 在韩国，第一次喝茶，是在瓷器大师金正玉的家里，用的是他自己制作的传统而昂贵的茶具，茶味淡薄，没有觉得好，反倒使我对韩国茶有了距离感，怎么这么不好喝呢？至少，对于习惯了中国茶的我们来说，并不是一种特别的享受。反倒是满大街的咖啡馆更让人舒服，我们到的城市叫大邱，只是一个不大的城市，可是随便一条街道，就有四五处咖啡馆，咖啡比茶更主流。 郑贞子老师请我们喝茶，她在韩国已经学习了25年的茶道，有自己的茶空间“茶礼斋”，是座建于1970年的木质老房子，房梁上写着封顶的日期，特别传统的一招，好像中国农村还有这种习俗，可是整个房子未必精致，尤其是看多了日本的茶空间后会这么觉得，近年中国的茶空间也精致，纹丝不乱，不管茶具茶汤如何，布局一定是齐整的。可是在郑老师这里，一切都在随意状态，茶具是放在架子上的，烧水用的是电水壶，即使是面对我们的茶桌，也没有特别的精致美丽。 郑老师为我们请来了80多岁的河五明先生，他是韩国茶学的资深前辈，滔滔不绝地告诉我们韩国茶的历史，它和中国、日本茶的不同，包括韩国茶历史上的大人物。最重要的，韩国茶是一种“心的茶”，在韩国的茶人看来，茶是心的艺术，不是简单的视觉和感官，而是整个身体去领受茶的好处。 我们听起来有些费劲。因为80多岁的老先生不太注意我们听不听得明白，只是自己讲了下去。在大邱，有个著名的古迹慕明斋，是明代中国人杜师忠来到这里后，客死异乡，他的子孙纪念他，所以面朝中国的方向，为他建了这座古老的家庙。木质老房子里，挂着一幅朝鲜的将军李舜臣给他的诗，后两句是：“城南他夜月，今日一壶情。”按照河五明的说法，这就是说的朋友之间的一壶茶。“为什么是茶，不是酒？”老先生容不得我的询问，接着讲了下去，韩国茶虽然也从中国传入，但是他们与日本不同。“韩国没有好的抹茶，所以我们不喝抹茶，我们和你们一样，喝炒青。”这种炒青，按照老先生的描绘，是清新的，能带给人婴儿身上的味道，淡淡的，刺激着人的五感，享受到这个味道，就明白了韩国茶的真谛。 越听越糊涂。且喝茶，郑老师转瞬已经为我们准备好了茶桌，刚才的杂乱稍有缓解，桌面上整洁了不少。她先给我们泡黄茶，所谓黄茶并非是中国茶分类中的黄茶类，而是稍微发酵过的韩国茶，春天的绿茶尚未上市，所以，喝一点微香的黄茶，适合今天半寒的天气。 微深的茶汤倒进上面画有仙鹤的立鹤杯，这种朴素的茶杯是韩国的纹样，灰色的釉面上，寥寥几笔抽象的白色仙鹤，杯子边缘微有破损，用金漆补过，看上去有种温暖的家常感，而配合这杯茶的，是郑老师昨晚自己做的两种茶点，糖花生和枣泥核桃糕，都不算太甜，和清淡的茶汤相得益彰。 改变，永远是在不经意间发生的。黄茶入口，整个人舒展起来，杯子不算大，但是比中国工夫茶杯略大。韩国茶的最典型特征，是用茶壶泡茶后，并不直接倒进杯子里，而是倒入一个类似公道杯的水汩中，再进行分茶，这水汩也比一般的公道杯大，这样一来，整个茶汤的温度就自然不高，但是似乎郑老师并不追求温度的高，就是简简单单地在那里泡茶，这种黄茶的茶汤，按照河五明先生的说法，是要让我们的身体安静下来的。因为杯子不小，所以不可能一口喝完杯中茶，按照韩国的要求，似乎三口喝完第一杯，最为礼貌。 黄茶之后，改喝中国的红茶。韩国自己的茶产区并不大，局限在南部海边，而且只生产绿茶。所以韩国很早就接受各种中国茶，红茶、普洱茶，但是绿茶，他们还是喜欢自己的，觉得清淡、可口。我已经觉得中国绿茶清淡了，那么韩国茶得淡到什么地步？郑老师用金色釉的茶杯来配合红茶，觉得颜色相衬。本来中国的红茶是浓郁的口感，可是在她这里，因为控制了投茶量和温度，整个茶汤变了样子，倒是能喝出红茶的某种鲜爽来。“好喝最重要。”河五明先生笑眯眯地看着我，在习惯了一国的口感后，很难说这种茶好喝，但是室内的气氛很是舒服，我们都松散地坐在地上，韩国传统民居习惯如此，背后是华丽的屏风，室内堆积着郑老师从各处搜集来的茶器物，她喜欢的东西，和最传统的韩国茶器不太一样，虽然也朴素，但是都在朴素中有点精致。白色水罐微有棱角，一套青画的茶杯，不是那么闲闲几笔，而是有韩国特殊的某种图案，据说是春天的时候人们最喜欢的某种花卉。 这些茶壶、茶杯都产自韩国。尽管历史上有韩国瓷器极为贵重的传说，据说历史上日本和韩国的战争中，战利品一定包括瓷器，但是现在似乎韩国人没有那么重视瓷器了。河五明告诉我，在韩国，喝到好喝的茶是最重要的，要是过于注重形式感，则丧失了茶的真正意义。 “我们要的是茶的味道。”老先生一再强调，在韩国的茶道体验里，要注意的不是严格管控自己身体的形态，也不是不能说话的拘谨仪式，只需要感受每道茶带给你不一样的身体感受。“你一定要调集自己的所有器官去感受茶，茶是多么好的东西，是自然给我们的礼物。”这些话，乍听起来可能空洞，不过在未来的若干天里，逐渐发现，老先生说的不是空话。 |
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