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文/喜北 （以下是一位悦食读者的餐厅体验记，我们特别珍惜这样细节化的美食记录，希望有一天，如果你吃到一家有趣的餐厅，也可以这样跟我们分享~） 写在前面 出门旅游散心，就怕人多，以此为标准，东京或许不是好选择。但是，这样一座千人千面的城市，作盖棺定论的判词显然不合时宜。在闹市东京的尘嚣之中，觅得花木幽深、人迹罕至的古都禅味，其实也不难。
逛累了喝杯咖啡吃个茶，总能眼前一亮，寻到人少清净的诗意风光。还是写了三个地方，聊以纪念当时的好运气。 表参道苔庭轻茶亭 茶洒金田中 Sahsya Kanetanaka
地址：东京都港区北青山3-6-1 オーク表参道2F 电话：03-6450-5116 若无日本同事指点，我恐怕永远都不会寻到表参道的这一面。从热闹非凡的街面拐至里巷，由大型玻璃建筑的背面上至二楼，眼前所见，实在喜出望外。 竹扉虚掩，捆捆齐整的枯枝篱笆围着一方细致小巧的青石苔庭，篱笆后面种一排翠竹，竹叶微摇，在绿苔与层石上投下横斜细密的叶影，行云流水间，似有清雅逸气，拂面而来。一时间，恍惚觉得，须择一晴好月夜，同知己闲坐廊下，推杯换盏，对月作赋，才不辜负??这间古雅的轻食茶亭，却是创立自大正时期、素以传统闻名的老牌会席料理金田中，一出“与时俱进”的时代戏。 正对园景的主餐室，以西洋手法描绘和风极简，整块丝柏木化作长条餐桌，戏座般分出上下两层；用餐、吃茶之余，透过落地玻璃窗，便可将户外这别致造景的阴晴雨雪，悉数收入眼底。 >>在这里能吃到的<< 这日上午，在筑地消灭掉一大碗吃到噎住的海胆盖饭，还饱得很，原只打算吃一盏茶和点心，孰料看了中午的自由组合定食菜单，犯了馋意，自觉腹中尚有位置，便欣然点来午饭。免费供应大麦茶十分爽口，等饭时一气儿喝了不少；上桌一看，三文鱼只一眼便知煮过了头，正丧气准备自认倒霉，抿一口汤，吃一口蕨菜，却又暗暗吃了一惊；卖相一般，味道倒是不差，菜嫩汤鲜，三文鱼有点老，却鲜得眉毛也要落下来—一览无余的寂静苔庭，心平气和、食欲大开，三两下便将饭食扫得精光。
饭后的抹茶和配送的小园子冷汁，无功无过，却叫人意犹未尽—先前在菜单上看到“峰岗豆腐”四字，特意询问了经理是否能将饭后甜点换作此物，未果。眼见餐食将尽，犹豫再三，腆着面孔招来服务生，要了第二份甜点??恩，如果他们知道我三个小时前吃了什么，大概会齐声惊呼，姑娘好能吃！ 但面对此生最无法抗拒的日式甜品，蜂蜜牛奶豆腐，兼有奶糕粘糯与奶冻清甜，以一枚时令的盐渍樱花点睛，好吃又好看，吃完这一杯，才真不白来！ 临行之前，忽然瞥见身后的一方小小独立餐室，墙上开出的景观窗，正对着某个略觉眼熟的艺术装置??回头一查，竟是日本艺术家杉本博司为这栋大楼专门定制的作品，这还不算完，这间茶洒金田中他也有份—庭中所用石材，是他亲自选定。后来又忙着寻图，才发现揭幕时，我非常喜欢的香港设计师陈幼坚也来过此地—想到这里，稍微有点高兴。 唯一的缺点：餐厅经理是个举止奇怪的中年人，英文水平有待提高，如要造访，还请同胞们海涵。
南青山城市幽林梦 根津美术馆 Nezu Museum + Café
地址：6-5-1 Minamiaoyama, Minato, 东京都 电话：＋81 3-3400-2536 辞别茶洒，沿着表参道往新宿御苑方向去，越走越有大商圈味道；适逢周日，走了一站地铁到明治神宫前，路上满是各色周末出街晃荡的男女老少，那光景似极了节假日的南京路、人民广场；路口铺天盖地的刺目广告牌，艳阳下熠熠生辉，几乎要两眼一黑厥过去，就此打消了一路逛去新宿御苑和涉谷的念头。 刚到过那样一间仙风道骨的茶室，走出门走几步路便有如此鲜明对照，也须赞赏一下将“闹中取静”做到极致的东京人。站进荫头，打开软件开搜附近有何可去之处，根津美术馆登时跳入眼帘。万万没想到，这间隈研吾领衔翻修的老美术馆，竟然离这等喧哗闹市只区区十分钟脚程—想到这里，心脏几乎要骤停一秒。好的，借这个机会再表白一下： 我是隈研吾老师的脑残粉（然后，我竟然没有去住他设计的Capitol Tokyu酒店…惭愧）。 原路折回，行人逐渐稀疏，街道两旁屋舍的风格也渐趋设计，这一隅南青山，开满了顶级品牌概念店，左手三宅一生，右手川久保玲，很有点纽约肉库区或是麦迪逊大道往上城走的感觉，逛街的也多是个人风格鲜明但不过分出位的时尚人士。 走到一个僻静的岔路口，马路对面便是根津美术馆。形致低矮的日式瓦房，掩映在一排高挑的翠竹之后，黑黢黢的低调入口，一个不留神几乎要走差过去。一块滴水磐石镇守入口，右手飘逸的竹林，左手则是由竹节紧密排布而成的竹墙，头顶低矮宽大的屋檐，脚下光滑的青石板与石墨色卵石泾渭分明，铺陈开去一条狭长幽静的步道，每走一步，心就更静了一分。 尽头光亮之处，便是建筑入口—此等布局，像是武陵人穿过山中穴道，始见桃源豁然开朗。隈研吾的“负建筑”，谦逊而低调地将和风与禅意加以现代诠释，洗尽铅华，褪去浮饰，大气、自然、庄重、素朴，浑然天成，比当年在哈佛听讲座时隈研吾自己PPT里的图片震撼得多。 巧的是，一位在意国学建筑的友人，上周有幸与隈研吾老师聊天，问及为何钟情极简风格，对方答曰：工期短，省钱。 好的呢！先忘记这一则打脸的小插曲吧，继续禅意之旅?? 根津美术馆是东京历史最久的美术馆之一，由雅号“青山茶人”的实业家根津嘉一郎在上世纪40年代初期一手创办，本是根津家族的旧宅，展出了其搜集的日本及东亚古典艺术品，09年经过设计重修后再度开馆。除了几千件精美艺术品和每年5月配合花期展出的镇馆之宝“燕子画图屏风”外，最值得一看的，其实是紧邻美术馆那一方偌大的日本庭园。 占地逾17000平米，原是根津家的私人园林；改作美术馆后，来客亦可步至园中游览。说它是一方城市绿洲，简直小瞧了这片庭园—初入其中，修剪整齐的草坪，一丝不苟的石砌步道，模样可爱的伞松，都不过是平常稀松的造景，虽是好看，却抹不去人工印记。 再往深处去，却发现脚下的路愈渐变了山林小道，逶迤蜿蜒，高低起伏，植物也益发茂密，似有遮天蔽日之势—不知名的山间绿植，同肆意斑驳的青苔，织造出荫凉的深林幽梦，落满枯叶的旧日雨水盛满路边一洼石穴，碧绿潭水中一艘弃船，爬满青苔的一盏石灯，隐于山林的几座小屋，倏然闪现层林之中的石雕如来，单手托腮，青苔当被，睡得正酣。 不知为何，根津家的园林，叫我想起了几年前去过的瓦尔登湖。两者都小，距离“人类文明”举步之遥（瓦尔登湖森林旁就是一条高速省道），那种空旷而凛冽的出世之感，却尤为货真价实。 去时是三月初，樱花还没有开，园内几株山茶开得正艳，被细雨打湿的石板路上，落英缤纷，化作花泥；陶醉之时，忽见星星点点的细小白絮飘至脚边，定睛一看，原是头上一株斜长在山坡的白樱，微风一荡，摇下一阵樱雨，煞是好看。 到了这个园子里，不坐一会儿静静心，就真白来了。可惜院内茶室不开，只得踱去Nezu Café，不料却别有一番风景—恰似一只剔透玲珑的玻璃匣，安放在园中，三面环绕的无缝落地观景玻璃，户外山林与室内雅座，竟成一体。 >>在这里能吃到的<< 一个人出游的好处，就是不受限制、经常能坐到最完美的位置，这一次也不例外。 服务生把我安排在了室内最明亮的靠窗位，正对着一株开了大半的樱花。不得不再次感恩，我的运气，真的是太好太好了。 咖啡非常好喝，但草莓蛋糕及其他特色蛋糕都已售罄，只剩有点干巴巴的年轮蛋糕。但这样一间看得见风景的咖啡屋，就算只喝白水，这般赏心悦目，也足可抵消食物上的遗憾。凝望，出神，胡思乱想，一直坐到只剩一口凉掉的咖啡，人家打烊，才恋恋不舍地离开—南青山一场白日梦，也算是发完了。 出了门就又赶去下一场饭局??当然，这是跑题了，以后再细说吧。
一人份鸟瞰浅草寺 浅草咖啡屋 地址：東京都台東区浅草1-17-6 浅草雷门，尽管是个游客得不能更游客的景点，头一遭去东京的人一般都会去下这个地方，求一张签，和上书雷门二字的大红灯笼合个影，捐点香油钱。患有密集人群恐惧症的我也没有免俗。 好吧，其实我本来是打算去吃一下一个吃货小伙伴推荐的、雷门旁边的葵丸进天妇罗，孰料周一居然休业??但就在此时，我的雷门之行，出现了一个巨大的彩蛋。 从雷门出来走到路口，突然开始落雨，抬头望见对街一栋模样奇葩的玻璃木结构建筑，总觉得在哪里见过??额，马萨卡，又是隈研吾老师？！跑进门问了工作人员，才发现自己的直觉不是一般的灵！果然是隈研吾设计的浅草文化观光中心。 ▲里面也很酷！ 条件反射地想要找个咖啡馆歇一下，发现观光中心顶层8楼竟然刚好有家咖啡店。 好的，这个时候我已经开始笑不动了。 上到8楼的游客，大多是去观景平台留影，此地可以俯瞰浅草寺、远眺天空树??只可惜当日阴雨蒙蒙，天空树一大半都藏进了云雾之中。 咖啡馆就藏在观景平台旁边的小屋里。去的时候一个游客都没有，于是要了杯美式，窝进一个看似不起眼的角落，于是，我就得到了以下这张照片。 狭窄的窗缝，只能容下一人份的雷门浅草—居高临下，上帝视角俯瞰寺前众生，你，Get到了么？ |
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