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十六世纪下半叶，文艺复兴盛景不再，在对和谐的审美疲劳下出现了风格主义，强调构思繁杂，重视技术精度，崇拜形式魅力，感性因素支配下的浓烈风格强势到可以忽略内容本身，予以狂热的夸张来表现思想——让事物脱离于本身性质的夸张，早期坎普便脱胎于此。早期坎普作品中激进的自然主义（兼有物理观察上的病态细致和形式上的戏剧性）从技术精度上启发了后来的洛可可风格与Art Deco，虽影响深远，但其不伦不类、令人啼笑皆非的荒诞表象在历史上一直受到批评，直至上世纪六十年代。
摄政时期后，法国洛可可大师Nicolas Pineau也深受早期Camp启发
图为Pineau室内装饰作品，法国Hotel de Varengeville
Camp，主张风格在内容之上，审美在道德之上，反讽在悲剧之上，回避道德判断和彻底前卫，选择游戏其中。种种类似亚文化的边缘特质，使得同志群体一度成为坎普美学的倡导者。当然，这并不代表上世纪中期的坎普等同于广为诟病的Drug Queen（变装皇后）现象，但无疑两者之间存在着特殊的契合。总的说来，LGBT群体是坎普的先锋。在那个年代，他们更少纠结自身与社会的矛盾，在雕琢和堆砌之中表达自我；坎普亦恰好充当调剂，中和了负面激进的道德立场，给予了这个群体从地位到精神上的庇护。因而同性恋解放运动用坎普对抗现代社会，通过对一些老套的女性特征的夸张，例如阴柔、脆弱和易感忧郁，反讽之中尝试去削弱先入之见的可靠性，这重压下的曲折有种奇异的智慧。
Dusty Springfield是坎普风歌手的典型代表，她以浓重的妆容、出位的装扮以及情感丰沛的演唱风格成为坎普风的标志
同时也在同性恋群体中赢得了很高的人气
Camp | 关于坏品味的好品味
好品味往往过誉，“坏品味”似乎也不总是灾难现场。Normcore之所以被奉为好品味，无非是对“sophisticated”的追求足够执着。而Camp表面上来看却相反，表现在时装业上，融合法国艺术新浪潮Art Nouveau，装饰风潮Art Deco以及部分旧时贵族眼中的东方猎奇Chinoiserie，其卖弄技巧的浮夸俗艳成为争议的核心，然而Camp就妙在过度揣摩崇拜或者对坏品味的极度反讽，在迷思中负负得正。
Camp经典之作，John Galliano09年秋冬系列秀场
（出自Alexandre de Betak之手）
那么我们就不可避免地要提起Galliano，曾经他的个人系列以及手中的Dior都在Camp美学中东征西讨，从西岸海盗、游牧民族、中国武术、日本艺伎、流浪吉普赛到俄罗斯芭蕾舞团，凌乱狂野得让人摸不着头绪，常年被Suzy Menkes等所谓的业界公知不带重样儿地骂。
Christian Dior Haute Couture 03春夏
表现了Camp文化中的东方猎奇
就小编个人角度来看，John Galliano 2011春夏成衣大秀则算是坎普时尚的集大成：场地而言，选址在豪华的Comique歌剧院，对于Galliano的戏剧性是一个绝妙的隐喻；音乐而言，Galliano选择了萨拉萨蒂的《Zigeunerweisen Op.20/流浪者之歌》，炫技跌宕至极，是古典乐中Camp的代表；模特而言，Arizona Muse和Angela Lindvall台前一步十八扭外加冷面撕逼的妖冶出演，让现场炸开了锅；秀场灵感，则是来自于20年代，令众多艺术家神魂颠倒的巴黎奇女子Maria Lani，辅以Galliano“Lani的50幅肖像”的情节设置，Camp得彻头彻尾。
Comique歌剧院
又见Chinoiserie 东方猎奇
Arizona Muse 歪歪扭扭的造作表演Camp至极
走位诡异妖娆的Sasha Pivovarova也掌握了Camp的精髓
个人也有Camp的。已于2012年辞世的最权威时尚评论家Anna Piaggi，除去犀利毒辣的文章和对《Vogue》意大利版的贡献，其坚持的纯正坎普风格，亦具有深远的影响力（国内粉丝称其“垃圾神婆”，倒也合乎有趣）。她曾说“即使你给我50种颜色，我照样穿出完美效果”。生前作为时装周雷打不动的头排客，她每次都以不重复的着装出席，私人收藏超过500顶造型诙谐的帽子，俗不可耐，却叫人欢喜。
日版《Vogue》总监Anna Dello Russo与Anna Piaggi
Camp | 时间是检验Camp的唯一标准
很遗憾，Camp和时尚圈一样鱼龙混杂——上等的Camp是不自觉的，是恃才傲物到极点的出口，俗到末路俗出仙风道骨，有如数十年如一日造型庞大惊人的Cher，大量堆叠首饰花朵闪片羽毛，难得天然就自成一格，赏心悦目；下等坎普或者伪坎普则哗众取宠，献身审丑事业不惊人死不休，比如flop之后造型已经丧失灵魂的……Lady Gaga，才德不予置评，但出自其前任设计师Nicola Formichetti的一系列血腥造型实在是坎普得不入流，只有可怖没有乐趣。
70年代Cher的造型，美好而自发的上等Camp
有时，Camp也很难与Kistch（德语，媚俗）划清界限。前者是一种美学，自发、婉转地讽刺，并自我消费；后者的现代涵义则是彻底的贬义，完全的泛滥和流于俗套，其取悦受众的动机无比真诚，并等待被炒作被消费。即便如此，关于Camp的高下仍然难以判定，可以检验Camp的，唯有时间。小编想，这大概恰好能解释，Cher与Gaga同是一夜爆红，为何Cher可以风靡数十年，Gaga目前却身陷泥淖回春乏术。
Lady Gaga多少有些Kistch嫌疑的牛肉裙
出自前任造型师Nicola Formichetti之手
世袭贵族融入现代社会，近现代的Camp，其实更多是中产阶级消遣的需求。它就像你从原生态到非主流再到好品味的记录，烙印在成长中的低俗总要时不时地反刍。因而它需要时间的酝酿，在不经意回头时，才会在当初的匪夷所思和矫揉造作中找到新的乐趣——关于坎普的经典时尚，其实都有着猎奇的复古情结。7080年代盛行的浓郁彩条、巨大垫肩和造型愚蠢的紧身喇叭裤，看起来似乎和“好品味”绝缘，可正是这狂热不设防的虚荣，踌躇满志的体验欲，一次次地启发着当下的时尚灵感，譬如Balmain。
Olivier Rousteing提供了Camp从天桥走向街头的最佳范本
适当的做减法，丢掉拗13点的，剩下华丽精致的
时尚的未来应当是多元且解放的，而当下简约主义主轴却大有遮云蔽日之势，Normcore在舒适不费力之余，恐怕也将消解那些专属于“用力过猛”的趣味。至少，在sophisticated的领域斗不过时尚老妖们的后起之辈，大可断章取义地借用英剧《Miranda》中Stevie的台词，“If Camp is available，then yes.”物极必反，也未可知。 |
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