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来到阿索斯，住在爱琴海边的一个酒店。
酒店离海边不到一百米。站在阳台上，就能感受到海上吹来的微风。
清晨，有丝丝凉意。波澜不惊的，如同梦境一般爱琴海就在眼前，.
阿索斯是土耳其西部爱琴海边的一个小渔港，离希腊最近的岛屿仅11公里
，所以这里也像卡什一样驻有军队。
阿索斯最吸引人的景点有两处：特洛伊考古遗址；阿索斯学术城市遗址。
我们已经知道，地中海沿岸的任何一座小城都有极为久远的文化历史渊源，而阿索斯建城的历史说不定还更为久远。公元前10到9世纪来自希腊的殖民者就开始建城了。公元前5世纪（有说6世纪）在此修了一座雅典娜神庙。此后数百年间，经历了波斯人、亚历山大大帝、帕加马王朝统治，公元一世纪才并入罗马帝国版图，君士坦丁堡成为首都后，这里逐渐衰落，如今就是一个风景秀丽的拥有两个著名古迹的小渔港。
被称为阿索斯学术城市遗址，就在小村庄的山丘上。
村口矗立着亚里斯多德的塑像。公元三世纪亚里斯多德曾在此讲学（那他去过以弗所的图书馆讲学的说法也就是可靠的了），在此生活了三年——当时阿索斯的执政官是他的学生。这里的学术气氛非常浓厚，一度成为欧洲学术中心。
公元一世纪，圣保罗也曾来此传道。
阿索斯衰落之后，这里也变成被世人遗忘的“世外桃源”了。
我们把车停在山下（其实可以开上来），沿着这样的道路走上去。
当地居民才开门做生意，都是卖一些纪念品，手工制品之类。
很难想象，这里曾经是世界上盛极一时的学术文化中心。
一只可爱的狗狗雄踞在屋顶，仿佛它是村落的守护者。
这样的屋子很多，在自己院子里就能观海景。可是这里并未过度开发，依然保持原样。
十四世纪奥斯曼苏丹修建的高大城堡依然耸立。
下面就是贝赫拉姆卡莱村，这个村落因阿索斯学术遗址和山顶上的雅典娜神庙而出名。
先看看雅典娜神庙的复原图。
只剩下几根石柱站立在荒草丛里。
蓝天下，
城堡上飘扬的土耳其国旗，站立的石柱，它们构成了怎样的风景？
站在神庙正门可以俯瞰爱琴海。
想想当初 海上过往船只以及山下的行人，一眼见到这座屹立在山顶的神庙，会产生多么震撼的效果！
雅典娜是宙斯的女儿，也是城市的守护神。
用象征男性美的粗壮的多利克式的柱子支撑神庙，稳重凝厚，雄健威武。
我只能说，它虽破败，依然伟大！
天阴沉沉的，爱琴海没有向我们展现它的湛蓝的魅力，但是，linda还是拍个不已。
山下是一个古老的港口，至今还在使用。这里是来过的人必拍的镜头。
还可以隐约望见斜对面古代集市和剧场的遗址。
这块岩石仅一平米左右，下面是悬崖（我没能拍出它的险峻），lory居然躺在那儿了。
开始有阳光了，看linda身后的影子。
我知道，她俩会永远记住在爱琴海山崖上的一刻。
一对夫妇开车上来了，请lory拍照。
拍完之后，就有了这一张——在土耳其这些日子，都成惯例了。
土耳其人民就是热情啊。
接着，去特洛伊考古遗址。
这个巨大的木马就摆放在遗址门口，是道具。不少游客上去拍照，我也上去了。看不出是我和lory吧？
公元前8世纪，希腊诗人荷马写下了两大史诗《伊里亚特》与《奥德赛》。这两大史诗是世界文化的瑰宝，《伊里亚特》写的就是特洛伊战争。战争的起因是由于普里阿摩斯国王的儿子帕里斯诱走了希腊斯巴达国王梅内莱厄斯的妻子、希腊最著名的美女海伦而引起的。斯巴达国王为了夺回爱妻，告诉了他的哥哥、迈锡尼国王阿伽门农，于
是阿伽门农出面组织希腊各城邦盟军，亲自担任统帅，率领1000多艘战船组成的庞大舰队，渡海进攻特洛伊城，从此爆发了特洛伊战争。
希腊士兵把特洛伊围困了十年，却始终不能攻占这座城池。后来，希腊军中最有智谋的英雄奥德修斯想出一条妙计，他们造了一只巨大的木马，内藏伏兵，然后全军撤退，待特洛伊人将木马拖入城内后，半夜木马内的伏兵悄悄杀出，打开城门，希腊人里应外合，攻破了特洛伊城，临走又将繁华的特洛伊城烧个精光。 （以上引自网络资料）
这究竟是传说还是历史呢？后来的人们包括历史学家都不相信它是真实的存在。但是从小对荷马史诗着迷的德国考古学家谢尔曼对此深信不疑。1870年，47岁的谢尔曼带着他新婚妻子来到西萨立克山
开始寻访他魂绕梦牵了40年的古城遗址。前后经过11年的努力，终于确认了特洛伊的真实存在。
1998年这里已经被列入世界文化遗产。谢尔曼功不可没。
特洛伊遗址展现的是从公元前3000年到到公元前350年间，从内向外发展而来的多层重叠的历史遗迹。目前知道的一共有九层。
进门之后，首先看到的是第六层城墙遗址，毁于地震。
这是第二层的建筑，好像是红砖城墙。
这是复原的样子，看来围墙规模很大。
这个斜坡，已经四千多年了，看看下面的复原图，就知道了。
原来是豪宅门前的一条路。旁边是从这里出土的文物。
这是根据在“荒草堆”挖掘出的文物资料还原的建筑模样。
这里是8层9层遗址，是当时修建的避难所——有水井。
下面是复原图。
除此之外还有罗马时期的神庙、剧场（很小）等等。
由于发掘出的大批文物以及古代国王王宫宝库里的财宝（包括海伦的项链）都被运到了德国，特洛伊的博物馆已经没有多少文物可看了。那批珍贵的财宝，二战时德国藏在地下室，二战后不翼而飞了。后来在俄国的博物馆展出。现在，土耳其、希腊、德国、俄国都声称自己对这批财宝享有主权——看来新的特洛伊财宝之战将持续进行下去了。
我们乘轮渡去对岸恰纳卡莱的加里波利半岛了。
穿越达达尼尔海峡多年来一直是我的梦想，虽然听说有海底隧道可开车通过，我们还是会选择轮渡过海峡。
我参加高考时，地理科有道题是在图上填写出这两个海峡的名字，我知道是达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡，可是哪一个在上面，哪一个在下面呢？我想了很久，侥幸猜对了。后来我讲给先生听，他说道：“好笨啊（这是他第一次说我笨），你不知道'赫勒斯滂' 吗？“于是他给我讲了公主赫勒淹死的故事，她淹死的地方，人们叫做”赫勒斯滂” ，意即赫勒的海峡。这就是达达尼尔海峡。旧名赫勒斯滂，现在土耳其人还叫那个海湾为赫勒斯海湾。
那边的城堡 是1463年穆罕默德时期修建的。
这就是达达尼尔海峡啊。
看看我们的导航仪吧，在轮渡上它也在导航。
是军事博物馆吧。我们去的时候没有开放。
我们来到了赫勒海湾上的加里波利半岛，。
一个世纪前，一战期间，这里有过一场极其惨烈的战争。
从地图上看，加利波利半岛是土耳其领土欧洲部分的最南端，向西南深入爱琴海，与土耳其的亚洲部分隔着长长的马尔马拉海峡，是军事要塞。只要突破这个海峡，伊斯坦布尔唾手可得。更进一步而言，这是通往黑海的唯一海上通道。
一战时期的奥斯曼土耳其帝国已是日薄西山，摇摇欲坠。连土耳其军队都认为协约国可以毫不费力就穿过达达尼尔海峡。然而历史却不总是这样理所当然，英、法、俄、希腊等国对于各自利益的计算、协约国的轻率判断和疏于策划、穆斯塔法.凯末尔的正确判断以及率领土耳其军队的英勇表现、1915年夏季到初冬的恶劣气候......所有的偶然创造了奇迹，土耳其人顽强抵御住了协约国的进攻。
这一战各方都付出惨重代价：英联邦损失三万六千人，包括八千七百澳大利亚人和二千七百新西兰人，半岛上现在还有一处澳新军团海湾，每年4月25日的澳新军团日有大量澳、新游客来此凭吊。土耳其军队二十五万多人死伤，陆军精华几乎全部被摧毁。
这场战役改变了历史：孕育了澳大利亚的独立，也促成了现代民主的土耳其共和国的成立。
看到十字架了吗？这些阵亡将士的墓地都是澳新军团的。
岛上共有31处战死者的公共墓地，而这里是重要的决战场地，墓地也就比较集中了。
昔日的战壕，而今树木参天了。
这一带沿着海湾都是战壕。有来访者在凭吊。
这里经过维修，参观者可以走下去拍照了。
这里是土耳其士兵的墓园。
来此凭吊的土耳其人很多。好像成了他们的爱国主义基地了。
那场惨烈的战争留下的，除了战壕和墓地就是这些雕塑和纪念碑了。
凯穆尔的雕像。
率领土耳其赢得此役的凯末尔一役成名，成为土耳其共和国第一任总统，被土耳其人尊称为“土耳其之父”，至今仍在土国极受爱戴。
从特洛伊出发，来到这座雕像前，我们跨越了数千年。
沿着马尔马拉海，向我们行程最后一站——伊斯坦布尔进发。
还有五百公里，伊斯坦布尔，我们来了！
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