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位于意大利中部托斯卡纳大区的佛罗伦萨是文艺复兴运动的诞生地，亦是前往意大利的重要一站。徐志摩在游历佛罗伦萨后给予这个城市一个非常浪漫的译名：翡冷翠。这里滋养过很多文化名人，例如但丁、达芬奇、米开朗基罗、多纳泰罗、波提切利等等。从罗马出发，驱车前往佛罗伦萨约莫需要4个多小时。
佛罗伦萨是一座巨大的迷宫，游人如织，交通拥堵。旅游车辆不便进入城内，大多数游人更喜欢用自行车代步。城区不大， 步行也不错， 从城市的这头走到另一头不过1小时左右的脚程，随意闲散的漫步更能体会这座城市的魅力。这是一座文化古城，它的足够古老，个人认为不仅指其悠久历史和文化底蕴，更因它对建筑的妥善保存而古韵倍增。500年前的佛罗伦萨如今依旧如故，如果真有穿越，500年后的人来到这里一定还能找到回家的路。
进入佛罗伦萨的这天早晨刚下过雨，没有托斯卡纳艳阳的照射，整个佛罗伦萨显得有些清冷。穿过蜿蜒的狭窄街道，深浅不一的乳黄色墙壁，褐灰色的石板路奠定了这个城市的主要基调。
维奇奥宫位于领主广场东南角。正面四方，朴实无华，坚固无比。它的哥特式钟楼自四方形堡垒正中向上耸立。这座古老的宫殿的主业依旧是市政厅，同时身负旅游景点这一兼职。 说到这个宫殿就不得不提到美第奇家族，仅是这个名字便足以成为佛罗伦萨的象征。这个家族从托斯卡纳的农民，后经商致富。先后出过四位教皇，两位法兰西皇后，通过复式计算法促进了分类记账系统的发展， 建立全欧最大的金融机构。最重要的是，他们对艺术家的支持和资助推动了整个文艺复兴时期的进程。
大卫的复制品站于殿口，真品现藏在阿卡德米亚美术馆。这位世界人民喜闻乐见的美男子正是由美第奇家族培养长大的米开朗基罗打造完成。雕塑表现了大卫与巨人歌利亚作战前的状态，专注静定的姿态，纠结起伏的眉心，双眼透露出深邃的恐惧，左手搭在肩上，下垂的右手肘到手掌布满暴起的筋脉血管，让观者一起感受到挑战生命极限时的震撼力量。
殿口的另一边，是班迪内利的赫拉克勒斯与卡科斯大理石组雕。他的作品因受米开朗基罗的影响，受到了美第奇家族的喜爱。
再旁边一些是放满雕塑的佣兵凉廊。可以看到切里尼的帕尔修斯手持美杜莎首级青铜像，詹波隆那的强虏萨宾妇女大理石像，菲迪的抢掠波吕克赛娜。不喜欢这些雕塑的原因是，他们尽是些男性对女性统治力的暴力行为。
步入维奇奥宫，率先进入眼帘的是石狮子，他们是美第奇家族的代表之一，亦是佛罗伦萨共和国自由的象征。
拾级而上，便是著名的五百人大厅，这个曾经世界上最大的房间如今仍然被政府使用。 大厅地板是深红色大理石拼花地面，现在为保证不被破坏，铺上一层深灰色的地毯。 “悬吊”格子天花板上面绘制了柯西莫一世成圣，和美第奇家族的历史。
坐在大厅中央的椅子上，听解说员介绍美第奇家族历史以及这个大厅的各种故事，身体周围被瓦萨里的名画们包围，难以言喻的视觉震撼。这位十六世纪的著名艺术家，是该厅改建工程的总监和建筑师。他将原有的屋顶大幅抬高，自然光线透过大厅四周高处的气窗倾泻下来，照亮大厅。
墙壁上有瓦萨里的12幅大型壁画《马西阿诺之战》，据说在画作上有一条神秘信息“cerca trova”出现在画面中的绿色战旗上。主流观点认为，这个隐晦的暗语是暗示人们在壁画的三厘米缝隙里，藏着达芬奇的《安吉里之战》。
在佛罗伦萨共和国时期，其第二任行政长官索德里尼和当时担任执政委员会秘书的马基雅维利政治、艺术上的对持。他们找来了文艺复兴时期的两位艺术巨擘，达芬奇和米开朗基罗分别创作两边相对的墙壁。米开朗基罗负责《卡西纳战役》，而达芬奇尝试用油画颜料直接在墙壁上作画，绘制了战争题材的巨作《安吉里之战》，不过由于技巧创新产生的问题，画作没有完成，瓦萨里在重新装饰大厅的时候覆盖了这幅巨作，造就了“消失的杰作”。
大厅的一边摆放着一排男性雕塑，称作“赫拉克勒斯的壮举”。这是一组12件组雕，表现希腊神话赫拉克勒斯的12件功绩。位于南墙最中心的龛位，是米开朗基罗雕刻的“胜利者”。这尊雕像本是为极端保守的教皇尤里乌斯二世所作，而这尊雕像刻画的形象是米开朗基罗大半辈子的挚爱——托马斯*德*卡瓦利耶里。想到梵蒂冈对同性恋的态度，就觉得颇具讽刺意味。
离开大厅，往楼上走去。各类主题的湿壁画充斥着一个又一个房间，在欣赏几幅具有代表性的画作后，感觉整个人不自觉的产生视觉疲劳感。充满文艺复兴气息的房间，全部都是战争及神话题材，当中还不时穿插着当时统治者天人感应，君权神授的心思。
作为曾经的宫殿，每个房间各司其职。
在连接两间大房间的走道边，摆放着古董橱柜，里面放置着但丁的死亡面具。那是一种人死后不久套模灌注的面部石膏模型，宽下巴、鹰钩鼻的但丁面容严肃而充满悲伤。他热爱佛罗伦萨，却在政治权利更迭时站错了位置，最终流放他处。
这座宫殿充满各种秘密。除却精美的壁画、雕塑以及家具装饰，这个宫殿更是一个奥秘迷宫，到处布满了四通八达的暗门和密道。
可惜，不能在这个宫殿里擅自东奔西跑发觉神秘地点，汹涌不断的游客浪潮根本无法令人在一个地方过多停留，随处可见的管理人员总是密切关注一举一动，谨防游人做出些什么出格的事情来。
地图室，是最吸引人的房间之一。这个装有橡木护墙板及木质天花板的温馨房间，四面装饰了五十三幅十六世纪五十年代的世界地图。足以证明了美第奇家族当时的权势。在那个时期，能够精准的绘制世界地图需要相当大的财力、物力。而美第奇家族不仅绘制了欧洲列国，更涉及到了亚洲，美洲等地。在展厅中央，是当时世界上最大的旋转地球仪，只需轻轻碰触就能转动自如，它被称作《世界地图》。而在这个地图室的背后，暗门和密道，帮助原本住在宫殿内的美第奇家族悄悄地通向外面的世界。
宫殿外，还有一尊喷泉引人注意，那是阿曼纳第的海神喷泉。白色的海神赤裸身体地立于四匹海马上，四周装饰着一群青铜萨梯神。
喷泉本是休憩的好地方，可是佛罗伦萨的鸽子嚣张猖獗，不仅占领了神明的头顶，连喷泉的周围都要留下排泄物的印记。
领主广场离开圣母百花大教堂并不远。穿过狭窄的街道后豁然开朗。这座佛罗伦萨主座教堂不仅气势恢宏，更是技艺惊叹。大教堂由美第奇家族第一代传人柯西莫一世赞助，极尽奢华。
大教堂分为三个部分，正入口正对的是圣约翰洗礼堂。如同三层蛋糕般的八角形外观代表着基督教中数字八，上方是低矮的白色屋顶。大门是享誉世界的“天堂之门”，纯青铜，表面镀金，由洛伦佐*吉贝尔蒂打造。大门上装饰着十块图案复杂的嵌板，呈现旧约中的重要场景。 现在的大门已经被一模一样的复制品替换，真品放在主教座堂歌剧博物馆内。
哥特式的教堂主体外墙采用非同寻常的艳丽色彩搭配，绿色、粉红、白色大理石令人眼花缭乱，左右延伸，一眼看不到尽头。
教堂拥有近600年来世界上最大的八边砖砌圆顶，布鲁内莱斯基从古罗马时代建筑中获取灵感，在圣母百花大教堂实现了大圆顶结构，这个由两个厚度、高度不同的圆顶构成的大屋顶，开创了欧洲圆顶建筑的新历史。 去的时候刚好不巧，教堂主体正在修缮，没有完美的外墙可以看。欧洲人对古迹的修缮可以用“墨迹”来形容，不过慢归慢，效果还是十分显著的。
第三部分是乔托钟塔，它是大教堂建筑物中的第二大建筑物，方形尖顶直插云霄。头重脚轻的钟塔顶部承载着重达2万多磅的几个大钟，让人在视觉上有一种随时倾倒的错觉。实际上，这座钟塔百年来依旧屹立不倒，实在奇迹。
教堂边，为游人绘制漫画像的漫画家们是一道特有的风景线，即使是刚下过雨的状态依旧无法阻止他们绘画营生的热情。或许也有无奈吧，欧洲的经济复苏给予了人们更多的就业机会，但是仍有大部分人处在不稳定状态。不过，即便是在不景气的状态下，欧洲人依旧一如既往，辛苦工作，乐享生活。
圣十字教堂面向佛罗伦萨最古老的广场，教堂建于1294年，其正门和塔楼扩建于19世纪。文艺复兴时期，收藏名人的遗骨是一件极为光荣的事，因此佛罗伦萨许多文化菁英都埋骨于此，有米开朗基罗、伽利略、马基雅维利等人，不过当地人最为遗憾的是，但丁最终埋骨于拉文纳，所以他们在教堂外设立一尊雕像以资弥补。
但丁和佛罗伦萨有着解不开的情缘，这位把老佛罗伦萨当做全部世界，一生竭力追求诗人桂冠的名人，却至死都没有回到佛罗伦萨。其故居位于玛格丽特大街。建筑物正面石墙上有一个大横幅，悬挂在小巷半空中，上面写着：但丁故居博物馆。在地上，还有一个形似但丁的铜印，之所以按在地上，据说是为了每个来此这里看到铜印的人，都能向但丁低头致敬。
佛罗伦萨，孕育文艺复兴之城，不大的城市却有几周都逛不完的景致。除了几个举世闻名的景点之外，还有太多充满故事的地方等待发觉，无法一一枚举。这座不断变迁，留下丰富史料的城市，即便不是知名景点，光沿途随处可见的教堂都足够人们仔细琢磨个一、二日。
若可以，巴不得在佛罗伦萨住下，一清早登上周围的山丘，看着托斯卡纳朝阳下逐渐苏醒的佛罗伦萨，看着阳光一点点照亮圣母百花大教堂饱满的穹顶和瘦高钟塔，以及著名的巴杰罗美术馆的塔尖上，亲眼见一见传说中五彩的“画师之光”。 |
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