【转载】原型制图

本文转载自紫韵风铃《原型制图》

 

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  决定袖山高方法：

 

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省位的设置

  

 

 

  

 
 

      
 
 

 

  

  

 

 

 

  

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服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加进基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 

　　服装原型的特点 

　　1) 正确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。 

　　2) 简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。 

　　3) 可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。 

　　2.原型的分类 

　　1) 按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。 

　　2) 按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。 

　　正凡人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。 

　　我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。 

　　文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。 

　　登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。 

　　三、女装原型制图 

　　（一）型号与规格 

　　号型 文化式女装原型的规格是参照日本产业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。 

　　规格（见表8-1） 

　　（二） 原型结构制图 

　　1. 衣身原型（见下图） 

　　1） 制图规格： 

　　M号，胸围（B）为82cm，背长（BL）为38cm，胸围放松量取10cm。 

　　2） 制图步骤： 

　　（1）纵向取背长38cm，横向取 （松量）=46cm，作一长方形，上边为上平线。下边为腰围线，左边为后中心线，右边为前中心线。 

　　（2）胸围线：从上平线量下， =20.7cm。 

　　（3）背宽线：由后中心线量出， 4.5=18.2cm。 

　　（4）胸宽线：由前中心线量出， =16.7cm。 

　　（5）摆缝线：在胸围线上取半胸围 的一半，在腰围线上，前片偏后2cm相连接。 

　　（6）后横开领：◎= 2.9=7cm。 

　　（7）后直开领：○= ◎≈2.3cm。 

　　（8）后肩斜线：在背宽线上由上平线向下量“○”（2.3cm），再水平出2cm为肩端点，与颈侧点相连，得到的斜线为后肩斜线，用“△”表示。 

　　（9）后袖窿弧线：在背宽线上由上平线低落“○”至背宽线的1/2向下量2.5cm为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的 +0.5cm=2.9cm。从肩端点起画弧线至摆缝线上端。 

　　（10）前横开领：在上平线上由前中心线量起，◎－0.2=6.8cm。 

　　（11）前直开领：在前中心线上由上平线量起，◎+1=8cm。 

　　（12）前领圈弧线：颈侧点处由上平线低下0.5cm，与前直开领之间用弧线连接，中间凹势为前领宽的 -0.3=3.1cm。 

　　（13）前肩斜线：在胸宽线上由上平线下量后领宽的 ≈4.6cm，颈侧点由上平线低下0.5cm，前肩斜线长即是后肩斜线长△-1.8cm（其中1.5cm为后肩收省量，0.3cm为吃量）。 

　　（14）前袖窿弧线：在胸宽线上由上平线低落4.6cm至胸宽线的1/2向下2.5cm为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的 =2.4cm（用“|”表示），从肩端点起画弧线至摆缝线上端。 

　　（15）胸高点：在胸围线上取前胸宽的1/2移后0.7cm，低落4cm为胸高点，即BP点。

　　（16）侧缝差：由前中心线低落前领宽的 =3.4cm（用“‖”表示）画水平线，与BP点下所做的垂直线相交，再由交点与摆缝线下端连接。 

　　2. 衣身原型胸腰差的处理（图略） 

　　原型制图是按胸围规格尺寸来推算的，实际应用时，还要考虑到腰围的规格尺寸。胸腰差的多余量可以收省和在侧缝处劈往。 

　　按照女装原型M号规格尺寸，人体胸围（B）82cm，人体腰围（W）66cm。胸围放松量为10cm，腰围放松量取2cm。 

　　1）省量的计算 

　　先在前后片原型的侧缝处各劈往1cm， 

　　前片的收省量： 

　　+0.5（放松量）+1（前后差）+“○”（收省量）=24cm，○=6cm。 

　　后片的收省量： 

　　+0.5（放松量）-1（前后差）+“△”（收省量）=20cm，△=4cm。 

　　2）腰省的位置 

　　前片腰省的位置在通过BP点的垂直线上偏向前中心线1.5cm起，画出省量大，以BP点为省尖位。后片腰省的位置按背宽的1/2作垂直线为省的中点，省尖在胸围线上2cm。 

　　3．省量的处理 

　　以上省量的计算，腰围的放松量取2cm，这时上装的腰部非常紧身，收省量也很大。应用时可以在前后腰设置两个省，也可以在前后侧缝处增加劈量及后中心线分割收省，收省的位置也可以有变化。对于一般合体女装的腰围放松量要加大（连衣裙取6cm左釉订，收省量也就减少了。 

　　3 

　　2）制图步骤： 

　　（1）先画出袖肥线与袖中线，两线相互垂直。 

　　（2）袖山高：由两线交点向上量 =13.5cm为袖山高，最高点为袖山顶点。 

　　（3）袖口线：由袖山顶点起在袖中线上量SL=52cm，作一水平线。 

　　（4）袖肘线：由袖山顶点起在袖中线上量 2.5=28.5cm，作一水平线。 

　　（5）袖根肥：由袖山顶点作袖山斜线，分别为前AH=20cm或 =20.3cm，后AH+1=21.5cm或 +1=21.3cm，与袖肥线相交于两点，由交点向下作两条垂线，与袖口线相交为袖子的前后袖缝线。 

　　三、袖子的结构设计 

　　1．两片袖前袖缝线有偏袖量，后袖缝线在袖肥处有偏袖量 20分钟 

　　2．两片袖前后袖缝线在袖肥与袖口处都有偏袖量 20分钟 

　　3．两片袖在后袖缝线不设置偏袖量 20分钟 

　　作业 用1:5作业纸完成驳领和三种西装袖的制图 

　　教学后记 

　　课题（二）：女装原型的部位设计 

　　重点：女装原型领子、袖子的设计要点 

　　难点：各种形式领子、袖子设计的不同点 

　　一、 温习与引进 

　　1. 什么是原型法？与比例法的区别是什么？ 

　　2. 女上衣原型的设计要点是什么？ 

　　二、领子的结构设计 

　　驳领的设计要点： 

　　1．驳点、基点、驳口线、翻领松度的设计、领子的采寸配比和比例裁剪法相同。 

　　2．衣身基本框架的确定：比例法由成品规格画出；原型法由上衣原型定出。 

　　3．串口线的确定：比例法是将前直开领的1/2与前颈点相连；原型法是由前肩线的1/2作前领弧线的切线。这只是对常规八字领而言，理论上串口线的设计是任意的。 

　　4．后领弧长的确定：比例法由后横开领+0.7cm计算得到；原型法由后片原型量出。 

　　5．青果领的翻领松度比相同条件下的八字领要加大0.5cm。青果领分有接缝的无接缝两种，而无接缝的青果领贴边又有两种处理方法，比例裁剪法里已做具体讲解。 

　　八字领结构设计，见下图。 

　　戗驳领结构设计，图略。 

　　青果领结构设计，图略。 

　　三、袖子的结构设计 

　　两片袖是在一片袖的基础上分割 互借而得，造型呈弯曲状，使手臂下垂时更贴身合体。两片袖分大、小袖片，产生前后袖弧线，根据造型需要，大小袖片的分割有三种型式： 

　　1．两片袖前袖缝线有偏袖量，后袖缝线在袖肥处有偏袖量，但在袖口处不设置偏袖量，适宜在袖口处装袖衩，多用于女西服。见下图。 

　　制图规格：袖长（SL）=54cm， AH=46.4cm，其中前AH=22.8cm，后AH=23.6cm。袖山高=原型袖山高（13.5）+2=15.5cm，袖肘线高=30cm，袖口（CW）=13cm。 

　　由于制作西装时一般不用直接用原型，而是在原型基础上采用放量原则进行加放。这样使AH变大，袖山高变高，袖肥变宽，用袖原型画袖子已没有太大意义，可抛开原型直接画。但和比例裁剪法在画法上还是有很大不同，二者可相互鉴戒和融合。见图8-7(b)。 

　　图8-7 女西服袖 

　　2．两片袖前后袖缝线在袖肥与袖口处都有偏袖量。小袖片比较小，前后袖缝线均在袖子的内侧，多用于女年龄装。见图8-8(a) 

　　3．两片袖在后袖缝线不设置偏袖量，袖口处可装袖衩，多用于男西装。图略。 

　　1．服装放松量 

　　服装长度上的放松量，主要表现在茄克衫登闩处，连衣裙装橡筋腰处、袖口装克夫处，使服装的竖向部位具有可自由伸缩、调节的功能。 

　　服装宽度上的放松量，主要表现在前胸、后背与袖子部位的结合处，当释下垂后会产生自然隆起的余量，使服装的横向部位具有可自由伸缩、调节的功能。 

　　服装围度上的放松量，主要表现在领围、胸围、臀围、袖口、脚口处，使服装的围向部位具有可自由伸缩、调节的功能。 

　　2．相似形纸样放量设计 

　　研究放量时分无省和有省两种情况，我们以无省为例进行分析。 

　　相似形纸样放量设计，见下图。 

　　（1）胸围放量的分配 

　　根据实用和造型的原则，其追加放量从大到小的配比依次为后侧缝、前侧缝、后中缝、前中缝。其中前、后中缝小而接近或相等。实际操纵时可参考几何级数递减的方法进行。如上衣原型中胸围的追加放量是12cm（加上原型固有的10cm放量，说明成衣胸围放量是22cm），一半制图时追加放量为6cm，按照分配原则，结合几何级数的分配方法，将6cm按3:1.5:1:0.5或2.5:1.5:1:1的分配比例加进到对应的部位。 

　　分配技巧在把握原则的基础上，采寸要尽可能整洁，或者在原则的条件下，夸大哪个部位就向哪个部位倾斜，如将3:1.5:1:0.5变成3:2:0.5:0.5，意味着向前侧缝有所倾斜（前胸高而厚时）；变成3:1.5:1.5:0，则说明向后中缝倾斜（后背突出或加大后身运动量时）。总之，围度放量要在分配原则的基础上，根据造型和运动功能的需要灵活把握。 

　　（2）肩升高量 

　　肩升高量=前中缝放量+后中缝放量。后肩升高量= 肩升高量；前肩升高量= 肩升高量。若肩升高的总量小于2cm，可全部加在后肩上。如前、后中缝放量之和是1.5cm，后肩升高量为1cm，前肩升高量为0.5cm；也可以使后肩升高量为1.5cm，前肩升高量为0cm。 

　　（3）袖窿开深量 

　　袖窿开深量=侧缝放量- 肩升高量 （可在0~肩升高量之间调节）。如侧缝放量是4.5cm，肩升高量是1.5cm（按1cm计算），袖窿开深量=4.5-0.5=4cm。 

　　（4）后颈点升高量和前、后肩点加宽量 

　　后颈点升高量= 后肩升高量；前、后肩点加宽量= 后肩升高量。如后肩升高量为1cm，则后颈点升高量为0.5cm；前、后肩点加宽量为0.5cm。 

　　3．变形纸样放量设计 

　　变形纸样放量设计，见下图。 

　　（1）胸围放量的分配 

　　变形结构设计趋于平面化和主观化。放量设计可以从相似结构的几何级数的分配方法，调整为变形结构的整洁划一的分配方法。如胸围追加量（一半制图）为6cm，按几何级数分配为3:1.5:1:0.5，假如是变形放量就可以采用2:2:1:1的分配比例。 

　　（2）后肩加宽量 

　　宽松型服装往往采用自然垂肩的造型，即衣服的肩线比人体肩点向外延伸并自然下垂。后肩加宽量=侧缝放量-1（±0.5调节量），前肩加宽量通过前、后肩线长度相等定出。如侧缝放量是4cm，后肩加宽量=4-1=3cm。 

　　（3）袖窿开深量 

　　袖窿开深量=侧缝放量- 肩升高量+ 后肩加宽量。如侧缝放量是4cm，肩升高量是1.5cm（按1cm计算），后肩加宽量是3cm，袖窿开深量=4-0.5+1.5=5cm。 

　　（4）肩升高量和后颈点升高量同相似形纸样放量设计。 

　　4．两种放量对应袖子的纸样处理 

　　袖山的高低对袖子的造型起着决定性作用。即袖山越高，袖子贴体度越大，袖肥越小，越合体。合体型放量的袖窿是由“小手套型”变为“大手套型”，外形和原型相似。袖山外形也和袖原型相似。由于AH变大，袖山高变大（由 计算得到），袖肥变大。相似形放量对应袖子的纸样处理，图略。 

　　假如说合体型放量是类似一个小号变成大号的话，宽松型放量则完全把原型变成了另一种状态。宽松型放量的袖窿由原型的“手套型”变为“剑型”，袖山高降低（袖山高=原型袖山高-袖窿开深量），袖肥增加（由新前AH、新后AH和新袖山高确定）。变形放量对 

　　二、女短袖衬衫 

　　1．款式特点（见下图） 

　　小圆角披领，门襟五粒口；侧缝收横省，后肩收肩省；短袖，袖口外翻边。 

　　2．原型规格 cm 

　　部位 胸围（B） 腰围（W） 臀围（H） 背长（BL） 袖长（SL） 

　　规格 82 66 88 38 52 

　　3．结构制图（图略） 

　　4．制图要点 

　　（1）后片按前腰节线上1cm对位，追加衣长20cm，搭门量为1.5cm。 

　　（2）胸围不追加，采用原型胸围。前袖窿开深1cm，横省量=3.4-1-1=1.4cm 

　　（3）后片肩省量取1cm。后肩点抬高0.5cm,，削进0.5cm；前肩点抬高0.5cm。后肩线长等前肩线长，无吃量。前颈点下挖0.5cm。 

　　（4）袖子可抛开原型直接作图。袖山高采用原型袖山高-2=13.5-2=11.5cm，袖肥由新前AH、新后AH定出，袖长采用定寸21cm，袖口由袖肥收进2cm定出。 

　　（5）平领设计重叠量可用前肩宽/4或采用定寸2~3cm。 

　　三、女上衣 

　　1．款式特点（见图8-15） 

　　圆领，单排五粒口，圆下摆；前、后片左右各设一个弧形分割线，后片中缝分割；合体一片袖设计。 

　　2．原型规格 cm 

　　部位 胸围（B） 腰围（W） 臀围（H） 背长（BL） 袖长（SL） 

　　规格 82 66 88 38 52 

　　3．结构制图（图略） 

　　4．制图要点 

　　（1）后片按前腰节对位，追加衣长16cm，搭门量为2.5cm。 

　　（2）胸围追加4cm（全片为8cm），分配比例为2:2:0:0，成品后胸围为82+18=100cm。 

　　（3）后袖窿开深1.5cm。前袖窿开深3cm，横省量=3.4-1.5=1.9cm。 

　　（4）前、后横开领各加大2cm，前、后颈点分别着落2.5cm、0.5cm。 

　　（5）后肩斜线延长1cm，抬高1cm；前肩线延长2cm，抬高0.5cm。 

　　（6）胸围加大，胸、背宽尺寸也加大，这使袖窿曲度变小。 

　　（7）横省转移到分割线中，确定腰省的位置，画出分割线。 

　　（8）袖山高增加3cm，袖山斜线根据开挖后新的袖窿弧长确定。也可以抛开袖原型直接画袖子，但要留意袖长=52+2=54cm；袖山高=13.5+2+1=16.5cm；袖肘线=28.5+2=30.5c 

　　衣是非至腰际，分体翻领，明门襟，斜插袋，衣下摆有褶裥和腰带。垮肩，袖子采用分割线设计，袖口有活褶，装有袖克夫。 

　　2．原型规格 cm 

　　部位 胸围（B） 腰围（W） 臀围（H） 背长（BL） 袖长（SL） 

　　规格 82 66 88 38 52 

　　3．结构制图（见下图） 

　　4．制图要点 

　　（1）后片按前腰节上1.7cm（乳凸量的一半）对位，追加衣长6cm，门襟为4cm。 

　　（2）追加胸围6cm（全片为12cm），胸围分配比例为2.5:2.5:0.5:0.5。 

　　（3）后肩平行抬高1cm，前肩不上抬，后肩加宽4cm。 

　　（4）前颈点下挖1cm，后颈点上抬0.5cm。 

　　（5）袖山高即是原型袖山高减袖窿开挖量，即=13.5-6.5=7cm。袖长即是实际袖长减后肩加宽量，再减袖头宽，即=55-4-5=46cm。 

　　（6）分体翻领的画法是先根据后领弧长和底领宽画出领底，再将领底的上领口线向下倒伏6cm，画出领面的下领口线，最后根据领面宽画出领面。 

　　二、女西服 

　　1．款式特点（见下图） 

　　八字领，单排二粒扣；圆下摆，有二个贴袋；前片设有腰省和通底肋省，后背中缝分割；衣袖为圆装袖，袖口开袖衩。 

　　2．原型规格 cm 

　　部位 胸围（B） 腰围（W） 臀围（H） 背长（BL） 袖长（SL） 

　　规格 82 66 88 38 52 

　　3．结构制图（见下图） 

　　4．制图要点 

　　（1）后片按前腰节上1cm对位，追加衣长24cm，搭门宽为2.5cm。 

　　（2）胸围追加3cm（全片为6cm），分配比例为3:0:0:0，成品后胸围为82+16=98cm。 

　　（3）袖隆开深1cm，也可以根据袖窿开深量=侧缝放量- 肩升高量确定。 

　　（4）前、后横开领各增大0.7cm，后侧颈点抬高0.5cm。 

　　（5）前肩点延长0.7cm，后肩点抬高0.7cm，延长量根据后肩斜线吃势而定。 

　　（6）贴袋的袋口和袋底应与底边平行，通常离底边的间隔3~4cm。 

　　（7）袖山高增加2cm，袖长=52+2=54cm，袖口大采用定寸26cm（一半为13cm）。 

　　三、女大衣 

　　1．款式特点（图略） 

　　有驳头无翻领的驳领，前片左右各设一斜插袋，门襟为双排两粒扣，外斜内直，下摆略收。袖口为带袖口省的合体一片袖。 

　　2．原型规格 cm 

　　部位 胸围（B） 腰围（W） 臀围（H） 背长（BL） 袖长（SL） 

　　规格 82 66 88 38 52 

　　3．结构制图（见图8-20） 

　　4．制图要点 

　　（1）后片按前腰节对位，追加衣长55cm，前中心线追加搭门宽11.5+4.5=16cm。 

　　（2）胸围追加5cm（全片为10cm），分配比例为3:2:0:0，成品后胸围为82+20=102cm。 

　　（3）后袖隆开深3cm，前袖隆开深4cm，横省量=3.4-1=2.4cm。 

　　（4）前、后横开领各增大1.5cm；前、后侧颈点分别抬高0.5cm、1cm。 

　　（5）后肩斜线延长2cm，抬高2cm；前肩斜线延长3.5cm，抬高1cm。 

　　（6）根据款式要求，下摆略收。 

　　（7）袖山高增加3cm，袖长=52+3=55cm，袖口大=14.5-5（省）+12.5=22cm。 

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