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梅雨季和夏季是兰花软腐病的高发期，甚至春季和秋季也有不少兰花发生软腐，导致兰花一年或几年没有产量甚至整盆死亡。影响了观赏也影响了心情，更抹杀了新手栽培兰花的兴趣。兰花软腐病的发生是栽培管理不当，也有较大原因是兰花本身质量差引起的。 一；兰花本身质量问题。有些兰花来自高温高湿的大棚温室，或者用过催芽剂、催花剂，也有些是肥害或者杀菌药过重的兰花，这类兰花叶子偏薄、虚高、芽很多、每株兰花间挨的紧密、芦头偏小或过大，这样的兰花很难种好，极易倒草和软腐茎腐。虽然价格可能便宜了，最后却吃亏了，不然哪有那么多“傻子”会高价买土草、原生种。同样一个春兰宋梅，品种都对，甚至带花，也不是假草，有些卖20/50每株，土草要100元，甚至有人卖更贵。这就看你玩的心态了，廉价的三五年还是死怏怏的，贵的当年就有安全回报了。 二：运输时兰花闷坏了。很多花店或地摊的兰花是裸根装箱运输的，而且往往是物流，到达目的地后，直接泡水，这样的兰花种植起码要半年一年的恢复期，因为根基本损坏了。这样的兰花极易软腐，或者新芽发了，爷草父草却都没了，最后新芽萎缩。实际上问题二和一有时是并列的。 三：催花后遗症。冬季为了赶年宵花，高温催花和开花前大量使用催花激素诱导花苞多，这样的兰花也会抗性差易发病。以前我有些兰花为了参赛，只是小高温催花几天，当年没有产量了，几年后才复壮，也有些半年死亡了，白得一个奖杯。 四：冬季和早春未作病虫害防治。冬季兰花休眠期，虫、虫卵、病菌不活跃，这时对兰花和花房作一到两次的彻底杀菌杀虫，事半功倍，防患于未然，扼杀病害于萌芽状。兰花的管理不是一朝一夕，而是长期的点点滴滴，一朝疏忽，毁于一旦。 五：植料过度酸化引起。兰花偏弱酸，盆土长期施肥后，植料会酸性过重；故传统办法秋季施草木灰，一是碱性中和一下，二是增加磷肥促使芦头壮，安全过冬，开花也大而香。如果兰花一年没换植料，也有懒办法将表面两三厘米的植料换掉，确保新芽健康成长，因为老草抗性毕竟强些。下图就是植料过酸，盆面土很明显富肥了。但就是这样一盆植料，十元的成本，你舍得换吗？ 六：新芽埋太深。兰花的新芽是往下走，越走越低，爷草父草子草如一个斜坡状。新芽埋的深了，闷在土里，自然烂了，而且你还不知道。细看下面几图，新草明显埋的深了。 故古人聪明，用砂锅盆、馒头形种法，爷草在盆中间高处，子草在坡下，新老草的芦头所处位置恰好，都不会埋住，几年不动盆都没事。古人用翠云草铺盖盆面，防止表面盆土浇水冲走，现在通常用网罩，少了那份情趣。 正常栽培，兰花芦头露出三分之一最佳。现代人栽培也有斜种法，将老草斜种，新出的芽和老草正好保持一个平面，但这样不美观，不懂的人看起来怪怪的。 七：梅雨季管理不当。梅雨季，兰花新芽长的特快，有些人兴奋的施重肥了，导致新芽肥伤或僵芽。连续下雨数天，盆土一直潮湿，这时就认为不用浇水了或者怕浇了烂根，但这时一周必须浇一次水而且要大水透水，把盆内沉积的无机盐、多余的肥和浊气排走。梅雨季一到两次的杀菌是必须的，杀菌药要轮换使用。 八：夏天浇水过勤和时间不当。高温高湿，兰花就高危；但高温干燥，通风，兰花却不会得病。有很多人高楼阳台，通风好，几乎无病，虽然湿度低，但草健壮也不烧尖。夏天兰花休眠期，叶面蒸腾能力差，三天到一周浇一次水为佳。而且浇水最好夜里，选取一天温度的最低点，这样到早上盆里已经无积水。正午时，四十多度，花盆是发烫的，如果盆里有积水或过湿，极易烂芽软腐。很多人夏天干养兰花，反而健康。 九：兰花弱草或单株种植。有些兰花是爷草太爷爷草了，如果不切除连体栽培，会影响新草发芽或新芽不壮，这是因为父草子草在反输养分，赡养老草。老草单独切下，单独种植，几年后又成壮草。还有原因是有些兰花价格昂贵数量稀缺，只能买一株或者几个朋友合买一株。 单株种植，切的伤口处一定要处理好，用杀菌药或者植物伤口愈合剂封住伤口。浇水频率也要比壮草低些。几个单株最好合种一盆，节省空间和植料，同时方便管理，干的也快。但标签一定要插好，以免品种混淆。弱草也可和壮草混种，这样安全系数高。下图就是一个独苗和一个特壮草混种。
十：过荫。很多古书上都讲兰花喜荫，包括现代一些兰花书也是这么认为。事实上，山野的兰花没有这么阴，光照是随着一年四季树叶的稀疏变化的。家养兰花最好冬季春季全光照，夏秋半荫，夏季下午不要暴晒。还有不能长期放室内，既无光照又不通风。过荫的兰花往往不发芽或者晚至夏天发芽，发出的芽极易得病。 总之；兰花通风是最重要的，浇水后尽量用风扇吹干，浇水时不要浇到新芽叶芯，不要正午浇水。还有薄肥勤施或少施肥。事实上，兰花本身健壮了，再怎样恶劣的天气都会安然无恙。下图就是兰花安全度过42度高温
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