响景深有哪些因素?怎样用我们的相机来控制景深的大小呢?我们还是用最实用最简单的实验去给大家讲解,其实相机和我们的眼睛有着很多相同的功能,我们把自己的正前方一米远的地方摆放一个参照物,然后我们闭上一只眼睛举起自己的一根手指,盯住手指看,并来回变换手指的距离,当手指离我们眼睛最近的时候,后边的参照物越模糊(小景深),当手指离参照物越近时,手指和参照物越清晰(大景深)。

通过实验我们得到这样一个结论:被拍摄物离相机越近,景深越小,被拍摄物离相机越远,景深越大。接下来的实验是光圈对景深的影响,我们用一张名片,在名片中间扎一个小洞,用来对应小光圈时的成像。

还是重复刚才的情景,我们把手指离眼睛近一点聚焦看手指,手指清晰,用眼睛的余光看后边的绿植是模糊的,但是我们现在用扎了小孔的名片紧贴着眼睛再看你的手指,手指来回移动一下看看,你会惊奇的发现,后边的参照物也变得异常清晰了,当把名片拿掉再看手指时,后边又变模糊了,你是不是觉得很神奇呢。

因此我们又得到了一个结论:光圈越大(光圈数值小,如:F2.8F4),景深越小,光圈越小(光圈数值大,如:F11F16),景深越大。我们来看两张实际拍摄的图片。

最后我们来看下焦距对景深的影响,这次我们用一只24mm-70mm的变焦镜头来操作。我们把光圈,快门,感光度设置好不改变的情况下,用变焦镜头的长焦端和广角端各拍一张照片来看下对比效果。

看了上边的两张图片我们又得到一个结论:镜头焦距越长(长焦),景深越小;焦距越短(广角),景深越大。


综合上边的实例我们来总结一下今天学到的知识,影响景深的三个要素;

1)被拍摄物离相机越近,景深越小,被拍摄物离相机越远,景深越大。

2)光圈越大(光圈值越小),景深越小,光圈越小(光圈值越大),景深越大。

3)镜头焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大。

这一节课就讲这么多的内容,关于景深的实际应用,以后的课程还会和大家一起进行实拍和讲解。


第六集:曝光模式与测光

通过之前的课程,我们知道要想得到一张正确曝光的照片,照片的成功与否是由曝光量决定的,也就是说应该通多少的光使CCD/CMOS能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间(快门速度决定),通光面积(光圈大小决定)有关。


但是如果每次拍摄,都由我们自己来完成曝光组合的设定,对于抓拍转瞬即逝的景物,时间上是不允许的,所以相机本身就给我们制定了一些曝光模式,自动计算光圈大小或快门时间,从而保证得到曝光量恰当的照片,这样就大大的提高了创作的时间,使出片的机率也相应的提高。下面我们一起了解单反相机的曝光模式和使用。单反相机常用的曝光模式有以下几种:


程序自动曝光P:程序自动曝光是由相机自动设置光圈值和快门速度,确保照片得到正常曝光量,因此我们也称为自动档或傻瓜档。P档在新闻摄影和纪实类摄影中常常被用到,因为它可以快速的记录突发情况。我们看两张样片,这些时候往往是没有时间设置相机的。

光圈优先AV(尼康相机用A表示):光圈优先是由我们自己设定好光圈值,然后相机根据你选定的光圈大小自动计算用多少的快门速度。光圈优先在拍摄时我们就可以更好的控制景深的大小了,因此光圈优先也是摄影师最常用的一个曝光模式。我们把光圈设置为最大和最小实拍两张看下景深和自动变化的快门值。

快门优先TV(尼康相机用S表示):快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体,特别是在体育运动拍摄中最为常用。我们来看两张样片,设置同样的快门速度在不同光线下拍同样的场景,注意看光圈值和景深的自动变化。

手动曝光M:手动曝光需要摄影师自己设定光圈、快门、感光度,并利用取景器中曝光标尺来决定曝光量的大小,手动曝光可以让摄影师把光影玩到极致,摄影师的创作空间更大,我们来看两张通过手动曝光故意过曝和欠曝的样片。

B门曝光:B门曝光是由我们先行设置好光圈和感光度,按下快门时快门打开开始记录,松开快门时快门关闭停止记录。B门曝光一般拍摄一张照片的时间比较长,我们也不可能长时间在那按着快门,所以一般B门曝光时还要用到快门线和三角架。B门曝光适合拍摄夜景、烟花、星空等较暗需要长时间曝光的主体或场景。我们看两张样片。

经常听到摄影师说先测光再拍摄,那到底什么是测光呢?其实我们拍摄之前寻找最佳曝光组合的这个过程就是测光。也就是说测光就是被拍物体的明暗程度反射进相机,通过取景器里曝光标尺的指标我们来设置光圈(光圈优先时)快门(快门优先时)参数决定曝光量的这个过程。


我们实际拍摄时还会遇到问题,有时过曝,有时欠曝,为什么呢?到底要怎样测光?我们用AV档来试验两张看下。

以上两张图片是明暗对比较强的,第一张我们是把对焦点放在瓶子上红色区内测光,直接按快门拍摄,得到了我们想要的曝光值。但是往往我们拍摄时要先对焦再构图,也就是半按快门对好焦后移动相机再构图,当我们的焦点移走时曝光值就变了,这是因为相机随着对焦点的移动也改变了测光点,相机自动重新计算曝光组合了,也就是第二张照片。这时候我们就需要用到相机上的曝光锁定按钮了。如图:

拍摄的时候我们把对焦点放在测光部位不要移动相机,然后按下曝光锁,再移动相机构图拍摄的时候,就会得到正确的曝光(取景器里边下方会有一个米字的灯亮了)。就会得到下边图片这样的效果,一般我们在窗子前边拍人像,外边阳光明媚,我们测光时要对着人脸,测光后按下曝光锁再进行对焦构图拍摄,就可以保证照片上人是正确的曝光。看下边的图我们按这个步骤操作拍摄。

当然曝光锁定只是针对光圈优先、快门优先、和程序自动曝光的,M档时因为我们测光是完全手动设置的,相机焦点移动参数不会自动改变,所以就用不到曝光锁了。


关于测光模式的选择我们不做重点讲解了,测光模式只在AV、TV、P档可以使用,M档时测光模式对照片没有影响,测光模式主要分为以下四种:

对于测光模式我们可以这样理解:通过我们选择的测光模式和对焦点,相机会自动计算所用曝光量的光圈值和快门值,我们可以用P档以四种不同的模式拍摄四张照片,我们看下照片和曝光值的变化,对焦点选择亮着的灯。

在拍摄时,无论采用那种测光方式,测光的重点都应该是被拍摄的主体。而当主体比较单一时,我们就可以使用点测光或局部测光方式来进行测光,如果被拍摄的是风光类的分散的主体时,则可以使用评价测光或中央重点平均测光。


曝光模式和测光这一课的内容很多,大家要结合拍摄练习来一点点的掌握,多拍片会悟出很多的摄影技巧,正如孔子所说的“温故而知新”。


第七集:摄影构图

之前的课程主要讲的是相机操作,今天我们来讲一下摄影的构图。一张照片能否让人看了赏心悦目,突出主题,层次分明,就要看你对整个画面的把控能力,在取景器里合理的安排人物或景物的位置,使平面作品更具感染力并能够表达摄影者的思想,这就是我们常说的构图。


构图是一门学问,也许大家听过“构图学”这个词,但是大家不要把它想象得太过于复杂,摄影构图并没有完全绝对的规律,根据不同的题材和摄影师不同的风格,可以有多种的构图方法。首先我们来了解一下构图中“点、线、面”这三个要素,因为不管你是什么题材什么风格的照片都离不开“点、线、面”的组合,合理的搭配好画面当中的“点、线、面”,你拍的照片肯定是好作品。


点的应用:说到“点”肯定是画面中最小的一个部分,有可能是一只昆虫,一朵花,也有可能是一台车,但这个“点”肯定是画面中的点睛之笔,精髓所在,也是一张图片的趣味中心,当画面中出现一个点时,我们要安排好这个“点”的位置,使其起到协调画面空间关系的作用,当画面中出现两个“点”时,我们要注意两个点的主次,大小和对比的关系,用其中一个点来强调主体的那个点,起到衬托主体的作用,如果画面中出现三个以上的“点”时,我们就要注意这些点的位置、排列和重复性,千万不能给人画面一团糟的感觉。来看图例,大家注意看一下画面中“点”的应用和变化,如图:

线的应用:摄影当中的“线”,确切点说应该叫做“线条”。因为它不局限于是直线,照片中的线条有可能是直的,更有可能是弯的,组成“线条”的有可能是一群正在搬家的蚂蚁,也有可能是一条绵延的公路,因此有些“线条”是真实可见的,有些“线条”是摄影师构思组合排列的,所以我们说密集的“点”就可以组成“线条”,不同的“线条”能够给观众带来不同的视觉感受,因此在摄影构图中,“线条”无处不在,只要我们多多用心去发现它并良好的利用它,我们来看几张关于“线条”的图例。如图:

面的应用:一间房屋会有几面墙组成,一座大山我们拍出来也只是拍到山的一个“面”,因此照片中的“面”也是必不可少的元素,多个线条组合起来会勾勒出一个面,多个面组合起来才会让一张平面照片更有立体感和层次感。我们来看关于“面”的图例:如图:

通过学习上边的知识后,我们了解了摄影构图中的“点线面”就像一个乐团,它们既可以单独拿出来演奏,也可以协作完成一首交响曲,那么摄影师的角色就是这个乐团的总指挥。


接下来我们认识几种摄影中常用的构图方法,大家也注意去寻找一下画面中的“点线面”。


1、三分构图:三分式构图是把画面的上下或左右的比例分为21,画面的一部分是主体,另一部为是陪体,形成上下或左右呼应的一种构图方式。三分构图常用于风光摄影。如图:

2、对称构图:对称构图也可以称作二分式构图,是把画面的上下或左右的比例分为1:1,画面具有平衡,稳定,对称的特点,但是对称构图会常常会给人一种呆板的感觉,所以拍摄时要对拍摄场景或物体细细的思量,对称构图常用于拍摄水中倒影,对称的建筑等等。如图:

3、对角线构图:把主体安排在对角线上,能有效利用画面对角线的长度,同时也能使陪体与主体发生相呼应的关系。富于动感,显得活泼,容易产生线条的汇聚趋势,吸引人的视线,达到突出主体的效果。如图:

4、X形构图:通过对画面中的线条按X形布局,透视感强,有利于把视线由四周引向中心,或景物具有从中心向四周逐渐放大的特点。X形构图常用于桥梁,公路等题材。如图:

5、三角构图:三角形构图是把景物安排成一个三角形,或是正三角,或是倒三角,但最常用的是斜三角,给人以灵活的感觉。如图:

6、曲形构图:曲形构图我们又常叫S形构图,具有延长、变化的特点,使人看上去有韵律感,产生优美和协调的感觉。曲形构图常用于河流、小路等场景。如图:

7、垂直构图:能充分显示景物的高大和深度。常用于表现森林里参天大树、险峻的山峰、飞泻的瀑布、摩天大楼,以及竖直线形组成的画面。如图:

8、向心构图:向心构图和X形构图有相似之处,不同之处把四周景物的线条强烈的引向画面中的主体,起到聚集和突出主体的作用。如图:

9、九宫格构图:九宫格构图又称做井字构图,是把画面用一个井字平分为九个格,把拍摄的主体放在井字的四个交叉点的其中一个点的位置,通常情况下我们会把主体放在右上边或右下方的交叉点,这样符合视觉习惯,更具突出主体的效果。如图:

构图的方法有太多太多,大家也不要局限于上边的几种,平时还要多看、多拍、多练,只要能让自己的作品看上去符合大众的视觉习惯,就是好的构图,我们不能太过于学院派,一定要学会打破常规,解放思想,平时多看别人的作品,寻找画面中的趣味中心,优美的线条,时间久了,拍得多了,你的作品也会出类拔萃的。


今天的课就讲到这里,下一节我们讲白平衡,我们去饭店吃饭的时候经常拍出来的照片会有些发黄,学会自定义白平衡,你就可以把照片的色彩控制的张弛有度了。


第八集:自定义白平衡

平时我们拿着单反相机去饭店吃饭时想拍几张照片,因为饭店里的灯光是暖色调,拍出的照片不管是人物还是洁白的餐具,总是有些发黄,这时候我们就需要自定义白平衡的设置了。


怎样理解“白平衡”这个新概念呢?我们可以用通俗的话来讲,白平衡就是对白色的平衡,人的眼睛在不同的灯光下,都能分清楚白色,那是因为我们的大脑可以自己去调整和判定什么是白色,但是相机自己定义起来就不那么容易了,因为机器终归是机器嘛,不能像我们伟大的脑袋一样去自己定义白色,大家如果想拍出正常色调的照片,我们帮助相机找到白色就OK了,跟我一起学习吧,自定义白平衡其实很简单。


首先我们来看一张在饭店里拍摄的样片,相机是佳能的7D,光圈F4,快门1/60秒,感光度1600,白平衡是自动(AWB),没有使用闪光灯。我们看下效果,这种照片你肯定拍过的。

下面我们来讲解自定义白平衡的步骤,首先是第一步:把冰箱门打开,第二步:把大象...对不起整跑偏了,不过看到这你肯定笑了,因为脑子里浮现出宋丹丹和小沈阳了,呵呵,我是怕大家看着太枯燥,幽默了一下哈。


第一步:把感光度设置为和现场环境光线能配比的数值,为了保证快门速度,一般在饭店的灯光下都是ISO400ISO1600之间或更高,然后我们把曝光模式设为P档,因为P档不用测光了,检查一下把曝光补偿归零,把白平衡设为自动(AWB),如图:


第二步:我们把一张餐巾纸(白色)铺开,让餐巾纸充满整个画面,注意不要有影子投在里边,这时我们按快门发现相机对着白色根本对不了焦,不过没有关系,我们可以不对焦,把镜头设成手动对焦,然后你无需对焦直接按下快门拍摄一张照片。如图:


第三步:把相机的白平衡设为“用户自定义”,如图:


第四步:在菜单下找到“自定义白平衡”按下“SET”键,就弹出了刚刚我们拍摄的这张白色照片,再次按下“SET”键,屏幕弹出“用此图像的白平衡数据自定义白平衡”,转动拨轮选择“确定”并再次按下“SET”键。


最后我们可以把曝光模式调整为MAV等自己想用的模式,测光进行拍摄,照片色调基本正常了,如图:

如果想得到最精准的白平衡,专业摄影师都会备一块18%灰度的灰板用来测光和设置白平衡,这样才是最准确的。灰板在一般的摄影店器材商店都可以买到,在此对灰板不多做介绍了。


第九集:什么是安全快门

接触了单反摄影,经常会听别人说照片拍的“糊”了,这个“糊”是模糊的意思,也就是我们通常说的照片拍虚了,那为什么照片会拍虚呢?大多是因为快门速度设置问题导致的,今天我们就来学习一下什么是安全的快门速度。


安全的快门速度是有一定的规律可以遵循的,通常情况是指我们手持拍摄时的快门速度,高于安全快门速度,保持手持的稳定性,照片就会清晰,相反,照片就有可能虚了。


对于一个初学者来讲,要尽量把快门速度保证在焦距二倍的倒数之上。也就是说,当你以50mm的焦距进行拍摄的时候,你的快门速度就应该是焦距二倍的倒数,应该在1/100秒。当你用200mm的焦距进行拍摄时,快门速度应该在1/400秒进行拍摄。

随着摄影技术的提高,大家手持相机的稳定性会越来越好,这时候安全快门速度可以放到焦距的倒数就可以了。也就是说,你使用50mm焦距拍摄时,你的快门速度只要比1/50秒快就可以了。用200mm焦距拍摄时,快门速度至少要达到1/200秒。

现在我们得到的结论就是:

安全快门=1/焦距(mm),初学者应该是:1/(焦距X2)。


在这里不得不提到一个新问题:好多的影友用的是非全画幅相机,也就是我们通常说的APSC的相机,这样的机器我们还要进行焦距系数的换算,佳能相机是1.6倍的系数,尼康相机是1.5倍的系数,换算之后我们才能准确的计算安全快门速度,我们拿的佳能的APSC的相机和24-105的镜头举个例子,我们看下图片:

我们拍摄运动物体时也是有一个拍摄角度、拍摄距离的安全快门速度可以遵循的,请看图示:


第十集:摄影如何用光

玩摄影的朋友也许听过这样一句玩笑话:摄影就是用光,用光所有时间,用光所有精力,用光所有积蓄,哈哈,当然这只是个玩笑而已,摄影就是用光的艺术才是真谛,如果没有光,我们手中的相机毫无用武之地,这一节课我们就来了解和学习一下用光的技巧。


首先了解一下光源的三个分类:

1、自然光(太阳光是最好的自然光源,阴天或多云时我们叫天空光,室内通常叫环境光。)

2、人造光(摄影时用到的普通灯光和闪光灯等光源都叫做人造光。)

3、混合光(在自然光的基础加上人为布光,这叫做混合光。)

知道了光源的分类,再来了解一下光源的照射方向,也就是我们常说的光位。


1、顺光(正面光):顺光是光线的投射方向和拍摄的方向相同的光线,我们常用的机顶闪光就是顺光,顺光可以真实的还原我们看到的景物,但缺乏层次感。

2、45°侧光:指被摄主物体的左前方或右前方45°方向照射过来的光线,因此也叫做斜侧光45°侧光被称为“自然照明”拍出的景物有丰富的层次和质感,是拍摄建筑的理想光线,45°侧光也常被认为是拍摄人物肖像的标准光线。

3、90°侧光:指从被摄主体的正左或正右照射过来的光线,因此也可以叫做全侧光,90°侧光会造成明暗对比强烈的光线,如果用90°侧光拍摄人像常常会拍出阴阳脸,或皮肤上的痘痘突出,因此不适合拍摄美女和小孩儿,但可以用来拍摄男士的硬朗和老人的沧桑。拍摄路面或雕刻等表现质感的景物可以用90°侧光进行创作。

4、侧逆光:光线来自于被摄物体的左后方或右后方,这种光线有利于表现空间的透视关系,有利于表现半透明体的质感(如玉器,树叶,花瓣等),拍摄人物时常常被用做轮廓光,在阳光下利用侧逆光拍摄既得到了轮廓光又可以防止阳光刺眼,通常拍摄人物时我们要用反光板或闪光灯进行补光。

5、逆光:指拍摄主体正处于光源和相机之前的时候,或者拍摄主体本身就是光源的时候(如日出和日落,彩云,月亮,灯光等),逆光拍摄主要用于风景,透明物体,表现人物或景物的剪影,当然拍摄人像使用逆光时我们要用反光板或闪光灯补光。

6、顶光和底光:顶光是从拍摄主体正上方照射的光线,通常拍摄人物时用来打发型光。底光又称做脚光,是从被摄主体下方向上照射的光线,通常拍摄人物时用底光来进行补光可以有效的防止黑眼袋,底光一般不会被用为主光光源,因为底光会给人一种诡异,阴暗的感觉,所以影视剧上常用底光来营造反面人物的出场,鬼片也常常用底光来营造恐怖的气氛,晚上也可以用手电筒从下巴往上照一下来吓吓人哈。顶光和底光就不用图例了,大家一想也会明白。


最后我们来了解一下光源的三种照射方式:


1、直射光:直射光是硬光,光线有明确的方向性,例如:阳光,闪光灯,聚光性很强的灯,直射光通常用来表现立体感,被摄主体的质感,明暗层次分明,清晰的投影。

2、散射光:散射光是柔光,光线没有明显的方向和投影,更没有强烈的明暗对比。例如:室内灯的柔光伞,柔光罩,阴天或多云,散射光通常用来拍摄人像,表现美女或小孩子,此光不适合拍摄刚强硬朗的男人或老人。

3、反射光:反射光也是柔光,反射光通常是用反光板或墙壁把硬光反射到被摄主体,把一个点光源通过反射达到照射面积更大的作用,同时也起到柔光的作用。


第十一集:怎样拍摄夜景

绚丽的夜景看上去很美,但拍摄起来可不是件容易的事儿,有人说不用三角架手持也可以拍夜景,虽然我们不能去否定人家,说不定人家有铁手功呢,或者是提高了感光度,但是拍完了从相机上看着不错,回来在电脑上一看,得,全是噪点也是有可能的。


既然我们选择了要去拍夜景,那我们就要认真的对待,必须带上三角架,我们来看下夜景要带什么装备:三角架,快门线,相机和适当焦段的镜头,长时间曝光对电池的损耗比较大,一定要带上备用电池,灰镜如果有的话也带着。go,出发吧。

到达目的地后先手持相机找好机位看好构图,然后再把三角架支上,由于夜景往往需要曝光时间较长也为了稳定,三角架的中轴最好不要升起。

相机的设置:如果相机或镜头带防抖功能一定要关闭,因为马达会对相机产生微小的震动。

如果相机有“反光镜预升”功能请开启,因为快门启动时反光镜升起也会对相机有微小的震动。

插上快门线,如果没有快门线用相机的延时自拍时,设置为10秒,最好不要用2秒,因为手按下去时相机会有轻微的震动,2秒开始曝光时相机的震动还没有恢复。

大家都知道高感光度会对照片产生噪点,那么我们就把感光度设到最低值。

光圈的设置一般要根据我们想要得到的景深来决定,拍摄夜景一般都会选择F8F16的光圈值(有时甚至开到最小光圈值),这样拍出来的夜景更清晰。

测光:夜景的测光一直是困扰影友的地方,今天一笑教大家一个简单实用的技巧,对着自己的手机屏幕进行测光,因为大家的手机屏幕亮度不一,测光后酌情加或减1/3档左右曝光补偿进行拍摄。

夜景往往需要曝光时间长,如果30秒还不能达到预想效果就要用到B门进行更长时间的曝光,对焦后要把镜头设置为手动,防止用快门线按快门时跑焦,B门时我们还要把测景窗的目镜罩(一般在相机带上)装上,防止杂光从测景窗进入相机影响照片质量。

关于色温:大家都知道色温是暖黄冷蓝,一般的夜景色温在3500左右比较合适,当然还要看我们的创作意图和自己喜好了,根据自己想要的效果去设置色温的冷暖,也可以用RAW格式来拍摄,色温后期通过软件来调整。


如果在一个人流涌动的广场拍夜景,而且想把广场拍的干净无人,我们不防加个灰镜来试试,加了灰镜以后,曝光的时间更长,通常情况走动或短暂停留的人就可以避免出现在照片当中了。

关于UV镜对夜景的影响,夜景灯光会比较杂,去掉UV镜后,可以防止镜头的晕光现象发生,所以拍摄夜景时最好把UV镜去掉进行拍摄。


《一笑摄影教程》第十二集:怎样拍摄烟花

春节将至,欢欢喜喜过大年,这是每个中国人最向往的节日,也是摄影爱好者拍摄烟花的最好时机,今天这节课给大家讲一下如何拍好绚丽的烟花,等着影友们春节期间多出大片。

拍摄烟花很多摄影初学者会有个误区,就是用高速快门来拍摄,有的人甚至手持相机看到哪有烟花升空马上对着就拍,回放片子一看,要么没拍着,要么只是拍到些小亮点还是歪歪扭扭的,可能看完之后会比较失望。

器材的选择:拍摄烟花,我们要有一个稳定的三角架,带有B门的相机,快门线,根据场地选择适当焦段的镜头。因为春节期间是拍摄烟花最好时机,天气较冷,北方的影友还要备足了电池并注意保暖。

地点的选择:尽量选择开阔地或制高点,烟花升起炸开时最好能在干净的天空,不要和高的建筑重叠。尽量避开前景如树枝等遮挡物。

曝光的组合:拍摄烟花的曝光模式通常我们用B门(可以及时的停止曝光),ISO感光度100,光圈F8F16(根据拍摄地点现场光、烟花的密度和亮度适当调节),快门速度可以根据烟花在空中燃尽的时间用快门线控制完成,通常在1秒至20秒甚至更长,这也要根据烟花的密度和亮度来决定,如果烟花在同一个地方连续升空,曝光时间过长会使线条重叠或者过曝,实践证明使用最多的是4-10秒左右。

构图和对焦:看到很多图片只拍了天空中爆燃的烟花,这样的构图相对来说比较单调,建议大家把地面留出部分参照物,地面的灯光还可以更好的烘托一下节日的气氛,并且地面的建筑还可以做为参照物让欣赏者能看出烟花的大小。竖构图拍摄烟花也是很好的选择。对焦时可以选择烟花燃放地附近的灯光,或者用相机镜头的超焦距(镜头对焦环标尺对在∞处),然后把镜头设为手动,这样就不会跑焦了。

关于白平衡:烟花是绚丽多彩五颜六色的,白平衡的选择又会难倒很多影友,如果想把天空拍得冷蓝,可以用低色温,为了不在现场耽误最好拍摄时机,建议影友们还是用RAW格式进行拍摄,后期可以根据自己对色彩的偏爱进行调整。

黑卡小技巧:黑卡就是用一张不反光的黑纸来遮住容易过曝的部分,拍摄风光片常用于遮住容易过曝的天空使画面暗部能够得到更长时间的曝光,为了不使黑卡的边缘留在画面,通常我们要在镜头前来回晃动,这就是传说中的“摇黑卡”技巧。在拍摄烟花时当然也可以用到黑卡了,比如横构图时画面一边烟花较集中,为了不使线条叠加或过曝,我们就可以在烟花集中的那边摇黑卡啦。

烟花图片由“重庆-游子”老师提供,在此深表感谢


第十三集:主体与陪体

一张照片不管你要表现的是什么,都应该有个主次之分,也就是说首先要确定你想要的主体是什么,照片中的主体正所谓照片的趣味中心,当然主体也并不固定是一个,也可能是两个三个或更多。

确定好主体之后我们将要做的工作就是确定主体在照片中的位置,也就是我们常说的构图,大家都知道如果把主体放在照片的正中间,那么这张照片会显得比较呆板,更不能符合审美的规律,通常我们用得最多的就是三分构图,也就是把照片用“井”字线平均分开,把我们要的主体放在井字的任何一个十字交叉点上,具体放在哪个点上,我们还要根据所拍的主体形状、朝向以及环境等来做决定。

关于陪体,大家一听这个词就可以明白大概的意思,肯定是为了衬托主体的景物,就像影视剧里边的配角一样,也起到很重要的突出主体的作用,有时也是为了遮挡画面中的缺憾,既然陪体是起到衬托的作用,我们在选择陪体时就要注意:“尽量不要和主体颜色一致,形状相同,最好能和主体有色调、明暗或虚实的对比,因此陪体的位置选择上也要注意,不要让陪体抢了镜,把陪体放在次要的位置上”。

构图时选择好主体和陪体,协调好两者的关系,让其既看起来充满矛盾又能够相互的依存

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