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前天有人搞了一个大新闻，15万名旗袍爱好者在三百多个城市同时穿上旗袍，打破了同一时间穿着旗袍行走的吉尼斯世界纪录。  壹读君想说的是，如果把餐饮业服务人员的数量算进来，哪一天都不止15万穿旗袍的。 在这里，壹读君就不吐槽这些所谓的旗袍颜色多么丑、土、俗气、缺乏起码的审美，一点看不出优雅，倒是一个赛一个的透着风尘味了（呃，不好意思还是吐槽了这么多）。壹读君（yiduiread）要说的是，你以为你以为的就是你以为的？换句话说，你以为你以为是旗袍的东西，真的是旗袍？ 一直在提高知识水平的值班壹读君丨张小羁 旗袍，本来是干活儿穿的衣服 大家都知道，旗袍的起源是旗人的长袍。汉族传统的服装，讲究的是上衣下裳，而满族则流行从头包到脚的长袍，以抵御关外寒冷的天气，也便于骑马和劳作。当时的“旗袍”是不分男女的，是对旗人所穿长袍的统称，而女性穿着的无非是多一些装饰。 后来，男式的旗袍有了新的名字，叫长袍、马褂或者长衫；女式的旗袍被称为“旗装”。  △清晚期红色地缂丝四季花果纹宫廷敞衣  壹读君（yiduiread）想说的是……这一个个的颜值……当皇帝真不容易。 总之，那个时候的旗装，要的是宽大，一点不能露肉，至于性不性感……你自己看吧。 民国开始流行旗袍，但别一提到民国就是旗袍 有意思的是，旗袍普遍流行，反倒是旗人的江山倒台，进入民国之后。 帝制终结，传统服装制度也随之不存。女性的服装改变，也是打破旧思想的行动。 20年代中叶起，一种新式旗袍在上海诞生。1926年，上海女性率先穿起了改良的马甲旗袍，衣身依旧宽松，直腰身，下摆一直垂到脚踝或小腿处。 张爱玲在《更衣记》中写道：“五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子……初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”  △穿老式“严冷方正”风格旗袍的妇女，跟男性服装差别不大 据时人记载，到 1925 年，“上海妇女妇女无论老的，少的，幼的差不多十人中有七八人穿旗袍。”（周瘦鹃：《我不反对穿旗袍》，《紫罗兰（旗袍特刊）》1925 年第一卷第五号。）同时由于女学生的示范作用，改良旗袍作为自由和民主意识的先行标志，在上海范围内率先流行起来。这时候的旗袍里面可不是两条光腿，也没有丝袜，是要穿裤子的。 与此同时，另一种女式衣服也大为流行。由于传教士、革命人士等纷纷兴办女学，女学生成为社会的焦点，她们爱穿的 “文明新装”——修长的高领衫配黑裙，成为时髦。 当时，中国社会最时髦的服饰就在“文明新装”和旗袍之间角逐。  △20年代女学生着装，左一穿着“文明新装”，右一右二穿着20年代初改良旗袍样式。 1928年，中国舆论界开始提出，要定出一种衣服作为中国的国服。在跟各种奇装异服做了艰苦卓绝的斗争之后，到1929 年，民国政府颁布《服制条例》，规定的女子礼服一为短衣、长裙，二为长衣旗袍。所以，如果真的有国服，应该是有两种，一种是“文明新装”，另一种是旗袍。对于旗袍，规定“齐领，前襟右掩，长至膝与踝之中点，与裤下端齐，袖长过肘，与手脉之中点，质用丝麻棉毛织品，色蓝，纽扣六”，不光长度，连袖子长、颜色和纽扣数量都严格规定到了。 旗袍的曲线，来自西式改造 虽然旗袍的流行，承载着新文化、新社会的象征意义，但是，对美的追求才是服装最根本的发展动力。 19世纪末到20世纪初，西方的女装流行风潮，是追求细腰，突出高耸的胸部和臀部。  △奥匈帝国皇后伊丽莎白（茜茜公主）身高1.72米，腰围最细的时候只有40厘米多一点，体重一直到60多岁去世也没超过100斤。 这股风潮流传到中国，也引起新时代女性的争相效仿。中国的城市女性开始用西式的裁剪方式改造旗袍，开始收腰，凸显胸、腰和臀部的线条。旗袍里的裤子也不穿了，改成长筒袜。  △民国时上海街头穿旗袍的名媛们 时人有这样的撰文：“旗袍的长度堂而皇之的缩短到膝盖下面一点，整个小腿都露在外面了。于此同时，衣袖亦在逐渐缩短，并且兴起了旗袍内不穿裤子的潮流，这种新改变的旗袍，穿起来可说时髦极了！美丽极了！可是一双肥满而圆润的大腿，暴露在冷冽的天气之中，仅裹着一层薄薄底丝袜，便能抵御寒气的侵袭么？” 于是，斗争的焦点，开始转移到旗袍的长度上来。妇女们的旗袍首先退了一步。是1931年后，旗袍开始变长，下摆下垂。三十年代中期，旗袍长度发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。  △1925 年~1933 年间改良旗袍下摆的变化，请从右向左看 但是，如果这样就意味着保守派赢了，那就大错特错。旗袍的长度虽然增加了，但袖子却越来越短，从手腕缩到了肘部，然后到肩膀下面两寸，到1936年之后，完全成了无袖。 与此同时，姑娘们以方便行走的名义，把旗袍左边的开衩越提越高，渐渐高及膝部，高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。  △1934 年~1940年间改良旗袍下摆的变化。同样是从右往左看。 1931 年以后不穿袜子的姑娘在上海也日渐多了起来，到 1933 年天津街头的女子也多不着袜子，当时有绅（bian）士（tai）写道：“日来天气甚暖，摩登女郎徘徊街头，招摇过市者，大有人在。最摩登者，……只穿极薄丝绸夹旗袍，微风过处，衣衩缝里，可窥见玉腿莹然，已多不穿丝袜者矣。” 不仅如此，在选用旗袍的材质上，也开始采用薄、透的面料，制造欲拒还迎的朦胧美。  旗袍的古典范儿，是怎么来的 终于，正人君子们被满大街“玉腿莹然”拉低了道德修养，觉得这么下去不行，需要整风。 1934年，蒋介石做出来取缔奇装异服的电令，“取缔妇女有伤风化及不合卫生之奇装异服”， 规定旗袍最长须离脚背一寸、左右开叉旗袍不得过膝盖以上三寸，腰身不得绷紧贴体，须稍宽松、裤长最短须过膝四寸，不得露腿赤足…… 于是各地纷纷以政府名义取消男士福利，北京在 1935 年间居然出动军警把守在戏院对“衣薄如蝉翼，裸腿不穿袜之摩登妇女”一律驱逐出戏院，不准听戏。 政府的一系列动作终于使得阴丹士林的布旗袍成为当时妇女服饰整齐划一的女装，也使得女装的审美从新奇转向了古典。  不少专家认为，1934年旗袍终于找到了自己应该发展的方向，比如，从 1934 年以后，如约定俗成一般，很多女性公职人员都把旗袍作为了标准的着装。 △宋氏三姐妹穿的端庄、严肃的旗袍 直到1946年，从新民晚报的报导中仍然能够看到，主席夫人宋美龄女士着旗袍的靓影出现在头条。“（1946 年 5 月 4 日）夫人着黑色大衣，红花旗袍，首先登主席专车，胡佛次之，主席最后……” 这似乎解释了为什么旗袍一方面带有暧昧的意味，一方面又被高捧为标榜知识女性高雅风范的“国服”，这个复杂的过程，全在20世纪30年代完成这一蜕变。 当然，到了改革开放之后，大陆的旗袍界又发生了变异，旗袍的开衩，一路向上势如破竹，开到了大腿根，下摆也缩到膝盖之上，用本山大叔的话说：“头上包个绸子，露个肩膀头子，一身玻璃球子，走道还直晃胯骨轴子”。旗袍的庄重优雅之感，几乎荡然无存。当然，这就是整个社会审美的悲剧，怪不得旗袍了。 参考资料： 初艳萍；《20世纪20-40年代改良旗袍与上海社会》，上海师范大学，2010 郭晓霞，《史话旗袍》，《美与时代》，2004.10下 熊九润，《从旗袍的兴衰看近代中国女性意识的变迁》，《大观周刊》，2011年7月 周婷婷，《美的历程：旗袍雅韵与沧桑变迁》，《文学艺术》，2010.1 |
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