  头顶上方，一道电围栏赫然耸立，厚重的金属门上挂着一副巨大的警示牌：警告！注意野生动物，此处无围栏。 我把身后的大门推上，用力插好门闩，接着转过身坐回到宽大舒适的真皮车座上。 神经高度紧张的我，松开离合器向着旅馆的方向飞驰3公里。 没走多远，我又得驾驭这个庞然大物爬上满是碎石的岩脊。
虽然当我操控油门踏板和离合器来维持动力的时候，悬挂系统吸收掉了来自地面的撞击与颠簸。 但我还是感觉我正在挑战这辆全装备巡航车在公路驰骋外的行驶极限。 当我终于把车停在古雅精致的乡村小屋旁时，我已经完全浸在汗水之中。
当我沿着开普半岛高速公路南行时，超大型环绕式整流罩为我杀出一条路，将秋日里的寒冷空气阻隔在两旁。
我加足马力沿着盘山公路前行，接着顺弧形高速公路下山驶向豪特湾。 在抵达了狂风呼啸的开普省海岬后，我在路上遇见了一群狒狒，路边的警示牌上标识着：狒狒危险。
我踩下刹车，并很不明智地走下车，拍了几张摩托车与狒狒的合影，随后赶在这些猿猴属动物还没发怒、咆哮前离开。 这样的遭遇激发出我想要探寻更凶猛猎物的想法，于是我转而向东驶上“花园大道”，体验路霸摩托车飞驰时发出的如狮吼般的引擎声。
好望角 长尾猴在树枝间奔跑嬉戏，而我则向着点着灯笼的餐厅进发，急着品尝美味的“彩虹美食”。
这里是厚皮类动物的天堂，也是世界上长牙动物数量最为密集的地方。
接着又遇见了鸵鸟和斑马，与我的距离就在咫尺之间。 我感觉激动不已，可能已经咧着嘴笑了出来。  “昨天，有两头狮子驱赶走了一头猎豹。” 格拉赫大象营地旅馆入口处的看门人说道：“就在大门这里！” 我停下摩托车，换乘四轮驱动越野车驶向豪华帐篷营地，营地四周环绕着一个用动物头颅和古物装点的维多利亚式的农庄。
“黄昏之后便不可独自在外面行走了。” 向导极为认真的对我说。 离开格拉赫营地两日后，我骑着摩托车穿过冰冷的雨丝，沿着迂回曲折的公路来到Ecca Pass，终于在阳光普照下到达了况德温私人野生动物保护区。
“哦，是的。当然有。” 她回答道：“千万别停！”
肾上腺素刺激着我向前飞驰。 “面对顶层掠食动物，摩托车手就像是羚羊一样，”那天晚上我若有所思地说着。 然而这样的场景并未对我第二天清晨的黎明探险起到任何帮助。 我们又碰巧遇到了两只狮子正坐在土路上，隐藏在阴影中，匍匐在尘埃里，仿佛正在等候着毫无戒心的摩托车手猎物经过。
豪特湾中的一头海狮 第二天，我沿着泥土小道前往附近的可湾图，从没有一条路像这条路这般寂寥。 农庄闪着点点灯光，仿佛镶嵌在溪谷中的宝石。 很难想像，在殖民时代这条被称为大象角的通道是象群季节性穿越这些山脉的必经之地。
这里就像苏格兰高地拥有威士忌般的褐色。 我盘旋而下来到弗朗斯胡克，这里是开普酒乡中最漂亮的小镇。
慵懒地躺在我的露台上，手举一杯2012年的希拉葡萄酒，看落日将葡萄园漆成一片金色。
然后我按下电子点火，一路向西驶向披着云朵的开普敦，此次美妙的两轮开普省探险之旅就此完满收官。 文/ Christopher Baker |
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