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拍摄闪电、银河、星轨及后期制作详解

 凤山佑潭 2016-02-16



在城镇化和光污染日益严重的今天,工作之余的你是否向往那纯净的星空?还有面对天空的无限遐想,如果可能的话,留下一副美丽的星空照片还是很不错的,而星空的最佳拍摄地点是在高山、乡村、海边等地,但“星空摄影”能帮助在城市生活的你拍出漂亮的星空照片,让我们一起领略星空的壮观,感受星空带给我们的宁静和美丽。本文就可以教你如何能拍摄出更美观的星空相片。

前言:

星空拍摄虽然比较辛苦,但是让人乐在其中,可以亲近自然,感受自然的伟大与壮丽,享受那种宁静和朦胧美,同一个世界,却有不同的景色。由于实地拍摄条件严酷,对器材硬件的要求比较高,所以星空摄影一直被蒙上一层神秘的面纱,拍摄手法看似困难,实则很简单,只要掌握了前期后期拍摄技术,你也可以一样拍出星空银河大片。

分享是一种美德、生命的价值在于分享,一年多的拍摄经验,总结了一些拍摄技巧,目前仍然在学习当中。为了感谢大家一直以来对我的支持,特写此篇答谢各位,也希望更多的朋友和初学者能够拍到壮美的银河星轨。

下面我把个人一年多掌握的拍摄心得分享给大家,为了让大家更多的了解,我在每张作品下方标注了拍摄地点、日期、海拔、拍摄参数以及使用的器材型号,希望对大家能有所帮助。星空拍摄是很辛苦的,也是一件孤独、寂寞而又快乐的事情,大家可以通过我拍摄的时间就能想象的到有多辛苦,好了废话少说,言归正传,以下是我要将的内容,分五个阶段。

第一:星轨拍摄手法

第二:拍摄前期准备

第三:星轨拍摄过程

第四:如何后期叠加

第五:如何拍摄闪电

第一:星轨拍摄手法

1、多张叠加

叠加法拍星轨,原理是这样的:采用较高的感光度(iso800甚至1600)、较大的光圈(f5.6或者更大)、较短的曝光时间(1分钟),连续拍摄几十张甚至几百张星空的照片,再用后期方法将这几十上百张照片叠加在一起,达到连续曝光几个小时的效果。后期叠加可以采用startrails软件实现,这是一个傻瓜软件,非常方便好用。下载startrails软件:http://www./Startrails.zip注:如果你的电脑无法打开这个软件,请下载Microsoft .NET Framework Version 1.1 Redistributable Package 安装之后应该就没问题了。

比起传统的单次长曝法,叠加法主要有以下好处:

(1)叠加法不受星星光稀疏的影响,通过拍摄张数的增加来弥补星星稀少的缺陷,有月光也无所谓,这是单次无法做到的。上图是我百分百放大裁切的,图上面的每一个点,都代表星星每一分钟转的轨迹。

(2)燥点:叠加法由于不需要太长的曝光时间,热燥的控制效果非常好,不会因长时间曝光而产生热燥,哪怕采用了1600的高感,最终照片效果也不会很差,因为叠加过程也会抹平燥点。

【拍摄参数】:ISO:1600 F5.6 60s/M档曝光1张 102张叠加 间隔5秒NIKON:D700 镜头14-24

这是一张满月拍的星空片子

【拍摄参数】:ISO:5000 F5.6 10s/曝光 NIKON:D4s 镜头24-70(加6线星光镜)拍摄于2014年9月17日03:20分、内蒙古巴丹吉林沙漠,海拔1400米。

这是拍摄中被月光污染的片子,光圈F3.2 ,所以只能暂停拍摄,缩小光圈了。

把光圈调整到F5.6以后拍的片子,后来的100多张都是用这个参数拍的。

(3)曝光时间不受限制:单次曝光想拍长时间的星轨除非是去海拔高或没有光污染的野外,如新疆、西藏、或内蒙古都是很好的选择。否则单次曝光法一般最多只能拍摄半个小时到一个小时。而叠加法拍摄星轨,背景天空及地面前景的曝光度就是单张照片上的曝光度,不会随着张数的增加而增加,所以只要单张照片不过曝,最终叠加好的星轨就不会过曝。这样可以拍摄更长的星轨,最多可以拍到两三个小时,拍出来的效果更壮丽,也不会因长时间曝光而导致前景和天空的颜色发生变化。

【拍摄参数】:ISO:1600 F3.2 60s/B门1张 63张叠加 拍摄间隔3秒NIKON:D4s 镜头14-24拍摄于2015年5月23日23:09分、河北承德石海,海拔1700米。

(4)电池电量更宽裕:传统单次长曝法,也会受到电池电量的限制,如果在长曝过程中电池电量耗尽,片子就会丢失,那么长时间的等待和辛苦就白费了。而叠加法下,即使电量耗尽,也只是丢了其中最后一张照片,不会有什么损失。更方便的是,在过程中花几秒钟更换一块新电池的话,还可以继续进行拍摄,而不会有什么影响,这是单次曝光无法做到的。

【拍摄参数】:ISO:1600 F5.6 60s/B门曝光单张 102张叠加 间隔5秒(其实2秒就可以) NIKON:D700 镜头14-24 拍摄于内蒙古乌兰布统草原,海拔1980米是2014年7月30日23:37分正式开始拍摄的,一直拍到凌晨 03:50分左右,当拍摄接近尾声时,天空突然起了大风大雾,吹得我车直晃动,看情况不好,我只能停止拍摄了,回来以后发现快结尾的20多张片子都不能用了,由于起雾打湿了镜头,星星已经模糊不清了,所以只能剔除,只留下了102张,这就是叠加法的好处。

(5)曝光效果更容易控制:叠加法可以在某一单张照片上对前景进行补光。而如果某一张上出现了光线干扰,也很容易在后期抹去,或者剔除这一张就好了。传统的单次长曝法,很难进行这些操作。比如石海星轨,前景的石头和人物身上的光就是我用手电补得光,只在第一张上进行了一次补光。有了这些优势,叠加法星轨成为拍星轨最好的方法!startrails软件只能处理jpg格式的照片,如果只采用startrails进行后期的话,前期拍摄的时候,采用jpg格式就可以了。但是jpg格式的后期空间有限,画质不够理想,无法拍摄出彩色效果的星轨。如果想拍出更绚烂的星轨效果,就需要采用RAW格式拍摄,在后期解raw的时候,进行一定的后期处理,再进行叠加。如果电脑配置高,可以将所有的RAW格式片子一起或者分批导入到camera里,选择全选同步进行调整。

2、单次曝光不会后期的首选拍摄法,但对拍摄环境、曝光时间长短、拍摄器材都有很高的要求,一但某一个环节没有设置或把握好,拍摄将会失败,那你就白白熬夜了。单次曝光一般都控制在1小时以内,因为时间长了就会产生很多燥点,画面颜色也会变得诡异,只要掌握了传统的曝光参数,选择没有光污染的场景,一样也可以拍出迷人的星轨,只是在星星的数量和燥点控制上,远远不如叠加法的画质,当然,对拍摄技巧也有很高的要求。

【拍摄参数】:ISO:500 F4 2722s(45分钟左右)/B门曝光 NIKON:D700 镜头14-24、拍摄于2014年1月28日21:15分内蒙古科尔沁草原,海拔800米。

第二:拍摄前期准备

1、地点选择:远离市区、避开光污染,如果是夏季在草原上拍星轨,最好找一个比较高的机位,避免起雾或者露水打湿镜头,导致拍摄失败。找一个合适的前景,最好仰拍,这样可以避免地平线附近较强的光污染,拍到天顶更明显的星星,尽可能的把星轨圆心拍进来。

这是一张暗场片子【拍摄参数】:ISO:5000 F3.5 25s/M档曝光 NIKON:D4s 镜头14-24拍摄于2014年9月16日23:31分、内蒙巴丹吉林沙漠,海拔1400米,由于月光干扰,星星明显稀少。

其实有月光也未必不好,下面这一张长城片子是2014年8月14日、农历7月十九凌晨2点利用月光拍的,是不是也挺好,月亮光比较均匀,地景看起来更加自然。

【拍摄参数】:NIKON:D800E ISO:200 F2.8 30s/M档 镜头14-24

2、时间选择:月明星稀、避开满月天,最好是万里无云、或者大风过后的天气,通透、星星多。要想拍到更多的星星,最好选择阴历初一到初八,如果用叠加法拍摄,即使出现月光,影响也不会很大,但是地面的景物会被照亮,呈现出不一样的景色,所以选择什么时间段拍就在于个人了。拍摄最好等到日落后的二三个小时,天空全部暗下去以后再拍,这些时间你可以寻找合适的前景、拍摄暗场。

【拍摄参数】:ISO:2500 F2.8 30s/M档曝光 NIKON:D4s 镜头14-24、拍摄于2015年5月23日22:30分,河北承德石海,海拔1700米,这张片子是和影友(网名:滴酒不沾)一起完成的,前景草地由滴酒不沾老师补光,我的脸部是用手机屏幕补光完成的,这是一张暗场,拍摄目的是为了和星轨片子叠加在一起,这时的机位、构图与星轨片子必须一致,机器就不能再动了,只是拍摄参数和对焦点有所变化,如果机器对焦不敏感,那就对前景单次对焦即可。

3、器材选择:最好用超广角,大光圈,机器的高感不要太差。还有一点很重要,定时快门线,用来设定间隔拍摄,因为每隔两秒自动拍一张,你不可能手动去控制这个,你的精度和耐力都是有限的,所以买一个有定时功能的快门线是必须的,一般拍个60张以上 ,时间长于一个小时,根据星星的多少就可以叠加出一个星轨来了,当然,100多张的效果会更好。

我拍星轨通常都用这个镜头:AF-S NIKON14-24mm 1:2.8G ED N 金圈儿头,也是我所有镜头里最喜欢的一款镜头,值得你拥有。

这是我用的定时快门线,尼康原厂的MC-36,每次拍摄前要检查电池电量,保证电量充足、因为它的缺陷是没有关闭电源功能,平时不用时只能拔掉电池。

拍摄时指示灯最好对着自己,这样从远处就可以观察机器是否在工作,如果小灯没有闪烁,证明机器停止工作了。

另外要有稳定性良好的架子和云台,我的云台和架子当时花了8000元买的(英拓三维云台和百诺架子,由于当时英拓架子缺货,所以买了百诺的,用了一年多感觉还好,现在没这么贵了),虽然8000元贵了点,但是用起来非常顺手,我追求良好的器材,但我不是器材的奴隶,好的器材能给你更好的稳定性,因为机身一但晃动,整个拍摄过程将成为徒劳一场,如果云台不好,夜间构图也是个大麻烦。

随身要携带塑料袋(保护机器)、物有灵性,你对它好它就对你好,潮湿的夜晚容易结露水,所以要用塑料袋包裹好相机和镜头,安上遮光罩都可以有效防止镜片结露水。如果天气比较潮湿,就要小心定期检查一下镜头是否结了露水。如果实在太潮湿,就不要拍摄,以免损伤相机和镜头。另外要携带头灯、手电筒、补光灯具选择柔光暖色调的,这样可以使整个画面冷暖对比,看着更加舒服。

这是我目前用的强光手电,射程在1000米以外,有四个档位,非常好用,强烈推荐《光辉之城》。

这是我用的头灯,有四个档位,输出的光比从高到弱,非常好用。

这是我目前用的帐篷灯,左边是弱红光,星轨片子里的帐篷红光就是它发的光,右边是强光,强光不适合拍暗场,容易过曝,灯底部有手摇蓄电的摇臂,电量不足时可以手动充电。

4、寻找北极星:如果想拍圆形的星轨,就要把北极星拍摄到构图范围内,并合理安排在黄金分割线上,北极星就是星轨的核心,通过北斗七星和仙后座都能够找到,如图所示:

第三:星轨拍摄过程

拍摄流程:选择场地 — 构图 — 调整参数 — 对焦 — 拍摄暗场 — 拍摄星轨 — 完成拍摄

1、调整参数:选择标准模式;关闭长时间曝光降噪和高ISO降噪;关闭图像查看(如果不关闭,相机每拍一张相片后屏幕亮一次,这样会浪费电池电量);关闭动态D-Lightig(该功能是提亮暗部,扩展机身保留暗部和高光部位的细节,由于我们已经拍好暗场,所以就不需要这个功能了);完成所有调试工作后,按快门之前请关闭目镜罩,然后就可以拍摄了。

这个功能适合拍风光,挑战逆光拍摄时非常有用,它可以扩展你机器对暗部和高光部位的宽容度,拍星轨不需要。

你还停留在为什么要关闭这些功能,我建议你就别去拍星轨了,还是在家好好看说明书吧,所以在这里我就不用废话了。

图像品质我毫不犹豫的选择两种格式,因为RAW格式的色彩信息更加丰富,如果你只是玩玩,对画质没有太高的要求,可以不选则RAW格式,因为100多张拍两种格式,会占用很大内存的。

这些设置是每次拍摄之前都要检查的内容,千万别用小格式拍摄,道理你懂的。

平时要熟练掌握镜头和机身上的所有按钮,夜间拍摄时有很大的帮助,基本触摸凭感觉就能调试了。

2、对焦:漆黑夜空想获得星空的准确对焦不容易。而单纯的手动拧到无穷远的方法也未必就管用。中高端机身的中央对焦点是比较强大的,可以对着金星、天狼星等最亮的星星完成自动对焦。这个我用D800E和D700、D4S都尝试过成功了。一旦对上焦之后,把自动对焦AM模式拨到M手动模式,这等于锁定了对焦点,避免按曝光按钮时机器再次对焦,打乱了原有准确的对焦点,有人说要在对焦标尺上记住位置,等下次就可以手动拧到此处对焦,但我没有这个习惯,因为我相信我的器材,所以不需要。对于低端机身无法对星星完成聚焦的,可以提前长个心眼,在有月亮的时候对着月亮完成聚焦,然后记住位置。或者对着很远处的灯光完成一次聚焦,然后拍一张星空看看焦点准不准。实在不行的情况下,就只能手动拧到无穷远,然后稍微往回一点,然后试拍校正焦点。拍摄暗场通常都是用手电筒照亮前景对焦,但是强光下的对焦有时会不实,可以通过实时取景放大10倍,再用手动对焦比较安全,无论是自动还是手动对焦,必须对焦清晰以后再拍摄。

这一组曝光参数是我常用的叠加法拍摄参数,buLb代表B门,每张曝光60秒,间隔2秒就可以,如果内存卡缓存速度慢,那就选择3秒或5秒。曝光时间的长短和间隔时间都是在定时快门线上设置,与机器无关。

调整好所有参数后就可以拍摄了,这张片子是用以上参数拍的,把星星拍成这样就可以了,放大以后可以看到星星微弱不明显的轨迹,但是不用担心,当你拍到60张或100多张叠加就会出迷人的星轨效果了。记得我第一次拍星轨时还半信半疑,心里忐忑不安,这还要感谢甘肃(网名:梦巴特尔)老师,在深夜里通过QQ耐心的给我讲解,让我有了很大的信心继续拍摄。当我回到电脑前开始叠加时,眼前出现了惊人的一幕,随着startrails 缓慢的叠加,屏幕上出现了一个圆形的星轨,虽然一夜没有合眼,但看到这一幕,已经没有睡意了,人一生就是这样,总会迎接千千万万个第一次,而这些第一次也此生最难忘的,也是最痛苦最开心的。当时非常有成就感,毕竟辛苦了一夜,如果拍摄失败,那种滋味实在是不好受。

以下这张就是用上面同一个曝光值的102张片子叠加完成效果,这只是一张星轨片子,还没有叠加暗场,所以没有手电光和人物。

这是一张之前拍好的暗场片子

【拍摄参数】:ISO:5000 F2.8 30s/M档曝光NIKON:D700 镜头14-24拍摄于2014年7月30日21:47分,内蒙古乌兰布统草原。由于这张片子是我一个人完成,暗场整整拍了2个小时,因为机位比较远,为了调整车和手电光投射的角度,每拍完一张都要跑回到机器那里预览,无数次的纠正拍摄才完成一张暗场片子,虽然构图过于把车和人物安排在靠近画面的中央,但我仍然很喜欢这张片子,毕竟它是我的第一张叠加星轨作品,有一定的纪念意义。

合成以后的效果

3、拍摄暗场:所谓的暗场就是拍一张银河片子,最后用电脑和星轨片子进行叠加合成,拍摄时间控制在30秒以内,这样我们有足够的时间可以对前景进行补光,拍摄暗场前要用高感光度(ISO:10000-20000)、大光圈(F2.8)、曝光2秒或5秒试拍几张,目的是看看构图是否满意,构图时要注意北极星的位置和架子离地的高度。由于我用的是英拓三维云台,上面有精确的刻度,所以拍摄星轨时通常都进行两次对焦,拍暗场时对地景对焦一次,拿到满意的暗场片子之后再把机器从云台上拿下来,利用中央自动对焦,对准最亮的星星对焦,对焦成功后利用云台上的刻度,再把机器固定到原来的位置继续拍星轨,这样做的目的是为了让整张片子都清晰。如果是团队合作,暗场有人补光,感光度就不用开太高了,2500就足够,如果缩小光圈到5.6或F8,那么感光度就要提高,或者利用B门来拍了,这时不用担心天空,因为我们只想要地景片子。

一张拍好的暗场片子【拍摄参数】:ISO:2500 F2.8 30s/M档曝光 NIKON:D4s 镜头14-24

暗场的好坏始终是一个星空摄影作品成功的重要因素,如何打亮前景,让它很好地融合到整个星空场景里面是一个艰巨的挑战。常见的补光方法有月光、手电筒、闪光灯、车灯、手机屏幕和一切可以利用的光源。手电筒补光最方便,但是由于光照范围小,光照太硬,很难控制。闪光灯最适合打亮人物、汽车、帐篷、石头之类的不大不小的前景,闪灯的好处是光照匀称,可以控制输出强度,通过色片可以调整色温,最好地融入星空场景。

下面是一张叠加好的星轨片子,【拍摄参数】:ISO:1600 F3.2 60s/B门曝光 拍摄间隔3秒、63张叠加、NIKON:D4s 镜头14-24

通过这一张合成以后的效果,我们可以看出三张片子的区别,你会发现第一张的地景没有变,只是天空多了星轨,第二张天空没有变化,只是地面多了帐篷灯光和人物,这就是拍暗场的原因,我不可能在那里举1小时手电的,只要坚持30秒不动(如果是闪光灯补光、坚持几秒就可以了)就可以拿到完美的暗场片子,随后拍星轨,此时就不用管地面了,就算地面有光污染,合成时可以用暗场片子来遮盖。

第四:如何后期叠加

1、叠加前的准备:首先把所有的星轨片子整理到一个文件夹里,如果拍了两组,那就分别建两个文件夹,星轨第一组和第二组,叠加时方便查找,如果几百张片子里有一两张是光污染的(飞机、流星等轨迹)可以剔除,然后再进行叠加,影响不是很大。如果想对这些片子进行调整,可以用同一个参数在camera里批量调整,一次调整的片子数量多少取决于你电脑的配置,配置高的一次可以调50张片子,全部调整完毕后再到startrails进行叠加,批量调整时的参数必须一致。如果对PS不太熟练的,把暗场片子也放到星轨文件夹里,通过startrails一起进行叠加,但是我个人建议在PS里进行合成比较好,画质有区别。

这是kamera一次打开20张片子的画面,一定点击全部同步,并记住右侧调整栏的参数,如:(色温、清晰度、自然饱和度等等)

画勾的代表被同步的选项,没有画勾的不能同步

2、开始叠加:打开startrails进行叠加,叠加过程非常简单,快慢就要看你的电脑配置了。

如果不想通过startrails

叠加星轨和暗场,那就不要把暗场加进来,单一叠加星轨即可。

打开所有图片后,点击上图箭头所指的第五个图标进行叠加

叠加中的画面,蓝色代表叠加进度

点击上图箭头所指的图标保存

点击保存后,会弹出画质选项,系统默认画质是90%,你可加到100%保存,一张完美星轨就这样叠加完成了。

3、暗场与星轨片子合成:

利用PS打开已经叠加好的星轨和暗场片子,把两张片子拖拽叠加在一起,把星轨片子放在暗场图层上。

(下图)箭头所指的叠加模式选择强光或变亮。

为了让星轨更加清晰,可以擦掉暗场天空的星星,只保留手电光,因为银河片子本身就有很多燥点,再加上星轨片子的燥点,看起来比较脏。通过不透明度,调整暗场和星轨片子的对比,选择70%左右就差不多了。

叠加完毕后再调整锐度、色阶、色相饱和度等等、这样就大功告成了,一张完美的星轨片子就这样诞生了。

【拍摄参数】:ISO:1600 F5.6 60s/B门曝光每张 间隔3秒G张叠加 NIKON:D4s 镜头14-24拍摄于2014年9月16日23:45分、内蒙巴丹吉林沙漠,海拔1400米。

【拍摄参数】:ISO:1600 F5.6 60s/B门曝光1张 102张叠加 间隔5秒NIKON:D700 镜头14-24拍摄于2014年7月30日23:37分内蒙古乌兰布统草原,海拔1980米。

【拍摄参数】:ISO:1600 F3.2 60s/B门1张 63张叠加 间隔3秒NIKON:D4s 镜头14-24拍摄于2015年5月23日23:09分、河北承德石海,海拔1700米。

【拍摄参数】:ISO:6400 F2.8 30s/ M档曝光NIKON:D800E 镜头14-24,高感光度可以得到更加绚丽的色彩,感光度越高,色彩越暖。这张片子我是2014年7月4日凌晨02:00分在坝上野鸭湖拍的,当时由于露水很大,打湿镜头,我前后挪动了三次拍摄点,从夜里12点一直拍到天明才拿到这张片子,当时的银河在野鸭湖的正南方上下垂直,所以选择竖着构图,当时为了调整手电光投射的角度,来回跑了十多次,自拍总是很辛苦的,机位距离汽车差不多有100米左右,远离前景的目的是为了让更多的银河拍到画面里来。北半球只有夏季可以看到银河明亮的核心部分,如果是在空气通透和海拔高的地方,是拍摄星空最佳时机,一旦有了机会一定要好好把握,绝不能错过。

第五:如何拍摄闪电

1、需要的器材:相机架子、快门线、手电筒。

2、调整参数:拍闪电速度必须要快,把相机调到B门、感光度200-500之间(我一般都用200)、光圈儿控制在F8-F11之间,关闭长时间曝光降噪和高ISO降噪功能,关闭目镜罩。

3、构图:最好用像素高的机器拍,因为你也不知道闪电出现在哪个位置,所以在构图上选择范围广一些,给自己留出二次构图的空间,除非你明确知道闪电出现的方位,可以不用选择广范围。

4、对焦:对准远处的闪电进行对焦,因为我们拍的是闪电,用F8的光圈,即使你对准远处的闪电对焦,近处的前景也不会太模糊,这一点可以放心,但如果对焦点没有选择远处闪电,你是拍不出清晰迷人的闪电的,一旦对焦成功后要锁定对焦,通过机身或镜头上的按钮关闭自动对焦,如果不关闭,当你按下快门时,机器还会重新对焦,那你之前的对焦点又被打乱了,还要重新对焦,所以对焦成功后关闭自动对焦即可。

【拍摄参数】:ISO:200 F4 2.7s/B门曝光 NIKON:D800E 镜头24-70

4、对焦:对准远处的闪电进行对焦,因为我们拍的是闪电,用F8的光圈,即使你对准远处的闪电对焦,近处的前景也不会太模糊,这一点可以放心,但如果对焦点没有选择远处闪电,你是拍不出清晰迷人的闪电的,一旦对焦成功后要锁定对焦,通过机身或镜头上的按钮关闭自动对焦,如果不关闭,当你按下快门时,机器还会重新对焦,那你之前的对焦点又被打乱了,还要重新对焦,所以对焦成功后关闭自动对焦即可。

【拍摄参数】:ISO:200 F10 16s/B门曝光 NIKON:D800E 镜头24-70

5、拍摄:完成以上动作之后就可以拍摄了,至于曝光时间是没有准确的数据的,因为我们是用B门拍摄,时间的长短是通过快门线来控制。按下快门等待闪电,一旦发现立即松手,速度必须要快。那没有闪电出现,是不是还一直不松手呢?不是!每次按下快门后要数数,数到25左右不管有没有出现闪电都要松手,因为时间太长就容易过曝,然后再继续按下快门,如果是在草原上拍,等待闪电的这个时间可以用手电对前景进行补光,就这样反复的按下再松手,能不能拍到就看你的运气了,具体曝光参数看片子下方的备注,这些参数只能做参考,不能模仿,因为闪电输出亮度是不一致的。

【拍摄参数】:ISO:125 F10 14s/B门曝光 NIKON:D800E 镜头24-70

【拍摄参数】:ISO:200 F4 4s/B门曝光 NIKON:D800E 镜头24-70







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