这才是说走就走！一位威士忌发烧友的苏格兰威士忌朝圣之旅（斯佩塞篇）

Mix杨林 2016-03-17

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前言：

我们的忠实读者Eddie Zhang是一位身体力行的威士忌酒客。去年，他看完我们的一篇文章后立马动身，花了5天的时间游览了苏格兰高地地区主要的一些威士忌酒厂。之后又从斯佩塞到艾雷岛，这真是一次奇妙的苏格兰威士忌朝圣之旅。

我进入单一麦芽威士忌大门快两年多了，从懵懂入门到开始刻意搜集相关文章，从各类品鉴会到寻找自己适合的口味，再步入藏酒和与同好一起交流各家小批量收集，满满的心路历程值得回忆。

去年在威士忌杂志（公共号：whiskychina）看到了一篇来自于加拿大资深威士忌迷Keith Savage关于苏格兰威士忌产区的游览介绍。

向来喜欢小众之旅和钻研的我果断做了收藏，机缘巧合很快就去了趟苏格兰，follow了不少文章介绍的地点，谢谢威士忌杂志给的这个机会，我会分两篇介绍一下两大圣地的一些游历趣事和感悟，给到同好分享，希望未来有更多的中国威士忌爱好者可以踏上这条朝圣之旅。

我的威士忌朝圣行程

用了5天跑了快15家工厂的内部参观，旅程繁忙但是意义非凡。

Dufftown,：威士忌爱好者的必由之路

苏格兰三大特产，威士忌酒,羊毛制品和高尔夫都体现在了这片作为当今世界上威士忌酒厂最多和最集中的产区，浓浓的苏格兰远古风持续保留。

自伦敦出发穿越披头四的故乡利物浦折转到古老的爱丁堡，从苏格兰独立发行的货币和独特的地貌和口音的变化，就开始感受到与嘈杂的大伦敦地区截然不同的宁静和古朴，开始进入了whisky朝圣之旅。

作为斯佩塞的中央地区，Dufftown（达夫镇）当然是必须拜会的地方，苏格兰高地美景不断，越来越接近的路牌让人不断充满着期待，沿途基本上都是只能两车通过的蜿蜒小路，感觉漫山遍野都弥漫着着那股大麦和酿造的味道，一路到达小镇中心。

苏格兰高地风貌

酒厂的距离指路牌

格外宁静的达夫镇最具代表性的建筑物就是这个时钟塔了。

达夫镇钟楼

三个地方建议各位不能错过：

威士忌博物馆—地方并不大，但是罗列了该地区的发展和威士忌制作的不同工具，年迈的管理员很热情与你交流各种你感兴趣的问题，并且可以拿到当地不同酒厂的位置/参观时间和大致介绍等珍贵信息，而且这些都是免费的。

按照攻略上介绍，匆匆走过威士忌博物馆，当地最有名的餐馆是这家 taste of Spyside,点了主厨推荐的斯佩塞套餐。

很少人知道，高地的鲑鱼有多棒

用餐期间遇大厨出来与各桌轮流打招呼，很有兴趣的问他设计这道菜的想法，被告知这拼盘里的各种食材相互搭配，色泽饱满且风味兼顾，寓意着各家不同的酒厂在同一地区，但是各自的品类能够给到品尝者不同的味觉享受，食物制作工艺使用了了苏格兰传统做法的牛肉和当地特产自产的水果，也寓意了斯佩塞这条威士忌重镇母亲河的的地方特色。

小镇上有一家whisky商店，售卖着来自全球各地的威士忌，店主说这里有超过种2000多种whisky，有些还提供品尝服务，能不能淘到心仪又价格合适的酒全看各人造化，路经小镇不去绝对是一大损失。

酒厂的旅程感受和一些tips

各位可以事先登录各家酒厂的官方网站去做个预约，各家一般根据你希望参观的深度，价钱和时间都有不同，从3-5英镑的基础游览，到上百英镑的深度探寻，参与威士忌制作都有。

预约完成你会收到邮件来帮助确认你的参观时间和接待站的地点等信息。

有一家酒厂需要注意

百富酒厂的参观之旅-----首先必须事先网上预约，每天只有两次，到了地址所标记的地方，完全没有明显的游客等候区和指示牌，建议的停车区居然是一片完全没有标记的小树林。各位以后去尽量早到，停车后穿过小树林大胆步入工厂就能找到那小小的接待站。

对于从麦芽发芽到各道流程，各个厂家是不会吝啬让你参观和拍摄的，唯一的注意是严格按照他们的要求，有的酒厂在蒸馏器这个环节上是不能拍照的，大部分的酒厂也会禁止在他们的仓库（warehouse）里做任何拍摄，用脚步/眼睛和你敏锐的嗅觉慢慢感受吧。

关于各家酒厂的细节旅程我会留点秘密在这，可以让各位未来有些期待和更多发现，不做过多剧透，建议不要错过的旅程是木桶制造厂，该地区的大部分木桶都源自于这家专业和历史兼顾的厂家，您可以在这里现场观摩到每个制作工艺和看到这门产业的发展轨迹，他们家中午的简餐和斯佩塞地区酒厂组合的礼盒套装，也是强烈值得推荐的。

几个参观的经验和建议

并不是所有酒厂都会开放他们的参观，例如原文章中介绍的Glenrothes，虽然有着最悠久的历史和照片中梦幻的蒸馏器车间，可惜不对外开放，即使是我事先让代理商做了内部沟通也是没戏。

如果没有开车的话在当地基本上是无法游览，毕竟是大农村地区巴士可是超级罕见之物，类似福克斯这样的中小型车比较适合当地的羊肠小路，当然您也可以租一部拉风的敞篷车感受当地的阳光和独特风景。

自驾在highland，如同行驶在油画中

在每家酒厂参观的最后环节免不了会让你品尝他们家的拿手产品，如果驾车的话可以问他们要小塑料盒帮你包装起来回去喝，安全和舒适兼顾。

意外的收获

格兰花格是一家有规模但低调的酒厂，一个具有独立发展路径的家族企业。

斯佩塞不缺大和现代化的酒厂，类似麦卡伦/百富/格兰菲迪/格兰威特这些品牌知名度很高的酒厂背后是大的销量和现代化可控的生产工艺，对于现代化工业不陌生的我而言，怎样发现原始的美和酒厂历史的延续，才是类似于自然生活的精髓，可以精致亦可粗旷，必须源于自我的独特口感和对事物的独特见地。

格兰花格将古典和现代融合得很好，经济衰退时期，当地很多酒厂撑不住就会关停和倒闭，格兰花格依靠自己雄厚的家族实力度过了起伏的动荡时期，延续着他们的酿造，所以这家酒厂25-40年的酒比比皆是，且数量众多价格在同年份中属于平和型，前一段更是推出了60年的典藏版。

进入到接待区便感知到他们独特的红色文化，即使是最简单的走马观花之旅也相当认真和严谨，展示厅的布置和可以购买的礼物系列充足，从古老的麦穗分离器到糖化和水洗，当你完整地走过了各个功能的车间，对于威士忌生产本身之外的格调赞赏不已。

他们众多不同年代建筑的仓库采用了统一的红白黑色调，处处体现整体的色彩，还有一个很好玩据说是当地最小的威士忌酒窖，能够让你对whisky这个传统行业的小技巧和特点有个更深的理解。

个人最喜欢的就是这种中型规模的自我滋润型酒厂，不缺生意至今保留了传统工艺和家族传统，严格沿用会员制度，是他们注册会员可以在游览结束品尝到特制的家族桶酿酒，也不在经济浪潮下的跟随迈步进入大商业化的路径，背后映衬的是不急不徐的生活哲理和处世之道。

单从观赏的角度而言---格兰菲迪从看电影到整体的介绍，基本上属于完善型，适合整体了解生产过程，也拥有最多的蒸馏器车间（允许拍照）采购者除了可以在比较大的礼品商店买到各种纪念品，还可以亲手灌装一瓶纪念版威士忌签署上自己的名字和灌注时间

关于入住

我这次将Keith推荐的两个特色酒店Trochelhill Country HouseB&B和cardhu country house都去住了一下，两家的感受比较下来，个人喜欢第一个，整体庄园大气设施也比较完备，后一个院落不大，停车和寻找起来比较困难。

这些私家庄园只有4-6间房间所以庄园拥有者对于每天来到的客人信息相当容易掌握，刚停好车店主就主动走到车旁来问候，开始感受高规格的B/B之旅，进门右转到客厅享受店主精心安排的英式下午茶，在寒暄后店主会带你参观房间。

比较有趣的是第一家的房间都是用附近酒厂的名字命名的，楼下的书房有大量关于威士忌的杂志和刊物供住客借阅，随后而至的几位住客，也都是一些酒类代理商或者我这样来自于全球的威士忌迷们，B/B按照名称翻译扩展过来是早餐breakfast和床bed,这里是不提供晚餐的，所以各位务必在入住前在附近寻找合适的bistro解决。

充满亲切乡土气息的High Tea

标准的英式早餐必须好好享用，这两个可都是被评为苏格兰最佳早餐的B/B，上几张图让大家感受一下。

Full English Breakfast

在斯佩塞，强烈推荐各位绕开普通酒店入住这样个性化又能与whisky文化有关的小B/B，不过前提是有个英文好的基础或朋友陪同，这样可以和住客们尽兴交流彼此感兴趣的话题。

酒吧文化

Keith文章中两家推荐的酒吧都去到了，风格不同，The Quaich Bar坐落在历史悠久的Craigellachie酒店里，讲究的是藏酒品类的齐全和经典的文化感，和侍者一提及这家就被蜿蜒带入，现在装修风格已经很现代气息。

能够成为这家的bartender估计是很多同业的梦想吧，酒架上满满都是各家的珍藏货，这次没去成Glenrothes心头一大遗憾，于是点了一杯经典的1979，入口即被惊艳到，源自的雪莉桶的厚重口感，酒体经过年代的沉淀回味相当浑厚和绵长，瞬间定格在了某个人生感悟瞬间，醒醒该结帐了，一杯57英镑价格也是不菲，不过这样的旧年份珍惜货市面上已经很少，基本属于喝一瓶少一瓶，且喝且珍惜。

酒吧的人际文化也是值得感受的一件事，独坐吧台期间左面来了一位新加坡的爱好者，选择的是Cardhu酒厂的一款旧年代酒，聊天时候说可能这辈子这里就来一次，尝一些平时平常见不到的会比较有趣，右面的女士看起来年近60了来自瑞士，点的是一杯吧台推荐的粉红的鸡尾酒，正好目睹了吧台小哥整个制作过程，动静结合手法相当利落，对分量和色泽的掌握到位，视觉味觉满分。

于是来自于世界不同角落的爱好者们就在这样的独立空间内互相交流和谈及自己的观点，这样的经历弥足珍贵，期间被一个小故事弄到大家开怀大笑，右边女士的先生后来下楼来找她，顺便问了我现在大概几点，我开玩笑说你们俩来自钟表古国的居然没有带表，对方的机智回答更有趣，我国的表不是都被你们中国人买了么，喜感相当有趣。

第二家在著名的 Mash Tun(麦芽糖化锅)在Aberlour镇上面，建议停车后可以游览下这个小镇，镇上悠久的的饼干工厂可是全球知名，苏格兰手指饼干就是源自于这。

Mash Tun是当地历史最悠久的酒吧

这家酒吧，要说酒类的存货当然也是不少，感觉属于另外一种旧世界的风格，在里面与三五友人相聚或者点上一支雪茄享受安逸的夜色，绝对是个好的选择。

有两个地方强烈推荐

莫雷海岸的村庄Burghead。

可以于阳光下海风中端坐海岬岸边的长椅，感受历史和思索生活本来的意义，顺便远眺北海享受安宁的空气和生活，在大城市生活时间长了，需要这份古朴的静和无人打扰的独立思索空间，一切心路方向尽在图中。

遥远空寂的Pluscarden修道院。

看见介绍中这地方隐藏于森林中，果然开车过去，沿途最后的近20分钟没有任何建筑和人类，一路follow跟着导航探寻这神秘地点

抵达时大约是早上9点不到，正在进行例行的早间弥撒，人数不多的某位信众还给了我今天的布道内容让我参阅，个人喜欢不虚浮于规模但是保持独立纯正的宗教仪式，整个过程相当严谨认真，于空寂中坚持信仰完全不需要当今社会的浮夸与所谓荣耀介入，肃穆且让人尊重。

仪式结束后可以在自助礼品店里购买一些宗教用品和礼物，说是商店根本没有人管理，自己选好心仪礼物，然后按照价钱去登记本上写下您拿了什么，然后把对应钱投在募捐箱内即可，修道院外面的大草坪和安静的环境，也是适合继续精华心境的好地方。

Eddie的斯佩塞探索到这里就暂告一个段落。不过在下一篇分享中，他将带着我们一览村上春树笔下旖旎的艾雷岛风光。

敬请期待吧。