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本帖最后由 老赵的业余生活 于 2015-11-25 15:57 编辑 在沈阳这边的花鸟鱼虫市场里真的没有看见过ADA--《水之天空》LED灯的实物，只见过一些国内高仿的就已经是爱不释手了。但是本人是一个狂热的音乐爱好者，所以，对于原创的尊重是最低的底线。每当玩造景时用到ADA的化妆沙或往后景的泥里擦竹签时都会想起田野尚老先生的面孔。但要是说真卖个真货，渠道和价格确实是个不小的障碍。所以就有了标题中的想法，大家别见笑。 经过一年多的努力，自认为初见成效，所以就拿出来和各位草友共同分享下。也请大家帮我一起改进。 制作过程和讨论的问题一共分为三项：一 灯体的制作（解决美观 方便 使用的问题---即艺术和生活） 二灯珠的选配 （解决水草的真正需要和观赏自然的问题---即技术和应用） 三电源的选配 （解决稳定和控制的问题---即安全和节能） 一，灯体制作 选用的材料是格栅散热片尺寸如图. 
宽127MM*厚8MM。长度根据缸体长度计算：缸长400MM-留空100MM=300MM/缸长310MM-留空100MM=210MM等 留空是因为：1美观的考虑。2两边的灯珠不能垂直到缸壁，除非特殊的造景需要。（垂直光的直射+角部的玻璃反射会使总光照强的大于其它部位，易爆藻在缸壁上或缸壁与泥之间）经验值是每边减50MM，最大80MM（再大边缘的草如果是迷你短的话黄叶） 先上张整体图好让大家对结果有个概念： 
A板：是上灯珠的主板，尺寸前面介绍了。散热能力是9W/100MM B板：是灯体的径部，宽度同是127MM，长度的选取上有些技巧：以A板灯组处于缸体中间为例，缸体宽度300MM-127MM=173MM/2=86.5MM+5.5MM后舌+12MM前舌= 104MM（看到后面会懂的） C板：和D板等长（对于灯体的固定有宜） D板：如果灯珠距水面选择100MM D板高度=100MM+12MM下舌+8MM上口=120MM（建议选择距水面100MM左右，这样光照均匀自然，水草不易出状况。110MM以上没试过，80MM试过了，再低也没试过。有兴趣的朋友可以帮大家试试） 灯体用料图： 
继续吧！图片2个月前就拍好了，整理出来的是有间隔的，有时不是同一盏灯的图片，需要大家阅读才能理解。 加工完成后的样子，便于大家理解。难度主要在BD板。 
D板:在12MM处用钢锯割断槽，深度是5.5MM。正好把格栅全部割开。 
板块选错了，感谢版主纠正。 然后将D板立起用虎钳夹住，将12MM的格栅延铝板的基部锯掉。 
在D板的上口处5.5MM和8MM 处各锯出深度5.5MM的口 
然后用尖嘴钳折断 
再用平铁戳戳平 
加工好的D板 12MM处要戳平些，防止划伤玻璃。 
B板是在5MM和右12MM处加工出前后舌 
累了好半天，来张特写吧！B和D板的12MM处都要戳得平滑些。B板有助于散热。
固定CD板的开孔尺寸如图：注意先转C板
将CD和起来上口错开8MM对齐后再转D板
从背面上自攻螺丝（更完美些可以攻扣），螺丝长度不要超过C+D的厚度。长螺丝要用钳子掐断。
侧面图可以看清楚CD板的位置。 图中CD板中间有一条夹缝是因为加了一块小1MM的胶垫。 这样右侧夹玻璃的口刚好能夹6MM的玻璃。
背板上固定恒流源的螺孔要先转上。**只转穿D板就可以了。
这是组装B板后的样子。
接口特写：
先在A板上距中转孔，注意在格栅中间转，一前两后，这样结实牢固。 再将B板放在A板下，调整好位置，沿着A板上的孔转B板。
D板上居中要开两个固定B板的口。
B板开孔如图
连接DB如图：
硅脂要涂在AB板的连接处。
完成灯架的组装了。
二,灯珠的选配 一年多的灯珠选配经历不可能一语道来，只能介绍下我现用的了。5730型 0.5W 色温6500K 是从厂家批量购买的1000颗呀，少了没人搭理我呀。（而且我手里不仅只有这1000颗呦！） 红光 5730 650-660nm 蓝光5730 450-455nm的我都用过，发现加了这两个波段的光对水草没起什么作用，反倒是藻类生长快速了。总结原因，可能是我的白光中不缺少这两个波段的原因，真想找一位有测试条件的朋友帮忙测试下呀。注意，我还没试过白+红和 白+蓝 来区分出到底是蓝光 还是红光引起的。 经验认为，灯珠的色温不是水草健康成长的 基本因素，如何模仿自然界的光谱才是关键所在。所以近期正在寻找适合的灯珠与现有的6500K并用的实验。 现有的6500K对于大多数水草的健康成长是没有问题的（包括红宫廷和红蝴蝶）但有些如：小三角莫斯距水面近些会发黄或发黑。（垂泪和水晶没事）还有我的红雨伞为什么总是半死不活的？红宫廷种在缸中间没问题也很红，但种在后景中被山石或其它水草遮挡就融叶不往上长了，不是因为光线弱，不然为什么高的死了，根部会发出新牙而且很健康呢？（可能和我用旧泥有关吧）就先介绍这些吧，一时想不起太多的问题了。期待与各位朋友一起探讨，互惠经验教训。 基本材料及工具：硅脂是用来提高散热效果的，而硅胶除散热外还有固定基板的作用。蓝色的腕带是防静电击穿原件用的。 铝基板选择的是长200MM*宽18MM 5730型 6串2并
因为是焊接在铝基板上，基板散热快，温度过低无法焊接，所以一点点试着调高温度，如图接近450摄氏度。
嘻嘻，来个牙签点胶法!是硅脂！
斜角方向是负极。
提醒大家，焊接时最好先焊正极，因为我用的5730正极的散热面积大。 焊好正极后逐个挪动下，检查是否松脱。再继续。
焊接完成，焊点还算过得去吧。
中间涂硅脂，两边各涂一些硅胶起固定作用。
400MM长的灯板，共用了6条铝基板。
焊接连线，还好，成品后看不到这些。
三，电源的选配 因为家里有4个小缸，所以我选用的是24V150W的开关电源，再由24V输出接各缸的恒流源 就是这个小东西：
性能参数如截图：
恒流源的好处大家也应该都知道的。我要说的是这款是电压电流都可调的，方便精确控制灯组的工作状态，便于造景水草的需要。 如图中分别是36*24*26 和31*18*26缸，36缸用了2组铝基板24颗灯珠，调到6W。31缸用了3组铝基板36颗灯珠调到只有3W（31缸正在进行下一个实验：灯珠的密度即光的均匀度对水草的影响）31缸中种的主要是迷你短和迷你凤尾苔，而凤尾在上面，光不能太强，迷你短珍珠的状态就一直不是很旺盛，是向上生长的，只有下面的被遮挡了才横爬。 还有刚开缸时要缩短的不是光照时间（那是没办法的办法）而是光照度。
完成后的细节图：
工作室的草缸们：
工作中的灯珠漏光很低，不晃眼（5730可以，圆珠的就不行了），所以没加遮板，没上防水罩（排除实验中的其它因素）。
上张漂亮些的，结束前欣赏下吧！！！
请大家多提建议，共同学习，少走弯路。 |
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