(1)[转载]文化式原型

文化式女子原型纸样制作

一、衣身纸样绘制

首先量取自己的净胸围尺寸

尺寸

胸围B	腰围W	背长L	袖长S
82cm（净）	66cm	38cm	52cm

背长=身高/5+5~6

  1、  基础线

（1）长方形  长=B/2+5=46

（2）长方形  宽=背长L=38

（3） 胸围线  B/6+7=21

（4） 背宽线  B/6+4.5=18.2

（5） 胸宽线  B/6+3=17

（6） 腰线中点  23

（7） 后领宽 B/20+2.9=7cm

2、 衣片轮廓线

（1）后领口深=后领宽/3=2.3cm

（2）前领口深=后领宽+1=8cm

（3）前领口宽=后领宽-0.2=6.8cm

（4）后落肩=后领深，伸出2cm。

（5）前落肩=2*后领深=4.6

（6）前肩长度=后肩长度-1.5cm

（7）乳凸点  中点偏侧边0.7cm，再向下4cm。

（8）乳凸量  前领口宽/2=3.4

（9）侧缝线  中线偏左2cm

3、 衣身省缝绘制

（1）  肩省  肩线位置:1/3处，省尖偏左1cm；大小：1.5cm宽，取后肩线长的1/2为省长。

   注意：省量的大小不是固定值，要根据人体肩胛凸点的状态调整，其标准体的省量为1.5~1.8cm。  

（2） 后腰省  省尖在背宽线中点上升2cm，

（3）  前胸省  省尖在BP点上，右边省线偏向前中心线1.5cm，省量为#。

（4）  前后符合点  中点向下3cm处。

 

注意：1、从腋下点到前符合点的袖笼曲线长为a，从腋下点至后符合点的袖笼曲线长为b.

      2、 符合点用于绱袖时与袖山曲线对应。   

二、袖子纸样

必要制图尺寸：AH（衣身袖笼测量值），SL=52cm

1、基础线制作

（1）做十字线  竖线即袖中线长，横线即落山线（袖笼深线）。

（2）袖山高   AH/3

（3）肘线  袖长中点下落2.5cm。

（4）后袖山斜线  AH/2+1

（5）前袖山斜线  AH/2

2、轮廓线

前袖山斜线平分四等分。

后前袖山斜线上下各取一等份。

 

前袖山斜线两等分向下1cm的点与弧线相交。

三、原型调整

    绘制实际的女装衣身原型是各不相同的，要根据人体的实际尺寸进行调整，不能盲目的依据原型中的公式计算，要充分认识人体与原型之间的对应关系。

1、袖笼深线的调整。原型中袖笼深线的位置处于人体腋窝下方，胸点上方。袖笼深线比腋窝浅会卡住手臂，不符合人途实际状态，原型中的袖笼深线与人体腋窝之间并不是完全吻合，为了使穿着者手臂上举时运动方便，一般空隙在2cm左右，但在夏装中为保证胸不外露，在做无袖连衣裙时要上抬。

   从公式中看到，随着胸围的增大，袖笼深线开深程度也就越大，但胸围围度的加大量与手臂加大量之间并没有确定的比例关系，也就是说若按照胸围尺寸增加袖笼深线值，会产生袖笼深过量的问题，袖笼挖深过大，在袖肥不变的情况下，袖子袖内缝与衣服侧缝长度就越短，越不易抬起手臂，因此要考虑袖笼深值稍向上移。

若胸围100以上，要上移1~1.5cm，即B/6+5.5~6cm。

若胸围值较小，要下移加大0.5~1.5cm，即B/6+7.5~8cm。

2、背宽线、胸宽线的调整

   背宽值比胸宽值平均大1.7cm左右。

 

   应根据胸宽、背宽实际测量尺寸来确定胸宽值、背宽值。

3、省量的大小是因人而异的，胸腰差量越大，省量越大；胸腰差量越小，省量越小。

如有遗漏和差错，敬请指正。

                                                           

                                                     ——安在当下