世界尽头的监狱

 
   在乌斯怀亚的最后一天，下午二点钟的飞机，早上的时间决定用来逛两个博物馆和军事基地。
　　先沿着海岸找乌斯怀亚的市博物馆museo territorial

　　找到了，但博物馆开门时间是下午两点。。。。。。
    这标语上写着这里是世界的尽头，一切从这里开始

博物馆后院开着，上面摆着一堆有历史的破铜烂铁，就留下到此一游照吧

　沿着海岸继续前行，看那云天一色的海港





　　一直走到海岸线的尽头，就是乌斯怀亚的海军基地了。
　　此地不设岗哨，但有大牌子警示：不得擅自进入！





　不进就不进，我站在牌子旁边拍拍，也算是游过了。


　　好了，半个小时竟然把两个节目去掉了。下一个，监狱博物馆。
　　地图显示在斜坡的上面。


两个军官一脸严肃走了下来，见我举着相机一脸渴求，突然腼腆地笑了，然后摆姿势让我拍照。



　到了，这就是乌斯怀亚军事区的标志

　　走进去后，发现这儿军事区、博物馆和监狱建筑混在了一起，像个迷宫。
　　终于找到了监狱博物馆的门后，发现人家还有半个小时才开门，便在附近游逛了起来。
　　发现了两颗金黄色的树。

　　顺着那两颗树，我绕到了监狱的后面，山上那圈铁网围栏也挡不住阳光照射安第斯雪山的风情


　　正当我爬上石头站在上面举着相机一通狂拍时，转头突然看出五个形迹可疑的人朝这方向走来。
　　前面三个有可能是囚犯、垃圾工或是杀手。
　　后面两个应该是军人。
    这帮人朝我们走来，目标越来越明确。
　　我看到了前面三个人手中的巨大黑色胶袋。后面两个士兵的冲锋枪。
　　神啊，这架势太像黑帮电影了！
　　难道因为我已经无意干下侵犯阿根廷领土的事情，士兵要把我乱枪扫死，后被尸体被装进黑色胶袋里带走吗？

　　我一动不也不敢动，  他们终于来到了跟前。
     前面那三个人突然转弯朝左边去了，估计真的收垃圾去了。
　　两个全身武装士兵则径直走到我们前面，用西语（虽然听不懂，但我猜得着）说：游客不能在这里，请离开。
　　两个士兵说这些话时，脸上一直在笑，似乎觉得我爬到石头上去照相特别可乐。

　我从石头上爬下来时，问他们可不可以留个合影，拿冲锋枪的那个有点动心，犹豫着，没拿的那个摇头说不可以，然后两个人一起笑得更历害了。
　　两位兵哥估计二十岁出头，又高又帅，一起笑得脸红耳赤，即腼腆又淘气。
　　可惜不肯让我拍大头照，遗憾啊！
   这，算不算艳遇？

下一步，去乌斯怀亚监狱

    乌斯怀亚和澳大利亚一样，都是当年流放囚犯的地方。
　　第一批被流放到乌斯怀亚的囚犯是乘着“五月一日”号船在1896年到来，他们的到来改变了乌斯怀亚的历史。
　　当时阿根廷政府为了巩固主权，利用囚犯来搞建设，于是便为这些大批大批到来的囚犯设计了一个阵容豪华的监狱，1902年，这个像只爪子五指张开的国家监狱完工。
　　这是监狱的指示图。
囚犯当年登陆乌斯怀亚的旧照



监狱的建造工程全由囚犯完成。

　　监狱只有380个牢房。

　被囚禁在自己亲手建造的城墙里是什么滋味？
　　但房奴们又何尝不是如此呢？

　　1947年，贝隆总统下令关闭监狱，并把监狱改建成了博物馆，囚犯们的血泪史就成为了观光资料。







　　　　每天都有干不完的苦力


回到监狱就被锁上脚铐。

　　实体脚铐，看那个吓人的铁球

　　囚犯的梦，一片蓝天，像鸟一样飞

他用漫长无期的岁月在墙上涂抹出爱人的脸

　这位囚犯上演了现实版的《基督山伯爵》，越狱了。


　　
看监的视角



　　老监狱，里面没有暖气，阴森可怕

囚犯餐厅，现在改成了游客餐厅。
　



　　突然听到猫叫声，寻着声音去，在图书馆前找到了它。
　　是只蓝猫，身体肥壮，声音娇嗲，给它取名为肖申克花




　　有一个监狱被设成了“囚犯艺术”展厅，这是其中的一间。
　　不知设计者想表达什么，我感觉到了幽灵再现。

　　图书室前面的展馆里，可以看到当时传教士救土著的画，这是美化么？

　　有当年1934年乌斯怀选美小姐的玉照，珠圆玉润

　　《阿根廷文学史》的作者里卡多·罗哈斯在这里也有一间自己的牢房，但我看了介绍资料没弄清楚这位著名的作家在这里是研究呢，还是坐牢。
    博尔赫斯如是说罗哈斯： “我的感受不是那样，不过还是非常可爱的。我不妨讲给你听听。我记得我看过里卡多·罗哈斯编的《阿根廷文学史》。那部书有八卷之多，我看完全书后发现里面空空如也，一无所有，我觉得这个人太聪明了，居然能写出这部书。他写了书，尽管言之无物，他出了名，受到尊敬。”
    可见博尔赫斯这个大文豪对罗哈斯的态度，是有那一点不屑的。
   


阴森压抑的乌斯怀亚监狱外，一只狗正在懒洋洋地晒太阳，它正在享受囚犯们的梦想