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在我的印象中，大凡江南小镇都离不开水的滋养。居民枕水而居，出门行舟，日常生活浸润在水的世界里。然而，在龙门古镇我却找不到这样的感觉。虽然地处富春江畔，却没有小桥流水的景致。它是个裹在群山里的小镇，更具有粗犷硬朗的风骨，在楚楚动人的江南可谓独树一帜。
孙权后裔的集聚地
龙门古镇在杭州富阳。来到镇口，远远便见一块巨大的影壁，白底黑字：孙权故里。一面面红黄色旌旗迎风猎猎，旗上只有一个字“孙”。山路两侧，便是龙门山（据说出皇帝的地方必有山），海拔一千多米，在江南这一带算是很高的山了。夕阳透过群峰，像燃烧的火把，把古镇染成嫣红。
古镇的名称出自东汉名士严子陵之口。相传他当年出游路经这里，感慨地说：“此地山清水秀，胜似吕梁龙门。”古镇因此而得名。此后，“龙门”一词在当地不仅成为地理概念，更演绎成一个文化理念。三国时的孙权乘天下大乱、群雄并起之际，据长江之险，创三分天下于东南，踞六郡八十一州而称帝。据考证，孙权并不在龙门出生，这里是其祖父两代的出生地，但这并不妨碍古镇被后人视为“龙兴之地”，称为“孙权故里”。
龙门古镇2600余户7000余人，90%以上的居民都姓孙，是孙氏世系组织聚居的庞大自然村落。《孙氏家谱》记载，从三国孙权一代起直至民国二十八年（1939年），龙门孙氏已繁衍了65世，孙姓也居富阳孙、章、李、夏四大姓之首。随便拦下一位镇上人请教，他都可以告诉你自己是东吴大帝的第几代子孙。即使不姓孙，也和孙权有关。如古镇书记姓凌，祖上是孙权的大将淩统。淩统本来叫“凌统”，后来孙权念他功大，给他加了一个点，“凌”字便成了“淩”。
跑遍全村不湿鞋
进镇的路有多条，每一条都是鹅卵石路，人们在山野间就地取材，用山石盖房铺路。石与石之间的缝隙，长着青嫩的草，很像荠菜。沿着鹅卵石路穿街走巷，可以通达古镇的每一个角落。这种鹅卵石路好像龙之麟，所以也叫龙麟路。
进了镇子，就可看见石砌的民居，有的居然砌成三层。一家一家穿过去，相互连通，好像诸葛亮布下的八阵图。古镇至今无人锁门，因为外界都知道古镇是个进得来出不去的迷宫，小偷不敢光顾。古镇人能文尚武，历次战乱，就连兵匪也不敢打进这古镇。
顺着龙麟路，来到镇中的老街。老街横贯东西，依然由鹅卵石铺成，长约400米，宽约3米，被时光打磨得发亮，两侧房屋多系清末民初建筑。老街历来繁华，尤其是明嘉靖至清康乾盛世间，龙门孙氏“半列儒林，咸饶富有”，老街成为商贾云集、店铺林立之地，其间店铺大多为前店后坊、前店后居。作为唯一的商品交换场所，老街给静谧、内敛的古镇增添了别样的风采。
古镇建筑的总体布局，如一幅中国古代封建社会家族图。每一座厅堂均为一房或一小家族的祠堂，并以此为中心，环建住宅，围建高墙，成为龙门孙氏总族下一房一支的集居点。厅堂与厅堂，宅居与宅居之间，都是门廊相通，墙檐相接。沿着密如蛛网的鹅卵石小巷，“大雨天串门，跑遍全村不湿鞋”，便是最生动的写照。
龙门镇原有60多座厅堂，如今保存较好的有2座祠堂、30多座厅堂、3座砖砌牌楼和1座古塔、1座寺庙，这也让古镇拥有了“厅堂博物馆”的美誉。其中最著名的是义门牌楼，漫漶的图案，斑驳的雕饰，一个鲜活的“义”字，成为龙门人心底的操守。明嘉靖年间，孙濡任河南长葛知县时，遇上大旱，赤地千里。孙濡抱着“宁可绝子孙，不可绝良民”的心愿，派人回到家乡变卖家产籴荞麦种子救荒。后来孙濡不肯搜刮民膏，辞职离任，百姓挽留不得，建庙祭祀，并将荞麦命名为“孙公麦”。明朝末年，赋税繁重，不少人倾家荡产。孙潮献出积谷一千多石，为贫困乡亲代交皇粮。
埋在深山的璞玉
古镇的鸟瞰图恰似一只龟，而龙门这个小小古镇竟然出过7位进士、9位举人和1位状元。孙氏后裔如今依旧恪守着重农桑、轻商贾的传统，看重田耕和手工技艺，古朴、富足，有尊严。此外，读书的风气仍为古镇人所推崇，镇南端如今还保存有一潭名曰“砚池”的碧水，寓意是希望宗族中多出几名光耀门楣的读书人。
随着时代的变迁，古镇的建筑也是新旧杂陈。旅游业日渐红火，但是绝没有其他古镇常见的商业气息。在镇门口，没有带你进镇的“生意人”，没有带你去饭店、旅馆的“引路人”，卖东西的不带吆喝，甚至连狗都很温顺，踱来踱去。
和其他的古镇一样，你见到的大多是留守的老人妇孺。当地人身材硕大，十分热情，会招呼你到屋里喝杯茶歇歇脚。问起年龄，都是80岁、90岁以上的老者，让你不禁称奇。
龙门是一块璞玉。自20世纪80年代开始，有不少影视作品选择龙门作为外景地，如《流亡大学》、《济公游记》等。2002年8月至2005年4月，在陈逸飞生命的最后岁月里，龙门古镇一直是电影《理发师》的创作地。陈逸飞说，龙门既具有南方灵秀的一面，也有山区浑厚的一面，是我心目中的古镇。当地人回忆说，陈逸飞是一位完美主义者，对艺术的要求已到了苛刻的地步，他事必躬亲，甚至不放过群众演员衣服上的一颗纽扣。走在古镇里，不禁赞叹他的眼力，也不由为他的早逝扼腕叹息。随着《理发师》的上映，古镇也为更多的人熟知。
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