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樊川，古称樊汊，史籍中最早出现这个地名与隋文帝开皇七年（587）四月开挖的“山阳渎”有关，这也意味着樊川至今至少有1428年的历史。 樊川现如今最有名的小肚，就位于斜丰港板桥塘码头“一枝春”。樊川小肚，俗称蒲包肉，可溯至清代早期，距今约有300余年的历史，经过一代代传人的不断加工、改进，如今已声名远播。 小镇饭店鹤鸣园的繁华记忆 樊汊之名源于水，据《扬州水道记》载：“扬州山阳渎，盖由茱萸湾（今湾头镇）至宜陵镇，达樊汊（今樊川镇）入高邮、宝应山阳河，以达射阳。”。 古代的淤溪河（今盐邵河）西起渌洋湖，连接樊良湖（后湮入邵伯湖），从樊良湖分汊后流入樊川而终，这是镇区内的界河，1943年被伪军填河筑路覆盖，成为现在的人民路。“汊”，指的是河流的分汊，樊川的先民们取樊良湖的“樊”，取淤溪河是樊良湖分汊的“汊”，合二为一，称为“樊汊”，樊汊因水得名。 樊川，始建于乾隆五十年冬十月由金兆燕撰写的水陆寺，“创自唐代，历宋、元、明，兴替不常”之句。一地三辖曾是这里最特别之处，同时因水路繁华，这里曾是水路的交叉口，形成一个贸易的集散中心。 “我家祖上在樊川有个饭店叫鹤鸣园，早上卖早茶，特色是汤包，中午卖饭菜，下午是书场。”陆耀奎，今年76岁，是樊川小肚最有名的字号“一枝春”传人家中长子，“我见过扬州评话老艺人王少堂在第一村茶馆说《水浒》，也见过康重华在鹤鸣园讲《三国》，每日座无虚席。” 陆耀奎介绍，他记忆中的鹤鸣园下午很热闹，台上站着说书先生，台下喧闹的客人中，有来卖五香蚕豆的，有卖花生米的，还有打手巾把给客人擦脸赚小费的，还有喊着“香烟、火柴、桂花糖——”的小买卖人，“那时候没有电影院，听书是最时髦的娱乐方式，客人大多在三十岁以上，家里多开着商号，说起来都是当地有钱有势的成功人士。” 樊川镇志修订者黄炎庆，今年82岁，是樊川另一字号“朝阳楼”的后人，抗战时期，粟裕大将在朝阳楼吃过饭、开过会，但这一字号后毁于战火。因着祖上从事饮食业，黄炎庆对这方面很有兴趣。 上世纪七八十年代，他在镇上收集资料时，年富力强，访遍当时健在的老人获得了第一手的资料，鹤鸣园解放前在樊川都天庙的巷子口，现在老邮电局的位置，前后三进，分别是客厅、花园、休息室。据他考证，鹤鸣园建于清朝康熙年间，至今已有300多年历史。 商号如林，“小小樊川赛扬州” “那时候，老人家们记忆中彼时的樊川，可算是船只如梭、人流如潮、商号如林、商贩如星。”樊川文化站工作人员63岁的任凤祥介绍，当地素有“小小樊川赛扬州”的说法。 “过去樊川的人家、店铺都是沿河而建的。”樊川宣传科科长王传良说，现在的樊川人民路过去是条河，河西是高邮界，青砖街；河东是泰州，条石街，还有一部分属于现在的江都，一地三辖。人民路顺河而弯，是填河而建的老街，街道边河房、商店鳞次栉比、傍水而依，河面上各式桥梁纵横，交叉会通。 据《樊川历史文化》上卷记载，昔日，樊川与河汊交界处设有关卡，为收税之处；还有庙宇若干、五大地主、三大典当行、五大油坊，绸缎、布、洋货等各行各业都在这里聚集，“因为水路交通便利，樊川进货方便，是一个贸易集散中心，人们都乘着船到这里来做生意，人多店也多，茶馆和饭馆也多。”王传良边说边拿出史料，老樊川人的印象中，河里停着好多船，一条一条紧挨着，热热闹闹，这景象与东关古渡很是相似。 上世纪初，江都、高邮还没有发电厂时，樊川已经有了自己的发电厂，晚上周边城镇点着蜡烛，而樊川有电灯，歌舞升平。这一直是樊川人的骄傲，今日的人民路早就不复往日的繁华，但是街边的建筑所展现出的厚重面貌，向人们昭示着昔日的繁盛景象。 “早上皮包水，晚上水包皮。这是扬州早茶和沐浴文化的体现，樊川也是如此。”任凤祥说，板桥塘就是樊川的“东关古渡”，清代来往的官船都要在这里停靠，有水上驿站之称，《高邮县志》记载，清代康熙年间进士李国宋在《宿樊汊》一诗中写道：“二月柳丝长，归帆挂夕阳。春风吹绿水，瞑色近河梁。宿草霜根白，残云雨脚黄。玉楼高半掩，绣被冷孤航。”可见当时这一带的繁荣景象。 鹤鸣园的大师傅去了“一枝春” 任凤祥介绍，“板桥塘”油坊、米厂的昌盛兴旺，带动了桥南一批老字号名店，同兴昌南货店、同源绸缎洋货号、王宝兴旱烟店、一枝春茶馆……门庭若市，生意兴隆，“一枝春”就位于板桥塘码头上岸的第一家。 “一枝春茶馆是100多年前镇江的店，镇江沦陷，有很多有钱人迁到樊川来避免，在这里开设了分店。”王传良说，也是因为樊川水路发达，从镇江坐船过来，需要一天时间，回去也很方便。樊川文化站的原站长田诗楼在江苏县邑风物丛书《江都》中介绍，太平天国革命至抗战期间，战火时起，江南一带的官僚、商贾纷纷向一地三辖的樊川迁移，看中的就是这块“世外桃源”。 “一枝春是一个姓叶的人家经营的，原名‘叶子春’，据叶家的后人介绍，至今已经有200多年历史。”任凤祥说，上世纪四十年代，鹤鸣园毁于战火，陆耀奎的父亲陆汝庆作为樊川小肚的传人，同时也是有名的白案大厨，“在百家争鸣的时期，我的父亲参加全国白案烹饪比赛，富春茶社排第一，他是第二名。”陆耀奎介绍，樊川小肚素来传男不传女，到了陆汝庆当大师傅的时候，他已经开始带徒弟了，他的大徒弟叫阮阿狗，在“一枝春”退休后，现在住在樊川邮电局的巷子里，至今还收着当年陆汝庆获奖的奖杯，“师傅心宽，拿了奖杯就送给我，为的是给年轻人积累资本。” 鹤鸣园没了之后，为了谋生计，陆汝庆去过很多饭店打工，在一枝春茶馆公私合营之后归公，成立供销社。他因为技术好被请去当大师傅，“叶家的后人现在也还在，有个叫叶文秀的就跟我的祖父学过包包子。”陆耀奎的孙子陆玉国告诉记者，过去家教严格，为防止在家学习时偷懒，会将子女送到同行家里学徒，“叶文秀也算是我祖父的半个徒弟。” 至于“叶子春”为何改名“一枝春”，陆汝庆最小的儿子陆耀林表示，从他进入供销社工作开始，店名就叫一枝春，“叶子春的说法是有的，但什么时候改名的并不清楚。可以确定的是现在的经营面积在300平方米左右，过去叶子春的面积只有现在的四分之一大小。” 樊川小肚的神话传说和踏实手艺 关于樊川小肚，《樊川历史文化》上卷记载，其源头可追溯至清代早期，距今约300余年。 樊川小肚的由来，当地流传这样一个神话传说：相传在樊川这个古镇上，有一位叫陆高俭的师傅，以制作家传的“小肚”为生。一日，他回家时，无意中在自家门前的墙角处，看到一块破蒲席，便顺手捡回家，在蒸煮小肚时当柴草扔进灶膛里烧了，谁知这块破蒲席竟是八仙之一的铁拐李丢弃的，所以，立即满屋奇香，从此，陆家的“小肚”，也就有了这股奇异的香味，陆家的生意就此好了起来，樊川小肚也就在周围几个县、镇出了名。 相较于这些传说，陆耀林更愿意将父亲的手艺踏实传承下去，“我的爷爷40多岁就去世了，父亲是家里长子，少年当家，因为祖上是做饮食行业的，就做了厨师。我还有两个叔叔，也从事饮食行业，二叔在上海的大饭店工作，三叔在台湾开饭店，现在也都去世了。” 陆汝庆进入樊川供销社工作后，陆耀林还在家待业，因为祖上有饮食行业的技艺在手，他就在家做熟食，1979年，供销社招工，他进入当时三周镇供销社工作，因为隶属于樊川供销社的一枝春缺熟菜师傅，他被调到饭店。 见识过父亲从事饮食行业的辛苦和自己的亲身体验，陆耀林一直对儿子的教育很严格，让他通过努力有了一份比较稳定的工作。“我今年56岁，8年前，我怕樊川小肚的手艺失传，就把大侄子陆玉国带入了这个行当，希望他能把老陆家的手艺传承下去。” 对此，陆玉国忙得劲头十足，“一枝春也办酒席，有酒席的时候，我早上四五点就起床到店里了，没有酒席就六点左右到。”也是为了传承，陆玉国盘算着把手艺传给自己的女儿，“她今年16岁了，过几年让她也学这个。” 古镇游子口齿间散发的水乡情愁 2001年，供销社改制，同在一枝春工作的刘恩井、郜传羊和陆耀林都想买下这个店经营，三人竞争之后，最终决定一起买下。如今14年过去了，一枝春一直维持三个老板当家的格局。 中午11点多，一枝春有酒席，大厅里10多张桌子上凉菜已经上桌，七八道凉菜中，樊川小肚放在中间，“剥开蒲包，一个一条，3条一盘刚刚好。”陆耀林把小肚对半切开，然后再单独切片，“小肚每天先给店里用，剩下的外卖。” 如今，一枝春的樊川小肚已经成为当地特有的美食，陆玉国每天制作1000多条根本不够卖，但是小肚作为熏烧食品，最佳口感是当天制作、当天食用，做多了卖不掉就只能浪费，“所以不敢多做，但是每年的清明节和春节前后，店里的小肚就会堆成山，都是周边乡镇的老板提前来预订，清明时因为在外地的樊川人回来祭祖，都会带点小肚回去。” 而最眷恋樊川小肚的，是七八十岁以上的老年人，如同早年迁徙到上海的扬州人眷恋盐水鹅，小肚也寄托着樊川人的乡愁，招待客人必备、馈赠亲友的特色，甚至只为一口儿时最怀念的味道。 “小时候，我跟我爷爷上街，他会买小肚给我解馋，一个小肚对半切开，抓在手上像一个小球，我坐在车后面，就这样一路啃回家。”王传良说，樊川小肚是陪伴樊川人成长的美食，不可或缺。 记者 屠明娟 摄影 庄剑翔 蒲包肉的记忆 汪曾祺 每天下午，在上学的孩子放学，人家淘晚饭米的时候，他就来摆他的摊子。他为什么选中保全堂来摆他的摊子呢？是因为这地点好，东街西街和附近几条巷子到这里都不远；因为保全堂的廊檐宽，柜台到铺门有相当的余地；还是因为这是一家药店，药店到晚上生意就比较清淡，——很少人晚上上药铺抓药的，他摆个摊子碍不着人家的买卖，都说不清。当初还一定是请人向药店的东家说了好话，亲自登门叩谢过的。反正，有年头了。 他摊子的全副“生财”——这地方把做买卖的用具叫做“生财”，就寄放在药店店堂的后面过道里，挨墙放着，上面就是悬在二梁上的赵公元帅的神龛，这些“生财”包括两块长板，两条三条腿的高板凳（这种高凳一边两条腿，在两头；一边一条腿在当中），以及好几个一面装了玻璃的匣子。 他把板凳支好，长板放平，玻璃匣子排开。这些玻璃匣子里装的是黑瓜子、白瓜子、盐炒豌豆、油炸豌豆、兰花豆、五香花生米、长板的一头摆开“熏烧”。“熏烧”除回卤豆腐干之外，主要是牛肉、蒲包肉和猪头肉。这地方一般人家是不大吃牛肉的。吃，也极少红烧、清炖，只是到熏烧摊子去买。这种牛肉是五香加盐煮好，外面染了通红的红曲，一大块一大块的堆在那里。买多少，现切，放在送过来的盘子里，抓一把青蒜，浇一勺辣椒糊。蒲包肉似乎是这个县里特有的。用一个三寸来长直径寸半的蒲包，里面衬上豆腐皮，塞满了加了粉子的碎肉，封了口，拦腰用一道麻绳系紧，成一个葫芦形。煮熟以后，倒出来，也是一个带有蒲包印迹的葫芦。切成片，很香。猪头肉则分门别类的卖，拱嘴、耳朵、脸子，——脸子有个专门名词，叫“大肥”。要什么，切什么。 到了上灯以后，王二的生意就到了高潮。只见他拿了刀不停地切，一面还忙着收钱，包油炸的、盐炒的豌豆、瓜子，很少有歇一歇的时候。一直忙到九点多钟，在他的两盏高罩的煤油灯里煤油已经点去了一多半，装熏烧的盘子和装豌豆的匣子都已经见了底的时候，他媳妇给他送饭来了，他才用热水擦一把脸，吃晚饭。吃完晚饭，总还有一些零零星星的生意，他不忙收摊子，就端了一杯热茶，坐到保全堂店堂里的椅子上，听人聊天，一面拿眼睛瞟着他的摊子，见有人走来，就起身切一盘，包两包。他的主顾都是熟人，谁什么时候来，买什么，他心里都是有数的。（摘自《异秉》，标题为编者所加） |
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