2010年12月31日
攻略：去帕尔米拉（Palmyra）须在大马士革的pullman长途汽车站乘车，大巴车票价是200叙镑/人，全程约需3小时。下车地点距离帕尔米拉中心区约5公里远，有小面包车前往，票价约为30叙镑/人。小城不大，旅馆不少，很方便挨户寻找比较。市中心小饭店有好几家，可以按个人口味自行选择。帕尔米拉的主要看点是古城遗迹,古城内除贝尔神庙和山上城堡外一律不收门票。
早饭后，我俩乘坐小巴（10埃镑/人），来到大马士革pullman长途汽车站，坐10点钟发车的大巴去帕尔米拉。从大马士革到帕尔米拉的距离约300公里，票价是200埃镑/人。买好票后去旁边的警局，警察查看签证后在车票上盖章后方可上车，上车后司机还要再次登记护照信息。
有时候，严格的交通安全管理是很必要的。
10点出发，这车子看上去虽然很旧，但发动机和底盘却是出奇的好，行驶起来既快又稳。车内有两个男性服务员，车子一开动就开始给大家发糖果倒冰水，冰水敞开供应。
一路向东北，路两旁都是沙漠，沿途人迹鲜见车也很少，有时跑十多公里都看不到一辆。
车上加我们一共8个老外，到现在为止我们还是没遇到一个来自大陆的中国人。
下午1点，车子到达帕尔米拉城外的长途汽车站，从这里可乘坐小巴或出租车去市内。我们五个老外经过一番砍价（主要是村妇砍），将小巴司机的报价从包车300一直砍到了150。
其实，长途站距市中心的距离最多也就5公里，要不是天冷风大外加村妇身体不适，皇帝真想率领众人徒步进城。
帕尔米拉小城很整洁，几乎看不到4层以上的楼房。我们大约找了找，最后在Sun hotel 住了下来。老板默罕默德开价1000/晚，不含早餐，无线上网另收费，最后被我们砍到了上网免费，含早餐1000/晚。
屋子不大，但很温馨，热水充足，还有电暖器。
安顿好后，我们去参观不远处的帕尔米拉古城遗址。
写帕尔米拉，一个关键人物不可或缺。这个关键人物是曾在叙利亚历史上叱咤风云的一位女王，名叫泽努比娅(Zenobia)。
任何国家，但凡女人掌权，总会备受瞩目，如中国的武则天、西太后，当今德国的默克尔等。
话说公元2世纪60年代，奥代纳(Odainat)赶走了罗马统治者，帕尔米拉获得解放。奥代纳自封为王，不惜巨资人力，在茫茫沙漠上修建了宏伟壮丽的城池和富丽堂皇的宫殿。可惜好景不长，不久，奥代纳就被暗杀，其遗孀泽努比娅以不为世人所知的方式继承了王位。据说这个泽努比娅是早年著名的埃及艳后——克丽奥佩特拉之后，18世纪的历史学家爱德华吉本斯在《罗马帝国的兴衰》里曾这样形容则努比亚：“她和她的祖先克丽奥佩特拉一样美艳动人，可是她却远远比她的祖先更坚贞勇猛。泽努比娅被认为是女性中最迷人、最英勇的代表。她肤色黝黑、牙齿似珍珠般洁白、大大的黑眼眸闪耀着罕见、诱人而甜美的光芒。她的声音铿锵，和谐而悦耳……”
一个女人，一个继承了优秀遗传基因的女人注定会集美丽智慧于一身，注定要利用自身的美丽和智慧将权力和地位集于一身。这样的女人注定会令所有男性望其颈背，注定会在治国强军上胜过所有男性。
则努比亚用辉煌的功绩证明了这一点。
不像当今中国，上上下下无论真假、不求质量，只要一个鸡的屁。在则努比亚所处的年代，疆土大小才是衡量执政者政绩的硬指标。雄心勃勃的美丽女王则努比亚乘罗马帝国内外交困之际连连出招攻城掠地，将治下版图一度扩张至整个叙利亚、阿拉伯半岛、小亚细亚和埃及。
然而，“红颜薄命”再次应验，同为一代艳后的则努比亚未能逃脱克丽奥佩特拉的厄运。公元272年，罗马皇帝乌尔扬亲率大军攻占了帕尔米拉，放火焚烧了城池宫殿，并把女王泽努比娅当做战利品押到罗马游街示众。而后，泽努比娅被囚禁，最终殒命牢监。
失去了一代艳后的神佑，帕尔米拉也渐渐衰落荒废。一直到公元18世纪，这个长期被历史掩埋的遗址才被世人发现。
难道真的“女人是祸水”？
现在让我们看看这座曾经见证了一个女人的辉煌的伟大城池。
就地理位置而言，帕尔米拉在公元一、二世纪就已经是丝绸之路上的重要驿站和中国丝织品在叙利亚的重要集散地，还是去地中海和埃及的必经之地。
战略地位十分突出。
从建筑格局看，古城帕尔米拉堪称恢弘大气功能完善。它的最东边是壮丽的贝尔神庙（贝尔是帕尔米拉的主神，如同希腊的Zues，罗马的Jupiter），高耸的两排石柱构成了城市的主要街道——柱廊街，结构独特的凯旋门是这条大街的起点。柱廊街两侧遍布店铺，商业繁荣，城中还耸立着一座罗马城不可或缺的圆形露天剧场。城中心是一座四塔门，它同时也是城里最重要的十字路口，由此向右的一条路是当年去往巴格达的主要道路。城西小山上是一座建于阿拉伯时代的城堡。
沿着柱廊街边走边拍，我们不断为古人精妙的建筑设计和精准的施工所震撼。
贝尔庙前有个售票处，门票价格是150埃镑。我们没进，而且可以肯定的是绝大多数散客都不会进。
皇帝有句名言：废墟和旧居远观胜过近视。远观易于把握整体，理清脉络。
还省门票。
所以，我们顺理成章地绕了过去。
旁边就是一个村庄，我俩沿着小路进了一户人家。院子里几个中年男人正坐在烧木头的火塘前喝茶，见我们进来，立即起身让座奉茶，还从屋子里端了一盘椰枣请我们吃。椰枣无论外形还是味道都像极了国内的蜜枣，非常好吃，颜色越暗者味越甜。
见火塘旁边有一个小男孩，村妇就把我们刚买的香蕉统统送给了他。
主人不会英文，无法交流，所以。略坐了一会儿我们决定撤退。村妇口含椰枣意犹未尽，用手势比划着想买些带上扩大战果。主人会意，立刻用小塑料兜装了一兜递上。我们问价，他掏出一张100叙镑的纸币，但很快就摆手摇头，意思是不要钱。
我们感觉这东西在国内买也就值5块左右，给了一美元。
回到大路上，一位骑摩托的当地人问我们是否要买头巾，开价是两条1000叙镑，见我俩大笑，立刻就降到了500。我们根据国内的行情还价150，他不肯。于是，我们走，他就追，一路将价格又降到了200。我们实在不好意思再砍，就买了两条。
这季节头巾很有用，既保暖，还能防沙防晒。
那人还想让我们买头环，开价150两条，我们本来不想要，就谢绝了，没想到他又追着我们一路将价格降到了25一条。
不好意思，只好再次坏钞。
回到旅馆，老板穆罕穆德问是否可以先付房费。
这可是我们三年多来在国外罕见的交易形式，就算是在中国，一般也是只要押金。
皇帝笑问：这规矩是则努比亚女王制定的吗？
老板一脸的无辜。
村妇请他先让我们试试无线上网。他说如果上不去如何，皇帝非常干脆地告诉他：那我们就找你们的女王换旅馆。
老板闻听，立马就给了我们密码。
今天遇到了一个行为举止非常恶劣的西方男青年。在大马士革上大巴车时，村妇坐在座位上，他很粗鲁地将自己的大包小裹一股脑扔在村妇里边靠窗的位置上，村妇告诉他那不是他的座位，他反倒更加粗鲁地一屁股抢坐了进去，然后立马将露着洞洞的鞋子脱掉，任臭气自由挥洒。
不仅无赖，还无净。这厮估计很久没洗澡了，浑身散发着浓厚的酸臭味。村妇被熏无奈，只好窜到远离这厮的位置上。
还没完呢。
到帕尔米拉长途汽车站后，村妇砍好了价，大家欲登上小巴车进帕尔米拉市区时，又是这厮抢先占领了司机旁边最宽敞舒适的副驾位置，村妇和3个巨大的背包相依为命在最后一排座位的角落里，好生可怜。五人中皇帝年龄最大，都够做他们的老爸了，却是等所有人上去后才最后一个上的车，和另外两个西方年轻人挤在第二排的2个座位上。
村妇十分鄙视那个人高马大极端自私的西方男青年。俗话说，仓廪实而知廉耻，就算当下欧洲经济不好，也不至于一下子就返回到茹毛饮血的野蛮年代啊。
帕尔米拉是希腊语“椰枣”的意思。我们觉得这个名字起的十分靠谱，因为我们不仅在这里看到了椰枣树，还在当地农民家里品尝了甜甜的椰枣呢。
至于帕尔米拉“沙漠新娘”的光荣称号，我们推断与则努比亚有直接关系。女人最漂亮的时候应该是她做新娘的时候，则努比亚天生美艳，也做过新娘。所以，爱屋及乌，称帕尔米拉为“沙漠新娘”，可以寄托男人们对一代艳后的追思冥想。
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