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妈在世那会儿，每逢入秋后，都做酱，满满当当地做上一大盆或一小酱缸。在那个物质贫乏的年代，一大家十几口人的筷头就不至于朝天上竖，有得蘸了，亲友邻居也沾光。 做酱是很有讲究的。除了季节，还有酱材、蒸煮、发酵、晒制，都有较严格的要求。 做酱的小麦或黄豆，蒸煮要适宜，不能太烂或太硬；做甜面酱要用死面（未发的面）揣成饼蒸熟，待冷透后切成片。 发酵生酱黄要求更高。首先要将酱材摊放在屋里避光的凉席上，然后用植物绿叶覆盖，促其发酵。这绿叶一定要无异味且整齐宜上手的。妈常用的是窝瓜叶、小苘叶或草狼（苍耳）叶。焐酱黄最讲究，并不是生出的所有霉都能做酱。我看妈过两天就要到放置酱材的凉席前揭开焐着的窝瓜叶，操在手上仔细看，放在鼻子下闻。我不解地问妈：“不是上了霉就行吗？”“不中，有些霉是不能吃的。” 大约一个星期左右，妈妈将焐好酱黄的酱材晒干，交给父亲把它拿去加成面拿回家，妈再加工做成酱。妈把做好的酱装在酱盆或酱缸里，放在石台上。让中午的秋阳晒，让夜晚的露水打。经历过多日的曝晒露打，那酱的成色更好，味更纯。来人了，他们会情不自禁地嗅嗅鼻子夸赞说：“多好闻的酱味啊！”径直来到酱缸前，看那红红鲜美的老酱，忍不住拿起酱缸里的筷子挑点送到嘴里尝一尝，咂一咂。妈妈常会这家送一碗，那家送一瓶。 我们吃饭时，常把酱抹在饼上吃，觉得这样才过瘾。妈用老酱与鸡蛋或捣碎的螃蟹炖出来，那更是妙不可言！ 妈做的豆酱，我最爱。整黄豆做的，不仅味道鲜美，而且储存携带都方便。饭盛上桌子，那边抓一把在清水里过一下，挨进盘子就吃。如果再放一些青红椒丝或切碎的蒜薹，那更会让你食欲大增。二姐那时回家，常常把妈妈做的豆酱当珍肴带回兵团化纤厂与闺蜜分享。 妈妈在忙年做豆腐时，也会用豆渣做渣酱。 时光荏苒，妈妈去世已近三十个春秋，可惜，她老人家这么多做酱的手艺失传了。但在我的心中，那飘散不尽、在时时刺激我味蕾的鲜美酱味，一直在。 眼下正是白露前后，也正是做酱的好时节。我心里好想再吃上一回妈做的酱啊！ |
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