泡汤手记·之秋田县乳头温泉（上）

乳头温泉乡是日本著名而古老的一个温泉胜地，位于秋田县的乳头山麓的一个山谷中，由七个温泉民宿组成。去青森和秋田追看红叶时本想宿在乳头温泉，却发现赏秋时节，那里的房子两三个月前都已“完卖”，只好一大早开着租来的小屁车从“田泽湖”高原奔向乳头山，以“日帰り”（不住宿，就进去泡温泉）的方式扫荡过去！（呃，有清剿许大马棒的赶脚）

第一个目标就是最有名也是最古老有着400多年历史的“鹤之汤”。淅沥沥秋雨中在山路上盘旋回转了起码上百个弯儿，终于抵达，第一眼看见这个山中孤零零的古老甚至有些残破感的建筑就完全爱上了！

据说这里以前是秋田藩主专门泡汤的场所，每次来时会带大批的武士随驾护卫，那些随从武士所住的房屋“本阵”被完整地保留了下来，改建为温泉旅宿，几乎保持了原有的模样。 仿佛被世间遗忘，木造茅葺的建筑在多年的寒暑风雨后呈现出沉敛的黑色，默然地维持着三百多年前的模样，屋外廊下昏黄的灯光，以及屋内榻榻米上的传统围炉火炕，让人有种穿越时空到了世外桃源之感。

这里的房间看似破旧，但是据说要想订上房，得提前一年（特指周末和节假日，周一到周五如果不是赏景旺季，提前两三个月订还是能订到的）！

“鹤之汤”的名字由来于古时有山中的猎人看见受伤的仙鹤于温泉中疗愈的传说，据说此地方圆50米之内会有不同泉质的温泉水涌出，对身体健康、肌肤美容各有不同功效。来这里泡一次温泉需要很贵吗？不！需！要！不要2888，不要288，只要28，你就能享受这藏于深山密林之中自古以来就是日本第一的“密汤”！真的，每位单独来泡汤的客人只收510日元，按当时的汇率，只要28元人民币，就可以进去游览庭院、泡汤休闲了，连一碗拉面钱都不够，业界良心啊！

整个旅馆不大，但是处处用心，眼光所到之处皆有美景，秋雨中的溪流、荻花、红叶，映衬着黑顶白墙的旧居，在如火如焰的群山之间，你来与不来，它们都自顾自地妖艳着。

“鹤之汤”拥有大大小小十几个汤池，一部份是专为住宿客人使用的私汤，一部分是供不住宿的“日帰り”的客人使用的公众浴汤。第一次遇见男女混浴的温泉，本想去体验，但被老公欺骗：那边都是男的去泡，没女的！便只好悻悻然进了女客专用的汤池。

就是这条齐人高的苇蒿荻花小径，通向男女混浴露天风吕大池，由于没有专门的男用露天风吕，男士们要享受露天泡汤就只有去混浴池。

这个小屋是男女分别专用的内汤（室内汤池），并通向女客专用的露天风吕。内汤狭小，不泡也罢，露天风吕却是极尽风情、艳冠七绝啊！（前方高能预警）

泡汤的人一直络绎不绝，始终没有办法偷拿手机照相，就从网上借个图，几乎完全还原了当时所见的场景。“鹤之汤”是乳白色的“浊温泉”，浸泡在牛奶一样的热热的温泉水里，满眼是山上漫坡燃烧一般的红叶，呼吸的是湿润清甜的山林的芬芳，什么叫“遗世出化”，就是这种忘却了尘世而灵魂飘忽出身体的感觉吧！

这是“鹤之汤”官网上的首页图，当时一看见这个照片，就心心念念要去要去要去！终于在满山遍野惊艳得令人难忘的红叶中完成了心愿！ps：泡完出来，某人才坏坏地跟我说：混浴那边很多女同志，都是老夫妻俩、或年轻夫妇带着孩子、或男女情侣，大家都很自然坦荡，当然，进出池子的时候要用毛巾遮挡一下关键部位的。听完这话，不禁令我愤愤然，第一个念头就是：马淡！我们家吃亏了！我家老公被别人家的老婆看了，我却没能看人家老公，下一个温泉一定要把这个损失补回来！

从“鹤之汤”出来，又在山径中宛转，路边的树木不断地向后闪去，脑海里不禁响起许巍的歌“心中那自由的世界，如此地清澈高远”…嗯，稍稍差了一点儿阳光斑驳。秋雨一直下一直下，始终用一种温柔的态度缠绕着，植物的枝叶呈现出飘落前最后的生机。

行过一条山涧，停车在桥头，站在桥上，环顾360度“绝景”，受了辣么多年的教育，此刻只落得一个“把栏杆拍遍”，大喊：我可奥！真特么漂亮！

乳头温泉的七个温泉宿，除了“鹤之汤”比较遗世独立外，其它六个离着都不远。第二目标是“妙乃汤”，位于一条宽阔的山溪旁，门前的大桥，是赏景的良好位置。大桥的一边是层叠的瀑布，另一边是浅涌的石滩。

溪水湍急漫阔，空谷中水声清越。

喜欢这个季节的颜色，有热烈的红，有妖冶的橙，有灿烂的金黄，也有青翠的绿，参差映衬，随意一个搭配都是那么的夺目。

很多老牌儿的温泉都是隐藏在山谷的深处，尽量保持着原生的自然状态，在与自然和谐地相处中享受自然的馈赠，所以在建筑上并没有过多的人工痕迹，尽量采用木、石等天然材料。这家旅馆的住宿价格比较贵，每位客人的一晚食宿费用约1000元人民币，但装修十分简朴，门口一小块木板，就是这个百年老店的招牌。

室内的装饰也是朴素雅致，各种天然的材质透露着安然与恬淡。

浴场里无法拍照，就在露天风吕的外侧拍一张正对着汤池的景致，权当泡汤时目光所及所赏吧。

从网上选了一张图，最大程度地还原当时的场景。呵呵，终于泡了一回混浴！日本的温泉原本都是混浴的（这在中国长期的男女授受不亲的封建思维中是极为不可想象的），战后大量快速地接受西方文明之后，近几十年来这个古老的风俗逐渐改变，现在绝大部分的温泉都实行男女分开的，一部份温泉提供“貸し切り”，就是小包间，可以供夫妇、家族一起泡汤共享天伦，混浴一般只有在这种偏僻的“密汤”才可以体验。当时雨下的比较急，露天混浴除了我们两口子只有一两对老年夫妻，聊当把刚才的亏损小补一下，可是为毛还是觉得自家亏了呢？

第三家：蟹场温泉。位于一条幽静的山路的尽头，对，就是周围都是大山林，没路了！这个地理位置给了它最独特的林间露天风吕的条件，是他家最突出的特点（话说这七家旅馆各有绝活儿，泡就要去泡每家最出彩的部分）。

很奇怪这大山里面为啥起名叫“蟹场”，习惯了日本的螃蟹都是海里捕捞的，所以乍一看见山村野居门前趴着一只螃蟹，很有违和感呢。一查资料，原来真的是周边的池塘野湖里生长着不少淡水蟹，所以得名“蟹场”。不知道螃蟹是什么品种，是否应该向他们推荐饲养大闸蟹，以便在风凉叶红菊黄的时节，泡汤饮酒啃螃蟹？（吃货本色第一时间暴露）

内汤无甚可叙，关键是山林中的露天“密汤”。与其它家内汤与露天风吕相连的情况不同，“蟹场”的露天风吕是要离开房舍，走进将近100米外的山林深处的。冒着清凉的雨丝，踩着木屐踢踏于石阶之上，零落的红叶铺成了一条花径。

沿着台阶下行，两旁是层叠荫密的山林，偶有鸟鸣相伴。雨水打湿的红叶，有一种夺目的鲜艳与光润。

当林间风吕呈现在眼前时，内心爆发出欢呼，却不曾脱口而出，似怕惊扰了这一池的静谧。雨水在林间蒸腾起的雾气，与温泉的热汽，氤氤缭绕在一起，安祥地等待着来欣赏与享受它的汤客。

秋色，在池边染出一副画卷，人在画中，无酒也醉。山间湿润新鲜的空气，如一片鲜花开放在肺间胸中，温泉，也可以泡得如此诗意。无人，我们的专场，静静享受秋天的美好。