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2015-12-24 17:01 | 豆瓣：Whale 我坐在舷窗边，转头出神望向窗外。 之后记录了这一段文字：“飞朱诺要选择左边的窗位，这样下降时才能看到一大坨冰川蓝宝石在你左手边......"，记忆的保鲜期到底会有多久呢？时隔五个月再回忆，那一大块无边的蓝色，在天际线浮现，从灰褐山头直奔而下，劈开了山脉，势若进入海洋，一去再不回头的样子，还依然停留在内心深处。 那块大宝石，就是我要去徒步的门登霍尔冰川（Mendenhall Glacier）。 冰川以Thomas Corwin Mendenhall 更名，这位自学成才的物理学家和气象学家，一生传奇沉浸在物理与气象领域，乐此不疲。1978年他被东京帝国大学招至至麾下，担任物理系教授，也常在各种庙宇和剧场，面对平凡听众展开各种科学主题进行演讲，之后研究地震，为日本地震学会创始人之一。 1889年T.C.Mendenhall 开始担任美国海岸线与大地测量局院长，阿拉斯加与加拿大的准确边界便是他负责确定而来，这种要求精准无偏差的工作，交给这位天秤座来做，怕也是做得非常摇摆与纠结吧。  门登霍尔水彩相，我承认是有把他画帅一点点哟 By 大鲸 喝完吃茶去大叔送的日子咖啡，收好帐篷离开营地不到早上七点，驱车前往徒步集合点Auke Bay，七点半必须集合完毕。  收拾行李，谢谢惠租车给升级的车型，无论自驾还是露营，用起来都很爽  吃完，灭火，离开营地 Auke是阿拉斯加原住民称呼，属Tlingit 特里吉特美洲印第安人一部分，在土著语里面称为Aak?w ?wáan，意思是“小小湖泊的人”，大概是以居住环境得名，天地冰川湖泊边小小一群人这样。1880年阿拉斯加做人口统计，Auke只得640个，原名叫Auke Glacier的冰川在1892年更名后，其存在感愈加渺小，站在朱诺街头，就恐怕只能去博物馆里寻找Tlingit 的点滴故事了。  说几句Tlingit语舌头不打结才怪 从姓氏和房屋命名来看，Auke人倒是活得自由自在与浪漫——族部以乌鸦和狼/鹰而分，乌鸦部下有更多分支，在“礼物之毯”族人下面分“陷阱之家”、“狗与三文鱼之家”、“北斗七星之家”，其他还有“银色大马哈鱼之家”，与日常息息相关，称号自然质朴一如美洲之北极寒地带天然生长而出；狼/鹰部下面则称之 “海怪楼”、“鲨鱼之家”、“棕熊之家”，不缺冰天雪地里骁勇善战的动物，两族风格、习性、气质之分野由此可见一斑了。  《年轻的阿拉斯加人》图片来自网络。 The young alaskans / Emerson Hough / 1908 这次预订了ABAK（Above & Beyond Alaska）的全日tour，往返8英里，时间花费7-8个小时，非常规观光路线，更为原始、自然，领队全程讲解。即不走游客中心，而是从门登霍尔冰湖的西面，穿越原始森林，攀登上冰川，进入地下冰洞探索后再原路返回。费用219刀每人，外加5%的地方税费，此外在离开的时候根据自己的感受是否愉悦再行支付小费。  红线标注部分为此次路径 在抵达之前，ABAK已邮件沟通过鞋子的尺寸，以便安排和匹配合适的冰爪。自己要准备的无非就是穿舒服的、适合登山的服装，短袖长袖均可，教练甚至推荐YOGA裤，帽子手套不嫌麻烦都可以带，在鞋子方面有硬性要求，因为要穿越一部分沼泽以及最后的冰洞探索，高帮防水登山靴为必须，此外常规防晒这些就也都不赘述。对于体质的要求呢？有多老都可以但低于10岁则不能参团，要求也是mean——Must be fit enough，哈哈哈！  Fit enough！ 这次我们全队大约有十来个人，来自世界各地，临时组成了一个小小的团队。以下是我们的安排表： 7:30am - Pick up/Arrive trailhead/gear orientation 集合后，车子前往徒步径起点 8:15am - Trail hike to glacier 徒步前往冰川 10:45am - Trekking on the glacier with crampons 着冰爪在冰川徒步 11:45am - Trail hike back to parking lot 徒步回停车点 2:15pm - Depart trailhead 离开，回ABAK总部 3:00pm - Drop off by van 解散  全队所有装备与补给  我的。包括18L登山包、冰爪、冰镐、手套、爬山防风服、能量食物补给包和水，整体重量约10-15磅。  时值七月盛夏，山下温度适宜，试试背上装备，不合适的话可以让教练及时调整、更换。  教练调整冰爪ing，话说她的小腿肌肉是真的流畅又漂亮。 不知道为什么，T T 我有点心慌以及腿发抖 。 八点十分我们准时出发。 我所了解的门登霍尔冰川为典型的后退型冰川，每年以30米左右的速度消逝。整个冰盖之下覆盖着冷冻的森林长达几个世纪，在冰雪消融之后，可见到冰碛层夹杂著长期埋没的森林残迹，或黑或腐，新苔藓和蕨类从树桩和黑土中钻出，雪山水淙淙。也不知道在漫长的黑暗里，这片地下的森林王国里曾经有过怎样的涌动，春夏交替对它毫无触动，沉默太久的土地，只能无声奉献出最茂盛的参天大树与Tongass 国家森林公园接壤。 进入徒步小道 有一段沿着门登霍尔冰湖的沼泽路 冰川消融的速度比我们想象的更快，所以ABAK的广告语说的没错，在它永久消失之前用你的双眼亲眼证实吧。 远眺冰川 雨林之路 有一些植物看起来人畜无害，可是只要你一沾染上，就会迅速过敏，发热，红肿，最后又痒又痛。Tour Guide的爸爸是地质学家，对沿途的地质、植被认知纯熟于心，一路来指认了相当多的植物给我们，提醒我们不要中招。 道路旁 脚下留情 雪山水汇集的林间溪流 植物努力向光 整条徒步线路除了穿越雨林，基本按照冰川后退的轨迹边缘在行走，教练也会边走边讲解。USFB在每一个标志性消逝点上均做了金属记号，以提示后来者此处曾有过的冰雪痕迹。 这是1951年冰川所处的地方。从1900年开始，冰川已向后退了4KM。 经过一英里的平坦雨林路后，稍事休整，接下来的路相对会比较崎岖。我从来没觉得徒步有什么值得特别书写的地方，不过就是迈开双腿，去走，深一脚浅一脚，脚能感知地表变化，是积水是苔藓，闭着眼睛也能感受到不同的柔软度，皮肤接受空气、温度、湿度和天气变化，鼻子闻到专属于雨林的味道，那种独特的暖，潮湿和腐烂的甜，眼睛，负责浏览光影变化，婆娑树影笼罩流连。没有手机没有信号，除了大家的脚步声和教练偶尔的讲解，就只剩下流水和林间不知名动物发出的细碎声响了。 中途休息，吃东西喝水以及.....“Into the tree” 有一段路叫做没有路 翻越这座山崖的制高点有着极其漂亮的风景 遥遥看见蓝色大冰盖，绵延半英里，深入地下1800英尺。 平衡石仿佛是全世界人们的野外爱好。 随处可见 John Muir说过，人类的征服欲，让他们看见海就想跨越，看见山就想攀登。人啊，就是这样不作不死的生物呢。明明又累又渴又饿，看到山在前面，依然有着想攀爬上去站在山巅的冲动。 可能因为站在制高点后，能看见不一样的风景使然吧！ 山就在前方，继续走 抵达冰川起点后，整队停下，要求开始更换登山服，冰爪也从背包中倒出来依次穿上，背囊顿时变轻松嗮。我的衣服明显比整个人大几圈，也罢，反正此刻并没有人在乎你够不够美。 顿显魁梧，气场两米八 重到死的冰爪冰镐 攀冰川。 套上冰爪之后整个人的行走方式都不一样了，所有的重心往下，拉住整个人下坠，重心要调整，呼吸也要调整，使用前掌往下凿去，抓牢后后脚同样跟上，一米远路程变成几倍长，走得很累。 登上半山 冰川上某些消融过程，有着一种残酷诗意的喻味。例如风吹动山崖上的石头，砸入到冰川，深色石头开始吸收阳光，以石头为中心，冰川呈圆圆漏斗型逐渐融化，从而形成小小冰洞，冰洞越来越大，终于探上了另一块冰洞，冰层变薄，或可能垮塌，碎片从而消融速度更快，最后雪山水汇集，形成门登霍尔冰湖。 一个一个洞就是岩石造成的融化开端 冰川的颜色，都是被各种各样的石头和碎片组合成，远远看去，无法分辨，只得一个脏字。 门登霍尔冰川最为外界所知晓的，莫过于它的地下暗河和冰洞（Mendenhall Ice Caves），从冰盖的裂缝中，小心攀援而下，注意头上的冰的松动情况，如果情景不够安全，教练也许会终止这一天的冰洞穿越。我们今天足够幸运，天气很好，阳光也不错，看起来一切牢固，足够十几个人分成两批下到冰洞里行走。整个冰洞12英里长，不久前已倒塌一大半，现在能够去到的，只是很小的一部分了。 图片来自网络：门登霍尔冰洞探索 图片来自网络：门登霍尔冰洞地下暗河 这是另外一个冰的世界。 幽暗，宁静，深远。走在其中，天色从冰川盖过滤而下，一切都变成蓝色的，有空间幽闭症的我，每走一步，都有着透不出气的压迫感，然而不影响其美，其神秘。我的心脏砰砰跳，呼吸粗重，脚踩在暗河的石头上没有知觉，眼睛沉迷于变幻转折起伏的蓝色光线，不能自拔。门登霍尔冰洞给予了我一个巨大秘密。 冰洞的水形成迷你瀑布，日夜奔泻。教练说这可能是最后几年能见到的大冰洞了。上一个月最大的冰洞带已经倒塌，不复存在，再过一年两年，我们今日所见到的这条地下暗河也将随着消融倒塌的冰川一并消失。 滴答滴答滴答，洞中不知岁月几多。 最后教练带领大家登上冰川，在山脊雪线上行走一会儿已经累得上气不接下气，连拿相机出来的力气都木有了。 原路返回，再静静看一眼这个巨大的美丽冰川吧。 矫健的Tour guide 自己爬过的山，自己含泪还要爬下去。 再见雨林。 再见我们可爱的Tour guide 这一天并没有完，下山之后稍事休息，我想应该赶紧去机场，赶飞机去安克雷奇，因为今晚十二点前，我必须从安克雷奇赶到Seward。 查看原文 ? 版权属于作者 商业转载联系作者 |
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