  醉旗袍V 醉旗袍，最懂旗袍。 旗袍是世界上影响最大、流传最广的中国传统服装，是'最为当今世人所认可和推崇的中国服饰之代表'。它充分展现了那种独具特色的独具魅力的东方美。那数不清道不尽的东方气韵，那含蓄优雅的东方女性的魅力。 旗袍”是专指民国出现的旗袍，还是包括清代“旗人之袍”或“旗女之袍”在内，在学术界都颇有争议。旗袍在文革期间被当成“四旧”“封、资、修”的象征进行批斗备受冷落。民国之时“旗袍”的称呼之所以最终会流行开，是因为整个清代，汉族女装依然保留汉族女性传统的“上衣下裳”制。除了贵族命妇礼服外，寻常女子一般并不穿袍服，而旗女不论贵族女性礼服还是寻常女子的日常服饰却都是袍服。 之所以民国旗袍风行，在中国汉族女性自汉代后，服饰逐渐只穿“上衣下裳”式，俗称“两截衣”，穿袍服几乎成为男性的专利。女性穿“两截衣”也被成了封建礼教对女性压迫的象征，被视为封建礼教迫害歧视女性罪证的《女儿经》中就写到： 为葚事 两截衣 女人不与丈夫齐 百凡事体须卑顺 不得司晨啼母鸡 清代旗装 旗装是满族绵延至今的民族服饰。旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，下摆不开衩，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。清代旗装纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。 民国旗袍 1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着清朝本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。 清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点： 1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体；民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。 2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。 民国之初——悄然过渡过的旗袍。 20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，推翻了满族封建统治者，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。辛亥革命后“达拉翅”、“花盆底”等旗女的特征装束在一夜之间销声匿迹…… 1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，清朝冠服就此成为绝唱。1920年前后，新文化运动的春潮唤醒了人们对美的渴望。 现代旗袍 二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 清代旗装不开衩，出现旗袍后，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。 传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。 东方气韵丨旗袍女人的魅力 旗袍，在慵懒之中高贵着一份与生俱来的冷艳，流泻着孤傲柔质任性的气质。旗袍是诱惑，亦是拒绝 它会将不相干的你拒于千里之外，它更会让自己逆香在时光的流里恣意漂泊 漂亮的女子不一定适合穿旗袍，能把旗袍穿出味道的，一定是女人中的精品。 她不一定有娇美的容貌，但言谈举止一定端庄典雅，待人接物一定自信内敛,遇事一定沉着冷静，心底一定纯洁善良，并且含蓄中存一分气宇轩昂，温雅中有几丝骄傲矜持 。 水样的女人，水样的心思，穿上旗袍便有了水样的灵动与柔美。 小轩窗，长发飘飘，蛾鬓淡扫， 旗袍裹身，眉宇间写满细碎的心思； 凭阑处，疏影横斜，暗香浮动，一涓秋月点黄昏。 她们历经世事，睿智而了悟， 可以从容婉约知性地看待世间纷争， 同时又是清丽简约的，眼睛如湖水般清澈幽深。 小桥流水的江南，撑一把油纸伞，从古老的雨巷中翩翩走来，那盈盈秋波，凝眸一望便是千年。 迷离的唐诗宋词，让那份含烟飘渺从骨髓一直流淌在纤纤指尖。 而旗袍女人，也在不经意间沾惹着怀旧的气韵，蹉跎着烟雨红颜。 穿旗袍的女人，是优雅而脱俗的,有着高贵骄傲的气质和从容淡定的风度。 有着优雅的仪态和良好的修养,脱俗但不免俗，华丽而不张扬。 徘徊在古典与现代之间，恍恍惚惚如同一朵栀子花飘向了繁华浓艳的人海......
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