经典印花教科书：如何过一个鲜艳的冬天？

如何在冬天将自己和周围装点得生动？缤纷的印花就是最好的法宝。在数码印花越来越盛之时，一些品牌仍坚持着用丝网和手绘等传统方式来设计印花图案，无论是以佩斯里花纹为灵魂的 Etro、充满英伦风情的 Liberty、色彩鲜亮的 Marimekko…… 利用传统技术印制的图案不仅线条更清晰，也能让设计获得最理想的颜色。在如今浩瀚的“印花海洋”中，这些品牌的设计也没有被数码印花大潮所淹没。

英国 · Orla Kiely

60 年代缤纷永不过时

你也许不熟悉 Orla Kiely 这个品牌，但对其产品你绝对不会陌生。且不说品牌自有的服装和手包——在苹果零售店里出售的 iPhone 和 iPad 保护套、与优衣库的合作系列中，你也都能看到 Orla Kiely 标志性的彩色树叶印花。

奥兰·凯利是 Orla Kiely 的创始人兼设计师。她设计的充满复古风情的叶子印花配上缤纷色彩，被运用到各类产品上，也为她带来了大批知名拥趸——凯特王妃、演员凯拉·奈特莉、It Girl 艾里珊·钟（Alexa Chung）都钟情于她的设计。

1997 年，在丈夫德莫特·罗温（Dermott Rowan）的帮助下，奥兰·凯利创立了品牌 Orla Kiely——这个由鲜活枝叶构成的图案，让 Orla Kiely 这个品牌一炮而红。

“上世纪六、七十年代一直是我设计的灵感来源。那是个充满印花图案的时代， 鲜明且有吸引力，在今天看来也依然不过时。”奥兰指了指品牌的 logo，补充道：“根茎类植物是我最喜欢的一种，它们非常有识别性，是一种多样化的图案。每一季，我们对它们都有新的诠释和设计。”随后，奥兰又将这一片片树叶运用到了壁纸、马克杯、灯罩和家居产品上，赋予它多种可能。

▲ 奥兰·凯利持每年推出两款新的印花设计

▲ 除了服装配饰外，如今，Orla Kiely的产品线已扩大到旅行箱、家具、文具等领域

英国 · Liberty

忠于英式美学与异域风情

说到伦敦精品百货 Liberty，总不免要提到其招牌的面料设计，这些面料与这家百货一样拥有百年历史，哪怕至今在店内售卖的花布样板历史，多数也可以追溯到百年。走进这间一百多年历史的都铎式建筑，沿着吱呀作响的木制楼梯盘旋而上，穿过有着昏黄吊灯的内庭，一片片充满异域风情的印花在走廊尽头爆炸开来。走近细看，这些如打翻调色盘一样的印花各不相同，Betsy 碎花、Ianthe 抽象花朵以及孔雀羽毛是其中最为经典的三种图案，错综复杂又风格迥异：

▲ Betsy

▲ Peacock Feature

140 年前， Liberty 在位于伦敦中心的摄政街开业。创始人亚瑟·利伯特（Arthur Liberty）钟爱亚洲艺术，开始在店里售卖带有刺绣工艺的东方丝绸这类高级面料，以及一些富有东方风情的艺术品。

▲ 浓浓的异国情调吸引来了大批客户，亚瑟于是招了一些设计师和艺术家让他们模仿东方的图形做设计，并利用当地纺织工业进行生产，成就了第一批 Liberty 自家的产品

这些印花受历史上不同时期的艺术所启迪，从传统美学理念到新艺术运动，特别是在 1890 年到 1920 年期间，在经历了新艺术（Art Nouveau）和工艺美术运动（Arts and Crafts Movement）后，品牌更提倡用手工艺生产表现自然材料，充满着装饰风情，许多图案更是由艺术家本人授权——这些如今被收藏在 Liberty 最引以为豪的印花档案馆中。

▲ Liberty 2015 秋冬印花

被《纽约时报》赞誉为“传统守护者”的安娜·布鲁玛（Anna Buruma）是 Liberty 百货的档案管理者。她用三个词来概括 Liberty 印花的风格：“美丽、奇异、英伦”。不过，她也特别强调：“Liberty 的印花风格多变，不能只用三个词来形容它。这些印花全部经过精心设计，专业染色，虽然有一些小创新和改变，但又忠于英式美学。”在 Liberty 的时尚印花部门，一款印花从最初的概念策划到成匹产出，需要 26 周的时间。调配颜色是重中之重，需要耗费两周的时间。交付印花工厂完成首轮印刷后，还需退回修改、调色，进入二轮印刷。最后，这款经过考验的印花会被用于制作 35 款主系列和各种各样的小型胶囊系列中。

▲ 每一款图案都是手工绘画，图案的比例和颜色是区分家居、时装以及配饰所需印花的重要因素，每一季的灵感来源都会不停变化，但 Liberty 多年来的印花档案一直是一切的核心

▲ Liberty 2015 秋冬印花

现在的 Liberty 仍是伦敦的地标级商店，而在店铺的面料部里，你还能买到各式各样的经典面料。一条 Liberty 的丝巾是伴手好礼，至于印花服装，你也不必担心撞衫。

北欧 · Marimekko

永不褪色的罂粟花

被称为“芬兰国宝”的 Marimekko 成立于 1951 年。当时，芬兰刚刚经历过第二次世界大战，经济一蹶不振。艾米·瑞塔（Armi Ratia）与丈夫威尔·瑞塔（Viljo Ratia）经营着一家名为 Printex 的纺织品与油布公司，无意中她发现大多数客户订下的纺织品最终都用于制作窗帘和桌布，于是设想出通过在造价不高的丝网印刷棉布面料上加入色彩鲜艳、图案鲜明的印花，为整个灰暗的世界添上快乐色彩—— Marimekko 因此而来。在芬兰语中， Marimekko 的意思是“玛丽的裙子”。创立之后，艾米希望将 Marimekko 变成一家由设计师主导的面料公司。

▲ 1951 年 5 月，在赫尔辛基的一家餐厅里， Marimekko 举办了它的第一次时装展，这些裙子甫一亮相便大受欢迎，大胆的用色和天马行空的图案革新了当时印花布料的传统

这更坚定了艾米推动设计师开发产品系列的决心。艾米最初招来的印花设计师中包括经验少得可怜的新人，有一些在后来也成为了对品牌而言有着重要意义的设计师。家居与印花设计部总监米娜·卡米尔-库特沃宁（Minna Kemell-Kutvonen）告诉记者：“对于 Marimekko来说，有三位设计师的创作意义重大：玛佳·伊索拉（Maija Isola）、沃库·艾克科林-纽曼斯尼曼（Vuokko Eskolin-Nurmesniemi）和安妮卡·瑞玛拉（Annika Rimala），她们的作品代表着Marimekko的美学，尤其是上世纪五、六十年代的风格。”

玛佳·伊索拉算是最早加入 Marimekko 的一批，Marimekko 能成为如今的样子，有一大部分要归功于她，许多受欢迎的印花图案都是出自她手，包括最经典著名的 Unikko（罂粟花）印花：

▲ 1964 年伊索拉设计了 Unikko 这个取得空前成功的印花，不断地被再印制，出现在世界各地无数的杂志中以及报纸上，成为了 Marimekko 的非正式商标

后来，伊索拉又为 Marimekko 设计了超过 500 个图案，1956 年的“Kivet（石头）”、1961 年的“Lokki（海鸥）”、1961 年的“Joonas（男孩名字：Jonah）”等等，都是出自她的手笔。然而，真正让 Marimekko 走向国际的却是美国前第一夫人肯尼迪夫人。在肯尼迪对尼克松的总统大选中，肯尼迪夫人因热衷穿法国高级时装而备受批评，于是她换上了 Marimekko 宽袍大袖的裙子出席大小竞选活动，无意中也在美国掀起了一股 Marimekko 热潮。

▲ 穿 Marimekko 的杰圭琳·肯尼迪

虽说色彩缤纷的印花以不可思议的方式影响着 Marimekko 的设计语言，布艺设计同样是品牌的骄傲。单是 2011 年，其位于赫尔辛基的纺织厂已印刷超过 150 万米布料。Marimekko 的设计部门共有 12 个人，现在拥有成衣、配饰和家居三条产品线，每条线每年会推出四个系列。

“我们使用传统的旋转和平面丝网印刷，能够保证密集和持久的着色。以粉状混合液体的染料加强印品颜色饱和度，并用高温蒸发使其附着，再用冲洗来保证不易褪色。当然，我们也有自己的数码丝网制造机，在一些特别的产品上我们会使用它，也带来印刷艺术各种可能性。”从如今在市面上售卖的一些Marimekko古董衣来看，上面的印花的确没有因年代久远而变化，是真正意义上永不褪色的印花。

北欧 · Almedahls

充满情怀的斯堪的纳维亚设计

在日本东京，几乎所有大型设计百货里 , 你都能发现品牌推出的桌布、茶巾 、托盘等产品，甚至是街上都能时不时碰到拎着印有品牌印花手包的女人经过 , 可见日本女性对其设计的喜爱。自 1846 年创立于瑞典至今，纺织公司 Almedahls 以复古的印花图案闻名。斯堪的纳维亚地区是 Almedahls 设计师灵感的主要来源，比如品牌最经典的印花“Sill（鲱鱼）”：

▲ 设计师玛丽安·尼尔森将瑞典人最爱吃的鲱鱼用单一的蓝色加上黑色线条变成了图案 ,再设计出桌布 、围裙等，为厨房增添了一种趣味

▲ 最早加入品牌的设计师阿斯特里德· 森普（Astrid Sampe）设计的“persons kryddskap（香草）”印花则受瑞典人花园中的植物启发，从 1955 年被设计推出后至今仍在生产

▲ 有别于其他印花品牌，Almedahls 生产最多的印花面料不是纯棉的，而是亚麻布，这也让它成为了世界上最大的以亚麻纺织品为主的设计品牌之一

在品牌现任设计师萨拉·本纳（Sara Berner）看来，最棒的是 Almedahls 的设计工作室就在工厂里，离印染部门只有几步。“我们可以随时看到自己的设计被印出来，有时也会与产品开发部以及印染部门的同事一起研讨，尝试各种新的印染法。我们希望保留品牌经典的创作, 并赋予它们新的生命。”

意大利 · Emilio Pucci

有韵律的印花

让原本做男士滑雪服的埃米里奥·璞琪（Emilio Pucci）闻名于世的，是这位意大利设计师后来为名媛贵妇设计的明媚印花度假服。1949 年，埃米里奥在卡布里开出店铺时，那儿还只是一个漂亮人士常爱出没的小渔村。在那个说起时装就是 Dior 式小礼服的年代，只有在埃米里奥的店里，女人们可以买到廓形简单、鲜艳印花的便服。率先爱上这些衣服的是美国人，最后意大利人也被征服了——尽管他们心底里仍觉得一个贵族子弟去给女人设计衣服多少有失身份。

1960年，埃米里奥创造出一种以山东绸和尼龙混纺面料的休闲套装，它们变化多端，非常好穿——夜礼服可以卷成小手袋，而且一点儿也不会发皱。在美国，玛丽莲梦露穿一身 Pucci 引诱美国剧作家亚瑟·米勒（Arthur Miller），伊丽莎白·泰勒、奥黛丽·赫本、劳伦·白考尔也是 Pucci 的忠实顾客。在巴黎，达利夫妇是 Pucci 私人秀的坐上宾。

Pucci 印花常被与波普艺术和欧普艺术联系在一块儿，不过他的女儿、品牌的继承者劳多米亚·璞琪（Laudomia Pucci）却认为父亲对现代艺术并不感兴趣，“他爱的是古典大师，在他眼里，现代艺术就是胡扯。可他自己就是现代艺术运动中的一分子。他欣赏文艺复兴时期的艺术作品，他的创作就是对那些作品的重新演绎。”

▲ Emilio Pucci

当年，埃米里奥画出一款印花要花三个月，印到布料上又要等上一个半月。现今的设计师不消 20 天就能完成一整个系列的印花，一切都在电脑上进行，图案画好后，马上可以进行千万种色彩组合，数码印染也只需要两天。“现在的印花图案更多的是作为一种装饰，而不是艺术。”劳多米亚说，但她话锋一转，“新一代以印花见长的几位设计师都很擅用数码印花技术，他们的印花风格更强烈，也更摩登，与 Pucci 印花截然不同。这正是时尚之美，也是时间之美。”

▲ Emilio Pucci 的女儿、现任 Pucci 掌门

▲ Emilio Pucci 2012 ss

2000 年，Emilio Pucci 被法国奢侈品集团 LVMH 收购。今天的 Pucci 也并不仅仅为顾客提供鲜艳的印花服装。“对着电脑屏幕和对着纸，我们的眼睛看到的东西是不同。现在纵然有许多模仿 Pucci 的印花，但是永远不可能像我父亲画的那么特别。我父亲是一个艺术家，他设计的印花里有一种韵律，现在再难看到。” 劳多米亚说。Pucci 的印花也启发了许多品牌，从 Versace 到 Roberto Cavalli。

设计出美丽的印花不容易，要把印花穿得好看也不容易。如今人们穿衣服更大胆了，对色彩和图案的接受度更高。但另一方面，要选对，穿对印花并不简单。“你得知道什么适合自己：有趣的，有风格的，时髦的，还是优雅的。相对来说，经典印花会比较好穿，我是说，穿 Pucci 印花总不会错。而黑色永远是它的最佳伴侣。” 这是 Pucci 现任掌门给女士们的建议。

意大利 · Etro

游历百年的佩斯利花纹

对于 Etro 而言，佩斯里花纹始终是品牌无可或缺，也更无可替代的图腾，也是其品牌生命力所在。今年秋冬秀场上，这种年代久远、带有神秘宗教气息的图案也被像 Burberry、Tory Burch 等时装品牌所运用。佩斯利花纹的图案如同印度教中“生命之树”——菩提树的叶子，也有人从芒果、切开的无花果、松毬、草履虫上找到它的影子，这样的图案似乎天生就与“一千零一夜”这样的神话有着千丝万缕的关系。

▲ Etro 品牌创立者吉墨·艾绰（Gimmo Etro）早年在印度游历期间被佩斯利图案吸引，于是将这个奇妙的图案带回意大利，进行改良和更新，以独特而充满个性的演绎，为这个古老图案注入新灵魂

▲ Etro 2015 aw

2012 年，Etro 在北京举办了佩斯利印花艺术系列展，其实，在数码印花如火如荼的年代，传统的佩斯利印花依旧在Etro中存在，丝毫不会因为潮流的更迭而改变——这一切也全靠为 Etro 工作长达 40 年的意大利著名工艺手绘大师赛格·莫里（Serge Maury）的坚持。

▲ 在进行传统风格图样设计时，莫里始终坚持使用貂毛刷和水彩颜料进行手绘创作

▲ 用天然矿物和水调配出的颜料明艳动人，在纤细笔触之下，原本便已描摹好的繁复线条之间，被填上华美色彩，由细微之处逐渐堆栈，最终构成一幅精美绝伦的纹样

正是因为这样诗意绵延的传统手工艺，让佩斯利花纹在 Etro 每一季成衣中不断迸发新意。在 Etro 2015 秋冬手绘艺术定制系列中，来自意大利 Como 地区的艺术家们以超凡的精湛手绘技艺，巧妙地在平纹灯芯绒或天鹅绒西装上描绘出充满梦幻气息、有着神奇深浅同色效果的手绘花纹。服饰上的图案看似印花，但实则都由一位艺术家手工倾心绘制而成，为了展现神奇深浅同色效果的手绘花纹，艺术家采用花纹拓印和人工手绘两种方式，创造边缘更加抽象模糊的变幻立体层次感。

▲ Etro 2015 aw

▲ 夹克肩部与裤腿盘旋着佩斯利花纹和涡纹花朵若隐若现，稍不留神，仿佛会随时蒸发在空气中

发扬传统佩斯利花纹，对 Etro 而言亦是他们的使命。这意味着，从打样到上色，每一道工序都需要他们严谨对待、细致着手、兢兢业业，方能忠实再现佩斯利花纹独特的魅力——这也是对传统的致敬，唯有这样，才能凭借高尖端的印染科技，赋予传统手工技艺蓬勃的生机与不朽的生命。

日本 · Mina Perhonen

心中的蝴蝶

2015 年是 Mina Perhonen 品牌成立 20 周年，从 1996 年秋冬推出第一款印花“nanten”到今季新增的 9 款，品牌的印花目录册里已经积累了 100 多种图案，其中有印花，织物花纹，还有刺绣。它们都有自己的名字，就像蝴蝶一样——“perhonen”这个词正是来自芬兰语中的“蝴蝶”。Mina Perhonen 是日本设计师皆川明创立的生活方式品牌，结合日本传统织物工艺和印染技术，以及设计师深爱的北欧风格，创造出兼具艺术和生活气息的印花。

▲ 从绘制印花、织布开始做衣服，是皆川明从品牌创立之初就坚持的准则，品牌的触角也就很自然的扩展到了家居生活用品、文具杂货等领域，时常与其他品牌、设计和艺术家展开合作

在新顾客眼里，Mina Perhonen 像极了北欧品牌——“mina”是皆川明早年第一次去芬兰旅行时学到的第一个芬兰语单词，意思是“我”。最初，他的品牌就叫 Mina，之后才改名为 Mina Perhonen 。他希望，自己设计的衣服，既能代表自己，又能代表每一个穿着者。

▲ “既特别，又无关潮流”，所谓“特别的日常服”，正是皆川明最初的目标。之所以不用自己的名字，也是希望品牌能有更长久的生命力，“最少 100 年。”

皆川明的家里经营欧洲进口家具，这让他成为日本最早一批崇尚北欧设计和生活方式的人群中的一员。而 Mina Perhonen 这个品牌的诞生以及走红，也在某种程度上推动了这股在日本渐成主流的风潮。不少日本人正是通过这个品牌接触到了北欧风格。不仅如此，在北欧甚至中国，在那些热爱文艺生活的顾客群体中，皆川明也成为日本时尚的独特表率。

▲ 仔细观察的话，Mina Perhonen 的印花仍能看到日本审美的影子，与 Marimekko 的印花相比，更温和细腻，色彩对比不会非常鲜明，图案也不会过大，自然更能够融入亚洲人的衣橱以及居住空间

▲ 在设计保鲜期日渐缩短的时装行业，以印花和面料为稳固立足点的 Mina Perhonen 并不害怕潮流的冲刷，从芬兰经典座椅 Artek Stool 60 的凳面，到一卷小小的 MT 和纸胶带，都被染上了 Mina Perhonen 的花纹

这个世界上据说有一万多种蝴蝶——事实上并没有人知道确切数字。皆川明希望他的印花也像蝴蝶翅膀一样轻盈美丽，富有生命力，且可以无穷增长。

文 _ 王韵、Niea、黄俊、Iris

编辑 _ 王韵