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印象中，几年前一部由王志文和陈道明主演的电视剧《手机》：在结尾处，严守一（王志文主演）离开了北京，到了费老给他介绍的一座水边的城市，正是这水边的城市，让严守一远离了世事的纷扰，找到了心灵的归宿。但凡小城或者小镇，只要是和水在一起，仿若总能沾染一些灵气，如同南国水乡的女子，骨子里就有一种浅浅的温婉，让人心动着迷。中国有不少这样的小城，如浙江的乌镇，湖南的凤凰、江苏的同里、苏州的周庄。这些小城，早已名声远扬，我也神往不已，但是仅拘于种种原因去过一两处，剩下之地，只能在远方遥望叹息。在我的内心之中，山川江河自始至终都存在得特别清晰，这种感情潜藏在心底，不断地酝酿深沉，愈发醇厚起来。 
后来，当我因工作原因来到樟树，环顾四周，才发现其实身边也确有那样一座充满灵气的的小镇------临江。史载：临江坐落在袁水之畔，在唐武德八年便已建镇，曾有过一段辉煌的历史，鼎盛时期曾达到“城内三万户，城外八千烟”，古称“临江府”。临江曾经一府辖四县，是一块战略要地，重要的地理位置也使他饱经战火的洗礼，河畔的斑驳的古城墙也见证了临江一千余年来的兴衰。由于赣江改道，临江开始逐渐衰落,曾经的辉煌已经远去，它犹如一个洗尽铅华不著妆的女子，脱下了千年厚重的包袱，静静立于河畔，从容笑看静水深流。
与临江结缘，是8月偶然的一次。我挂职所在地——张家山与临江比邻，因为工作关系，我需前去拜访。单从名字来看，两地之名颇有考究，一为“山”，一为“江”，山水相伴，即可为景。于是一个夜色微暗的傍晚，我从山到了江。
临江，江上有一座桥。在袁水之上，连接临江和对面另一岸的，是座拱桥，袁河大桥。桥的年龄不长，与我同岁。在桥边纳凉的老者说，在拱桥之前，连接两岸的是一座浮桥，每年总有人从浮桥掉入汹涌的河水中。为了防止惨剧的发生，政府出资兴建了这座桥，这座桥方便了很多人，也救了很多人。将近三十年过去了，如今这座桥已经稍显老态，已无法承担太大的重量，没了昨日的繁忙。在他的旁边，如今已建起了一座现代化程度更高的大桥。现行驶在拱桥上的，多是一些自行车和摩托车，渐渐少了汽车的轰鸣声。每天傍晚，还有不少人选择在上边散步，吹一吹幽凉的晚风，这座桥正以另一种方式为这片土地奉献着。这边的安静与旁边的繁忙恰好是临江的写照，一边飞速发展，一边安静从容。
临江，镇里有一座楼。楼原是临江府台衙署的正门，始建于北宋淳化三年（992），登楼眺望，远山苍松、桔林农舍，风帆上下、城廓烟云、历历在目，故名曰“大观楼”，据说当年王安石就在此出生。大观楼又名谯楼，楼前原悬挂有解缙书写的“临江府”木质匾额，明清时期曾经历三次大规模地维修，几经修缮后保存完好，现在被列为全省重点保护文物。我去的时候天色已晚，不能一览全貌，只能依稀辨识大致模样。驻足楼下，只见一层为楼基，基台上再建三层楼阁，楼基正中留着一条行人通道。门口两侧卧着一对一人多高的雌雄石狮，手抚着以青砖实心垒砌的楼基，仰望着朱红色的殿柱和朝空飞翘的歇山顶，一种历史的厚重感和肃穆感油然而生。传说，在临江府大观楼门前有两口方形的小池内各长着一株蒂莲。并蒂莲，本赞夫妻恩爱，可临江府内的并蒂莲，专显官员是否廉洁清正。曾有一个昏庸知府，主政期间并蒂莲阴阴郁郁，一直未开。三年后，贪官被革。新知府清谦正直，荣任六年，并蒂莲始终叶茂花盛，一红一白，楚楚动人。如今，池子和莲都不见了，只留下一段佳话和美谈。
临江，街上卖着一种小吃。小吃在樟树很有名气，叫做腌粉。腌粉一年四季都有，尤其是现在的炎热时节，卖的更加畅销。街上随处都看得到的小吃店，里头都有得卖。粉是米粉，小店老板从井里取来清水，用大盆浸泡着，时不时用筷捋一捋。这样，米粉的弹性和湿硬度恰到好处，吃上去即口感清爽又较有嚼劲。佐料是这个地方特有的，生切的葱花，炸熟的蒜蓉，些许陈皮，一点辣椒酱，还有姜丝和萝卜干，再配上店家特质的汤汁，细细搅拌就可以吃了。3-5元一碗的价格经济实惠，人们往往吃了一碗不尽兴，总要吃上个两三碗才作罢。我曾去过不少地方，每到一处便会饶有兴致的去寻找当地的特色小吃，颇有收获。对我来说，腌粉却只在樟树吃过，而临江的腌粉却最为地道。
临江的夜晚，给人的印象是繁忙的。随处可见的店铺小摊、天南地北的美食、点点璀璨的灯光。一个不大的乡镇，夜市如此喧闹，却为人所罕见。来的时候，正值最繁华、最热闹之际，行走其中，我随心所欲地浏览夜市这一切，呜呜的风鼓把火苗高高的吹起，爆炒的辣椒味弥漫在空气之中，往来的行人总被夜市上的烧烤、油炸、小炒的香味和热情的吆喝声所吸引，三五人要上几杯扎啤，点几个开胃菜，团坐一张桌，谈天说地，好不自在。顺着飘荡油烟味的街边走下去，吃的、喝的、说的、笑的、吆喝的连成一片，把夜市的气氛推向了高潮。
尽管临江繁忙，但那里的人却是闲适从容。路过巷角，不时在树荫下看到这样一些老者，七八人围成一圈，中间摆上一张方桌，搁上一副象棋，周围的人围绕着棋局的走向或沉思或讨论或争论，一局棋罢，便有阵阵笑声。这里的人追求的不多，一局象棋，饭后的几百米散步，拱桥上的一缕清风，已能让他们感到满足。也许是一方水土养一方人，临江的闲适从容已经透过这里的水土流淌进人们的血液中。
小巷里的民居具有典型的南方风格，青瓦白墙的民居，青石横铺的巷道。想象一下，一个细雨微斜的初秋，一位身着旗袍的江南女子，撑着一把青花油纸伞，漫步于青瓦白墙之间，耳畔响着雨滴与瓦片交错的滴答声，这，无疑是一幅美好的场景。不过，遗憾的是临江这样的民居已经在逐步在减少，青石小径据说也只在万寿宫附近还存有几条了。
时间过的很快，行程匆匆。对于临江，此行我来不及细品慢尝，仅仅是如同一个饿汉，囫囵吞枣般把看到的、听到的、闻到的统统吞进肚子里，便悄然离开，一如我悄悄过来。带着许些遗憾，亦带着许些回味。
不久之前，看到一条临江将斥资重建古镇的消息，当地政府决心要筹资修复原有的部分古建筑，重现当年的青瓦白墙青石小径。如今，已经完成了钟鼓楼的修建，这无疑是个令人欣慰的消息，发展和传承其实并不相冲突，临江需要现代化的高楼大厦不假，但流淌着闲适从容的青瓦白墙才是它的精髓和原味。
文章来源：曾辉（午后杂志）
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