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应铁杆儿朋友的要求，俺今天就把过去7，8年使用手动镜头的体会整理出来，好多是在过去的帖子里写过的，这次只是集中一下罢了。准备分几篇写。大概为，手动头入门篇， 手动头进阶篇（重点讲MF的操作体会，抓拍，是否需要裂像等）和老镜头的购买，挑选及测试。希望俺能有时间和毅力完成它们。 可能会有朋友会问，具有AF和优秀镀膜的现代头你不用，为何非要用有几十年历史的老镜头呢。 没错，现代镜头大多体现为三高：反差高、锐度高、饱和度高。这种镜头拍出来的片子看上去很打眼，直接冲击你的视觉感官，但是很快就会审美疲劳， 老镜头有其特点，甚至说是缺点，比如锐度不足、反差低、色彩不真实、吃光严重等等。但只要你懂得如何驾驭它，却是越相处越发感觉到魅力无穷，越品味越发现其内涵丰富，醇厚悠远。如果按照对现代头的方式去评价和看待一支老头，比如高锐度，高反差等等。那劝阁下还是别玩老头吧。老镜头普遍的特点是：立体感强，细节丰富，明暗和色彩过渡细腻；不少老头的反差比现代头低，高光控制一般都比现代头好，比如梅耶。如果对老头的PP后期做加锐以及提高对比度，那就把老头的特点彻底抹杀了，品不出味道了  <<手动头入门篇>> A.那些人不适合用手动头 1.急性子摄友 2.高度近视者 3.一直用小DC拍片已习惯于依靠自动对焦又不打算学习老手法的朋友 4.纯粹为了便宜入手动头的朋友（其实好的手动头并不便宜） B.哪些老头可以方便的用在宾得单反（电）上： 所有PK口镜头如宾得原厂以及理光镜头等，可以直接拧上去用 所有M42口镜头通过M42转PK接环可以很方便的用在宾得单反上 其它口的老头大部分通过转接也能用，但转接要么麻烦，要么成本较大，如通过改口等。开始玩手动档话， PK口和M42口足够你玩了。 C.机身设定 1.首先机身调焦模式设为MF档，机顶转盘拍摄模式选择M档。 2.进入菜单，选择"c"自动模式并打开，将"使用S镜头时的F1"设定为2 3.将"使用光圈环"设为2 D。基本操作 1.除了A和M42头外，一般都用M档，这时只能用镜头上的光圈环设定光圈大小，按绿键让相机自己决定快门值，如果用AV档的话，永远是最大光圈拍摄 2.用M42头还能用AV档，用镜头上的光圈环设定光圈大小，这时不用按绿键，用法和自动头差不多 3. 用宾得A头，镜头上光圈打在A位置上就很自动头差不多一样用法了，可以用机上上的拨盘设定光圈大小，但对焦还是靠手动 以上是我今天归纳总结的。以前写的也放过来，写得较绕口，懒得改了 1.使用M42镜头，或者装上机身后仍能随镜头光圈设定值实时收缩光圈的镜头，即不能全开光圈取景的镜头： 可以使用P、AV、TV、M。 使用P、AV、TV时均相当于AV档。光圈在镜头设定，机身按照镜头实际光圈测光、不需要按AE-L按钮（若按下AE-L按钮则为曝光锁定）、可使用曝光补偿，机身“电子转盘”不单独起作用。 当使用M档时，光圈在镜头设定，机身“电子转盘”可单独工作。按AE-L按钮，机身按照镜头实际光圈测光并给出正确的快门速度，不可使用曝光补偿，此时使用机身“电子转盘”调节快门速度以达到快速曝光补偿的效果。 2.使用K、M镜头： 可以使用P、AV、TV、M。 使用P、AV、TV时均相当于AV档。无论光圈在镜头设定为多少，机身按照镜头最大光圈测光和拍摄、不需要按AE-L按钮（若按下AE-L按钮则为曝光锁定）、可使用曝光补偿，机身“电子转盘”不单独起作用。 当使用M档时，光圈在镜头设定，机身“电子转盘”可单独工作。按AE-L按钮，光圈收缩，机身按照镜头实际光圈测光并给出正确的快门速度，不可使用曝光补偿，此时使用机身“电子转盘”调节快门速度以达到快速曝光补偿的效果。 3.使用SMC A头，也是手动对焦头，但支持自动光圈，也就是光圈优先，Av模式。使用上很类似于M42罗口头，但可以在机身上设置光圈。 M42和SMC A系列镜头可以在P、AV、TV、M档下使用各档光圈，而K、M头仅能在M档下使用各档光圈，在其他档下只能使用最大光圈。 使用M档时，M42和K、M头的差异就是是否全开光圈取景和按AE-L按钮时是否收缩光圈。 一关于M42接环 按产地分，Ｍ４２接环有宾德原厂的，日产的，俄产的和国产（包括台湾产的）的几种，价格差异较大。宾德原厂的最好用也较贵（２－３百） 按结构分，Ｍ４２接环有带法兰环和不带法兰环的两种。 １。带法兰环的无限远不能合焦，但装卸方便。 ２。不带法兰环的无限远能合焦，但装卸不方便。 俺用无限远能合焦的Ｍ４２接环，一次外出要么全带ＰＫ口的头，要么全带Ｍ４２口的头，这样外出前就可装好接环，装卸方不方便也就无所谓了，换头时拧上去就行了。 至于转接环，当然原厂的好（要２－３百），还有一种转接环，日本kindai带挡板的最好，比原厂的还贵，更好用。因为有些老头没有A/M转换开关，不封顶针只能开最大光圈使用，用了这个带挡板的转接环就彻底解决这个问题。所以价格上也比原厂的还要贵。 俄罗斯的转接环便宜，买的好的话，接的够紧。但是太紧的话，就容易掉铁屑下来。觉得有点恶心。 接圈的结构差不多的，但是精度可能有很大差别，总之。能接的牢的就是好接圈。不过接的牢的接圈，取的时候也麻烦啊。 台湾生产的接圈 65RMB。（到底是不是台湾做的，从无晓得。不过质量比俄罗斯的接圈好很多。）拆、装都很方便。 黄铜材料。 别人评价说和原厂的接圈质感差不多。 原厂的没用过。 不过这个接圈很值得。 小弹片是钢做的。 取下来都不要1秒。 精度很好。 二。机身设置 除了手动头的正常设置外，机身配置中的“允许Ｓ镜头”打勾后，才有合焦提示 三。陷阱对焦问题 好多Ｍ４２镜头陷阱对焦法失效了，机身打在ＡＦ上，任何时候都能按下快门。俺有一只斑马的ＰＥＮＣＯＬＡＲ却可以用陷阱对焦法。究其原因是在镜头ＰＰ上的触点上。 短接机身上的触点就能陷阱对焦了，方法是，找一卷铝箔胶带，粘适当的一段在镜头的屁股后面，当把镜头拧上机身的时候就可以了 先拧上转接环，在拧上机身，估计到那排触点的位置，再拿下镜头，往那位置贴上铝箔就行了。 四。一些使用体会 Ａ。用ＡＶ档，曝光补偿得＋１到＋２，否则欠曝，用Ｍ档 按ＡＥ－Ｌ 测光很准。最近都用Ｍ４２的头，越用越体会到Ｍ４２口的方便，可以用ＡＶ档是最大的方便处，简直就和用Ａ头一样。你可以专心的对焦和构图。 Ｂ。机身配置中的“允许Ｓ镜头”打勾后，有合焦提示 Ｃ。陷阱法不能用了，机身打在ＡＦ上，任何时候都能按下快门。用短接机身上的触点方法能解决这个问题 Ｄ。换镜头麻烦多了，要旋好多圈才能卸下镜头来。接环还不算难取。但不适合野外作业。 Ｅ。老的Ｍ４２镜头上没有Ａ／Ｍ档，只能全开光圈拍摄。此时用５０２封死光圈顶针，光圈就能用光圈环收缩了，或者用日本kindai带挡板的接环 Ｆ。用小光圈，取景器好暗。如果是带Ａ／Ｍ档的镜头，可以定好光圈，把开关打在Ａ档对焦，拍摄时打回Ｍ档。 Ｇ。有的Ｍ４２镜头不带带Ａ／Ｍ档，但有景深预测按钮（俺的ＣＺＪ ２０／４和ＭＥＹＥＲ １００／２。８黑铁就是这样）。把这个景深预测按钮按下去，光圈就会收缩到光圈环上设定的大小去，放开它，光圈就全开了。这种头也很方便，定好光圈，对焦（此时是最大光圈，取景器明亮），对好焦，按下景深预测按钮拍照。缺点是拍夜景上脚架的话，用小光圈（１０秒长曝光，手指还得按着，难免不抖）不方便。 Ｈ。还有些老的Ｍ４２头即无Ａ／Ｍ档也没有光圈顶针，光圈随光圈环收缩（相当于Ｍ档），这类头用小光圈拍照就不太好对焦。取景器好暗。俺一般用最大光圈对焦，然后再调光圈。 Ｐ家的大苦马做工相当好，手感也特棒，值的收藏。收集Ｍ４２头还有一个好处，不怕换系统，用接环的话几乎所有系统都能用。即使将来要出手的话，Ｍ４２口的头比ＰＫ口好出些。 关于用Ｍ４２镜头，ＡＶ测光总是欠的问题，俺觉得无忌SHENCH DX的解释较合理： 首先得知道数码机器不装镜头的情况下, 默认最大光圈值是多少(F1, F1.4?). 手动老头上数码不认, 就等于没装镜头. 这时候用Av, 机内测光曲线是按照最大光圈(F1或F1.4)开始的. 如果镜头最大光圈是2.8, 机器Av按照F1或F1.4来暴光, 那出来的片片就欠了。 M42头后面的电子触点不是为你目前的单发机身准备的。所以机身是读不到镜头的光圈信息的。 你就只能在镜头上调整光圈值了。 另外提醒一点：将镜头上的A/M档切换到M档；否则始终是最大光圈拍照。 举个例子，现在的DSLR通过机身控制光圈的大小时，光圈的分档远远比镜头本身的刻度要细的多，如2.8，3.2，3.5，4.5，5.0，6.3，7.1.这些在镜头A档以外的刻度是没有的。其相对应的快门速度也和以往的胶片机大不一样了，出现了13，25，40，50，80，100，160这样的速度值。 当转接罗口头时，机身就无法调节光圈大小了，只能镜头调，那么此时DSLR的测光系统就不能完全匹配了，出现偏差就在所难免了。 其实用PK口头也一样会出现偏差，只是程度不同而已。 <<手动头进阶篇>> 有了入门篇的基础，在P家机身上使用较廉价的手动头应该么有问题了，但如何把手动头用好，那又是另一会事。有些朋友建议用裂像屏对焦。这样能获得更精确的合焦。但我自开始用手动头一来，就没用过裂像屏，因为俺的DIY水平差，怕装不好，反而更难对焦，另外也听说会影响测光。最后，俺在胶片机上用过裂像，感觉取景器很暗，对焦快不起来。基于这几点，俺从来没在数码上用过裂像屏。连拍俺也从来不用。 俺的基本方法是：眼见为实为主，合焦提示为辅， 镜头上的景深表为预对焦参考。 尽管俺的入门机是五面镜，取景器不太明亮，但眼见为实对焦还是很准确的。用D600全幅机时，由于是五棱镜，取景器明亮很多，眼见为实对焦就更方便了。我想K5的取景器也应该很明亮。 机身上的合焦提示，拍近距离的目标不错，拍远点儿的目标，准确性不高。还不如，眼见为实之法呢。另外如果完全依赖机身上合焦提示的话，跑焦问题，宾得AF慢的问题都回避不了，因为这时你依然用的是机内测距系统。用眼见为实法就没有这些烦恼。可以自如的抓拍运动目标。 一.基本操作法 右手，额头和鼻子三点构成三角形稳定性，支撑住整个机身，全部重量都由右手承担，让左手完全解放出来。所以，对于带眼镜的朋友就不是很方便。手动对焦就是让左手代替机身马达，所以必须完全解放它，让它只担负旋转对焦环的任务。左手旋转对焦环一定要轻，尽量做到匀速转动，如果完全靠机身合焦提示对焦的话，转动一定不能快，因为宾得的AF很慢，转快了，合焦提示根本不会出现。即便用眼见为实法，转快了的话，右手按快门的动作跟不上，也容易失焦。另外靠机身合焦提示对焦的话，在对焦过程中，取景器中间的园圈一定要罩定所拍的主体，否则合焦提示会是别的地方。要注意到的是，用手动对焦，只有取景器中心一点可用来做合焦提示。 为了更好的使用眼见为实法，有朋友建议用宾得取景放大器O-ME53，这样看的更清楚 http://product.pconline.com.cn/photo_zb/binde/354448.html 二。手动对焦的场景运用 1.近摄：这个是一般做为开始使用手动头的练手场景，常以花卉，静物为目标。用来练习MF的手感。如果上脚架拍那就很容易，慢慢对就行了。速度上看到会慢于AF头 2. 风景：拍风景一般是无穷远，小光圈。所以把对焦环转到最远，定好曝光量，抬手就能拍。肯定比用自动头快，尤其像短套这样的狗头，拍风景常常还拉风箱。 3.扫街：这要看你喜欢啥焦段了。用惯了定焦，一般对用多少毫米头，主体在什么距离上取景器里显示有多大都有个大概的体会了。这时可以参考老头上的景深表（在半幅机上是有偏差的，需要自己摸索）把对焦环事先转到那个位置。扫街时只要目标在取景器里的大小和你经验中差不多，你就可以按快门。在光圈不是很大时，基本上一拍一个准。速度上绝不输给自动头 4.动感抓拍：一般人可能觉得用手动头做动感抓拍很难，其实掌握一些基本要领后，经过练习还是能够进行抓拍的，而且成功率不会输给自动头。就俺自己来讲，真要抓拍，俺用手动头比俺用DA70自动头的成功率要高。主要可能是宾得的AF-C太鸡肋了吧 首先让我们来看看表现动感的手法有哪些： A。与你同行 如果能和被摄体同在一个运动物体上，或者你和运动被摄体的相对速度能保持为0，那么拍出动感就很容易了，降低点儿快门速度，咋拍咋有理。 B。你跑我追（常说的追焦） 如果你和被摄体之间有相对速度，那么常用的手法就是追拍，也就是让镜头随着被摄体移动，在移动中按下快门。这个手法的关键是镜头的移动速度和所用快门速度。这要视你和被摄体之间的相对速度是多大。拍F1赛车的话，1/100以上都能出动感，拍行人可能得1/20秒左右。镜头移动的快慢也影响PP的清晰度。另外就是移动中的对焦了。一般都采用连续对焦模式，不过P家的连续对焦的确是鸡肋，大部分都是失焦的。用手动对焦就更难了。C家的连续对焦要好不少，以前用C家小DC追过自行车赛，效果就挺不错。用P家单反和自动头如短套，DA70啥的几乎没成功过。 C。悬空，飘逸法 就是抓拍腾空瞬间以及利用自然或人工风让头发或衣裙飘逸起来，造成动感印象。 D。高速快门定格。这个表面上看不到动感，但有主体和常识让人知道主体是在运动状态，比如打鸟 中长焦镜头采用手法A有些难。那找那么大的场地呀。如果用广角头的话，不外乎是个常用手法。 俺的抓拍手法是： 对焦环先转到无穷远，看见目标后，用取景器中圈立刻套住目标，镜头跟随目标移动，这期间左手由远到近均匀转动对焦环，只要在取景器里看见清晰的目标，比如飞鹰鹰眼的神光了，右手立刻按快门。当目标对着镜头飞来的过程中，右手按快门时，左手旋转对焦环的动作不要停，继续均匀向近距离转动。要领就是眼睛和左右手的协调一致。能这么玩的前提就是对焦环手感要好，即不能紧也不能松，如果对焦环干涩，阻尼过大的话就玩不成。宾得老头，尤其是大苦马镜头的对焦环真是奶油般顺滑，松紧适中，手动对焦就很爽。这是俺喜欢用宾得老头的原因。 顶楼太长了，第三篇俺只把链接放这里，点击它就能跳到相应的页去 <<手动老镜头的购买，挑选及测试>> 这么多年来，俺在宾得版发的PP基本上都是用手动头拍的。抓拍的PP也发过不少，全部是用手动头所拍。在本帖最后俺会把链接给出来的。今天就先链几张过来，让大伙儿看看效果  相机品牌:PENTAX Corporation 相机型号:PENTAX K110D 曝光:光圈优先 光圈:F0 ISO:200 曝光补偿:1.7 EV 曝光时间:1/250 sec  
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