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时装秀的确令人匪夷所思：一方面它可以预测我们未来会穿什么，然而另一方面却也可能得到的只是滑稽的模仿，而不是广泛的赞誉。 你可能确实很关注这些时装秀。或者可能只是看个热闹。然而不容忽视的一点是，一旦时装秀的预测正确，它们就足以令你为之神魂颠倒了。为了向一些具有影响力的走秀致敬，我们从近几年的时装秀中挑选了几个最爱的经典。 2010/11年，J.M.安德森J.M.Anderson，秋冬时装秀 第五次成为英国时尚大奖得主，安德森绝对是伦敦男装界的大牌人物，不过这是他的10年秋冬系列时装秀。圣人与刺客，这个系列第一次颠覆了他以往的设计。 将看似邋遢低廉的碎布像牛仔补丁一样结合，格子和按钉是他那来自家乡北爱尔兰的灵感表达，这个系列——安德森的第四版男士外服——运用了众多颠覆传统的男装设计方法。 衣服上有许多亮点——潜水料背包，金属元素——精心装饰的靴子，四四方方的工作上衣——这些在很大程度上影响了其他设计师，而且这次走秀突出了在细节上的注重——复杂精细的心形胸针和带扣的奴隶项圈——这些都是男装界绝无仅有的。 2001/02年，拉夫·西蒙Raf Simons，秋冬时装秀 很难单独挑选出一个拉夫·西蒙时装系列来表现他对比利时设计师作品的疯狂迷恋。不过在这场“Riot Riot Riot”（“骚动，动乱，暴动”）时装秀上，拉夫的2001年秋冬时装中集合了部分来自已经失踪的疯狂街头传教士中的理查德·詹姆斯·爱德华兹，他无疑是一位游戏规则的变革者。 举办于巴黎一座废弃的工厂，这场走秀酝酿着躁动不安的大尺寸军式夹克衫，头上戴着围巾和头套，朋克风十足的补丁自出现在世人眼前以来就有大批模仿者效仿。 这已经不是西蒙第一次从音乐中获得灵感启示了——1998/99年的秋冬时装秀就专门使用了德国克拉夫特沃克的电子乐——不过在这场走秀中，他却精选了已失踪的吉他手爱德华曾配备的经典服装和配饰，包括两件尺寸超大的迷彩夹克，因为是如此可求不可得，所以就连坎耶和蕾哈娜都将它们视为胜利的战袍。（当然了，只是租来穿穿的。） 2008年，浪凡Lanvin，春夏时装秀 他的名字也许还未家喻户晓，但是浪凡的卢卡斯·奥森德瑞佛却是当今几股行业趋势背后的驱动力量。 为什么这么说？那是因为他为浪凡设计的第四个系列（和前任设计总监艾尔帕兹合作设计），奥森德瑞佛利用慵懒风剪裁的服装和奢华的运动鞋证明了自己是这个市场的先驱。这场时装秀——包含了各类轻简宽松舒适的运动面料和精心裁剪的夹克——男装风格的基调随季节而变，从运动风到奢华风大起大落。 不论是服装还是时尚风格都会在一瞬间被淘汰，薄如蝉翼的面料，奢华夺目的皮大衣，鹿皮的高帮运动鞋（如今的品牌象征），这一切都彰显了他们的魅力，尽管已经相距了十年之久。 2007/08年，川久保玲男装Comme Des Garcons，秋冬秀 不论游击商店是否由她发明，她家香水闻起来却像莴苣汁和灯泡上灰尘的味道（真的！）应该是众人皆知吧，你不得不承认川久保玲的冒险精神。
举例来说：设计师设计的07年秋冬时装是一个有四组花样构成的系列——它们彼此之间各不相同，不过都是以“英格兰狂”作为主题——受到了艺术家（演员）杜吉·菲尔兹，塞巴斯蒂安·霍斯利和安德鲁·罗根，以及西方世界的地标性商店，伦敦精品世界之主，迈克尔·高斯蒂夫的启发。 巨大的高帽子，色彩斑斓的印花睡衣，尺寸夸张的镜面胸针，平底靴和阳光男孩风格的西服，全部囊括于一场时装秀中。而且设计了这些衣服的人也成为了它们的模特。 2011/12年，纪梵希Givenchy，秋冬时装秀 也叫做罗特维尔犬季。如今已是极为普遍，里卡多·提西将咆哮中的狗作为了印花花纹，当这些服饰第一次被展现在世人眼前之时，这就引发了一场来自纪梵希的革命运动，他的设计大部分都采用了过去奥兹华·博腾先生设计的华美西装面料。
很多约定俗成的服装，像是过膝高筒靴，猫耳棒球帽，还有夸张的极客墨镜，这一切都为巴黎时尚界带来了一个崭新的时代，给它带来许多呼吁更年轻的新兴奢侈消费群体的声音，虽然提西设计的短款夹克，紧身热裤和印图运动衫为我们所生活在的这个奢华服装世界铺平了道路（请见服装），并且挑战了传统时装工作室应有的样子。 2002/03年，迪奥Dior男装秋冬时装秀 当接收到要将萎靡不振的迪奥男装产业复兴的艰巨任务时，赫迪·苏莱曼第一步并没有立刻于迪奥男装为伍，而是首先转战女装设计。 苏莱曼提取了迪奥的精华——标志性的酒吧夹克（一件苗条，修身的西装外套）——冷冽干练的清瘦轮廓，不仅给男装界带来了翻天覆地的变化，也刷新了世界各地数以百万计的紧身裤。 1998年，海尔姆特·朗Helmut Lang春夏时装秀 在二十一世纪初从时尚界转入艺术界，海尔姆特·朗舍弃了他以往的光环，却促使了他神话般的地位提升。而像是98年朗的春夏“虚拟”时装秀所展示的服装一样（即在电脑上公布，只不过确实不经常这么做）证明了它的确实至名归。
海尔姆特·朗最著名的“防弹”棉背心搭配仿古做旧牛仔裤和清新的夹克，因为运动风的定制服饰以及柔和的雪白底色都预示着今年夏天我们（依然）会穿。
这一季度我们偶然猜到了会出现比15年和16年更多的反响。 2012/13年，普拉达Prada秋冬时装秀 更少的产业预测趋势展示，更多的多重感官表演，缪西娅·普拉达的时装秀——从受邀到设计——在每一个季度都是时尚潮流的关键指标。
对于12年的秋冬季，普拉达女士认为是时候“效仿男性的权利”了，她发表的作品会呈现在许多电影银幕上的大明星身上，包括加理·奥德曼和威廉·达福的私服，但是确是为了调侃而设计。
这些考究的服装是从牛仔上裁剪下来的，衬衫上奢华的装饰像是巴洛克风格，但是再仔细观察一番，事实上是橄榄球的头盔。
当它开始变为颠覆性的政治主张（当然是中立派），这就是奢侈时尚应有的样子。 2008/09年，汤姆·布朗Thom Browne秋冬时装秀 世界上只有一个服装设计师可以将时装秀转变为一个大作品，他就是汤姆·布朗。
为了展示他所设计的2008年秋冬系列时装，布朗邀请客人们进入了蒂姆·伯顿式的马戏团，他用束缚带和羽毛西装打扮他的模特们，让他们踏着高跟皮鞋游走在秀场中。
如果这听上去很荒谬的话，那是因为事实就是这样的。算是这样吧。同时装秀相比这更像是一场逼真的戏剧表演，布朗的08年秋冬时装秀标志着从传统循规蹈矩的常规模式转变为了高开发预算产品，这在过去是女装才独有的模式。
不，你可能永远都凑不出一整套同款西装，但是布朗却从来不会将一丝丝内心的躁动带入到到他冷静的裁剪之中。 结语 我们所选的九十年代中期私密收藏中是否有你所爱？还是说有些遗憾我们没有挑出拉夫·西蒙时装秀上的亮光鞋呢？ 相关内容 Source www.fashionbeans.com
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来自： VECOOS > 《VECOOSDaily》
