打磨可以说是木工中不可缺少的一种手段，不过和其他的切，锯，刨等等比往往不是那么受关注。也很少有比较系统的介绍这个工序。这里介绍一下我的经验，不一定正确，欢迎更正补充。
目的可以大致分两种，一种是为了达到某种形状，一种是为了使表面光滑。
修形 这里包括大幅度修整，微量修整，倒角，锉弧度，等等。 虽然我们很多其他更省力高效的切削木头的方法，但是在很多情况下由于位置或者弧度的限制，打磨成了唯一的选择。由于打磨木头会产生很多粉尘，应该尽量用其他手段切削掉大部分的木头，来减少打磨切除的量。 机器 这里可以选择的机器有很多，取决于打磨的形状，位置等等。机器打磨速度快，缺点是扬尘严重，集尘是必须的。机器打磨的关键是尽量稳定的控制工件运动，防止打磨过度。
弧线 角磨机+flap disc或者grinding disc 角磨机打磨速度快，但是噪音大，较难控制，几乎无法集尘。一般来说能避免我尽量避免，但在某些情况下他还是最合适的工具，比如打磨凳子的坐凳。
摆动轴砂光机 OSS 可以打磨弧线，特别是垂直的内部封闭曲面，这几乎是唯一选择。要注意的是他的打磨速度相比其他的打磨机械较慢，橡胶做的打磨棒在不用的时候要把两端的螺丝放松以防止形变。
直线 disc sander 由于结构简单是最常见的打磨机械之一。一般来说只在砂纸的左侧打磨，由于砂盘逆时针旋转，如果在右侧打磨，很有可能导致砂纸抓住工件飞出发生意外。我见过有人把桌面拆掉打磨碗口，这样操作需要格外小心。正确调教好的机器可以打磨出非常精确的直角，或者其他任意角度 
带砂机belt sander 打磨速度很快，可以打磨平面也可以打磨弧度。 
edge sander 可以认为是垂直的带砂机。好处是桌面是水平的，这样比较容易打磨直角边。 
strip sander 比较适合打磨细小的缝隙，齿轮之类。
drum sander 有点像压刨，功能是将木料打磨到一致的厚度。和压刨不同的是鼓砂可以打磨非常薄的木片，而且几乎没有吭尾现象，不过一次打磨的量不能太大。
手工 使用得当这是个很享受的过程，至少是我最喜欢的过程之一。很多人误解觉得手工打磨很慢而且无聊，相对机器打磨来说速度确实慢一些，但如果选用合理的工具，你会惊喜的发现手工打磨非常有乐趣且有成就感。
木锉rasp 一把手工打造的木锉（比如gramercy的）远比机器生产的效率要高，因为手工制作的锯齿是随机的，也就是说一刀锉下去，每一个齿都可以切削到木料的不同部位，而机器生产的往往后面的齿会切到前面的齿已经切过的部位。当然手工打造锉刀价格不菲，我的这两把木锉，较大的这把要100刀。木锉产生的木屑颗粒较粗不需要集尘.
鸟刨
粗砂纸包木棍或者木片 对于更小的曲面或者很别扭的形状的打磨，我觉得效果最好的是把砂纸包在木棍或者木片上。 
抛光 是说你对外形已经满意，希望去掉加工的痕迹，使表面更光滑。
不要跳号 打磨的时候砂纸要从粗到细打磨，尽量不要跳号。也就是说比如你从120号开始，接下去是180，然后220 等等。如果你没有这么多号的砂纸，至少要保证下一号在一倍之内，比如120 到240到400等等。这看起来好像需要好多砂纸，非常费钱，不过看下去你就知道，其实除了粗号的砂纸消耗较大，细号的消耗非常有限，应该只占粗号1／10左右。根据木头软硬和木纹粗细不同，最粗开始打磨的砂纸号码也不一样。一般来说软木，或者表面比较粗糙的从100号开始，如果是比较细腻的或者表面已经比较光滑的木头可以从220号开始。
消除前一号砂纸的划痕为准 如果你遵循我前一条的原则，不跳号，那么你每一号的砂纸的任务就是消除前一号砂纸留下的划痕。一般来说这也就是5到10下就能搞定。这样细号的砂纸应该非常节约，粗号的因为还要担任修形的任务所以消耗较大。
多细才够细 这个问题完全取决于木头的性质，和你想要达到的效果。虽然对最终结果的要求应人而异不过大致的理论是木纹越粗，最终的砂纸也越粗。如果更细的砂纸产生的划痕完全被木纹本身遮盖，那就完全没有必要再继续打磨了。对我来说核桃木，水曲柳，橡木之类的我只用到220号，对于樱桃木，枫木之类的我会上到400，对于檀木之类的我会上800。
罩漆之间打磨 漆与漆之间会有一些毛刺，可以用400号轻轻打磨，这里的目的是去掉毛刺，但并不希望把前面刷好的漆膜破坏掉。也有人推荐这种细铁丝圈或者3M的这种打磨布，原理是一样的。
打磨介质 打磨介质应该算是消耗品
砂纸 比较常见的木砂纸的成分一般都是silicon carbide，主要的区别在于载体的材料。砂纸的磨损有两种，一种是silicon carbide从载体上掉下来，另外一种是载体破了。silicon carbide本身非常硬可以认为不会磨损。一般的砂纸是纸质材料，比较脆弱。用在机器上的，比如带砂机，用的就是布做的，要耐用很多。我建议不管机器还是手工打磨都选择机器用的布介质的砂纸，用于手工打磨可以自己做些辅助工具。我个人最喜欢的砂纸是这种芬兰产的砂网，这种不但不容易过热，也不会堵塞，还方便集尘，寿命比一般的布砂纸至少长一倍，非常推荐。
砂轮 这主要是指用在角磨机之类工具上。 这种砂纸类的算是消耗品，一个盘子大概能打磨1-2个小时，
这种砂轮虽然贵很多但是基本算没有磨损。 还有这种算是刨刀类的砂轮，据说也很不错，不过我没用过，看起来至少不会有太多粉尘。 抛光膏 这种主要用在金属上，这里就不多介绍了。
其他 还有很多其他的打磨介质，这里就只点到为止了。
打磨工具
电动
既然这里讨论抛光，基本上我只用一种电动工具，ROS。这算是在打磨效率和效果之间的一种平衡，由于他的随机非同心圆打磨方式，产生的划痕非常轻微，非常适合最终抛光打磨。打磨盘有各种硬度选择。我建议买一个硬的再加一个这种海绵的软垫（interface pad）。在抛光平面的时候一定要用硬的，这样才不至于留下凹坑。在打磨弧面的时候可以在硬的打磨盘上加海绵垫，这样能打磨出很圆滑的过度。打磨的时候一定要平行于打磨面，即使打磨弧面也是一样。
手动 手动主要是对付两种表面： 1。弧度比较大的表面。我一般用这种软的垫子加砂纸，可以卷成各种弧度。 2。比较窄或者短的平面，我用这种硬的打磨块，不加软缓冲，这样就不会产生平面边角打磨出弧度的现象了
其他替代方法 1.光刨，虽然产生的表面已经非常光滑了，但是我一般还是会从220号开始再打磨一下。 2.刮刀，产生的表面比光刨还有光滑，取决木料和你的要求可以不再加砂纸。
常见的误解
磨旧的砂纸相当于高一号的砂纸 旧砂纸意味着切割效率降低，产生热量增大。如果你觉得打磨的速度太慢，换新砂纸，或者降低一号。
越用力的压在砂纸上打磨得越快 压力只会增加砂纸的磨损和热量，甚至烧焦木料。一般来说打磨只需要很轻的压力，让砂纸和工具卖苦力，这样即轻松又延长砂纸寿命，而且速度一点都不慢。
一个标号的砂纸用到底 很多新手只买一个号的砂纸，这样做效率非常低。
打磨是个漫长而无聊的过程 如果你有这种感觉，一般来说是由于打磨过程看不到明显的进展。这说明你用的砂纸号太高或者太旧，换新的砂纸，或者降低一号。别在砂纸上省钱，不仅降低效率还会毁了作品。
小技巧
砂纸作为防滑条 在制作辅助工具的时候有的时候需要提高摩擦力，粘一条150号左右的砂纸可以很好的增加摩擦力。
用尼龙搭扣的砂纸 我非常喜欢尼龙搭扣设计的砂纸，更换方便，尼龙搭扣层还可以起一些缓冲作用。用在自制的辅助打磨工具上非常方便。我用这种工业级别的搭扣，几乎可以粘在任何表面，很结实耐用
湿布凸显木纹 在抛光前可以用潮湿的布擦拭木头表面，这会让木纹膨胀，打磨后更光滑。
使用矿物油降低扬尘 如果你打算最终用油性涂料，比如木蜡油，油性保护漆等等，那么可以在打磨的时候，用矿物油打湿砂纸，这样几乎可以做到没有扬尘，而且矿物油可以起到润滑和防止堵塞砂纸的作用。
总结 一般来说刚开始需要准备： 10张80号，10张120号，5张220号，2张400号的砂纸。 砂纸我推荐Abranet的网状尼龙搭扣砂纸 手工打磨形状推荐Gramercy的木锉刀 抛光打磨机器推荐用ROS 如果你觉得打磨进度太慢，换新砂纸试试看。 | 
