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潮流仍然周而复始地运转，但有些变化却在激烈地发生着，甚至在时尚产业中引起了大讨论。或许今后，时装周将不复存在、时装秀会彻底变样、而你不仅可以在第一时间看到新系列，更可以即刻买到渴望的新款。 今天，人人都可以通过网络直播观看到时装周的现场盛况。你不必像以前那样等待1~2个月才能在杂志上看到时装周的报道，因为社交媒体即刻就可以把秀场内外发生的一切都发布在网上。而互联网技术不仅方便人们在家中购物，更大大提高了所有工作环节的效率，包括买手下单、品牌安排生产等。消费者也因为这种“快”而变得愈发焦躁，那些在时装秀后就可以立刻穿上T台款的街拍潮人们成为了他们嫉妒的对象。 Saint Laurent Paris 2016 秋冬系列 Max Mara 2016 秋冬系列 Yeezy Season 3 系列发布会现场 传统的时装产业体系，除设计和生产之外，还包含发布和零售两个非常重要的环节。以2016年为例，1月份开始的是2016年秋冬男装系列的发布，接下来分别是2016年春夏系列的女装高级订制时装周，和直到3月份结束的2016年秋冬系列女装四大时装周。而下一个发布环节则发生在8月至10月。但零售环节却发生在每个系列发布的5-6个月之后。其间，品牌自己的门店采购部门，以及来自精品店、百货商场的买手将会根据各自的客户接受度、预算和销售情况下单，再由品牌按订单安排生产，之后交付产品、于店铺上架，供消费者购买。 传统时装体系年度日程表 而这一季大家纷纷在议论的“变革”，正发生在发布和零售这两个环节上。 于是，改革后的时装产业体系，在一年的流程上的体现很可能就会变成这样: 改革后的时装体系日程(以Burberry为例) 男女时装周由过去分别举办两场合并为一场，秀后部分商品直接进入店铺销售，即秀即卖。各品牌对此的看法也众说纷纭。纽约和伦敦的部分设计师都对这种体制上的改变表现出了非常积极的兴奋态度，而相比之下，欧洲的老牌时装屋们则持保守甚至反对观点。毕竟，时装产业在近年来面临的诸多困境，似乎并不是简单地更改一下作秀的方式，或是靠立刻出售商品就能解决的。更何况，不是任何衣服都能激起消费者那渴望马上得到的欲望之火。 Givenchy为庆祝其曼哈顿旗舰店的开业将2016春夏女装系列发布秀迁至纽约时装周举办。本场时装秀还邀请了上百位公众的参与，这预示了今季时装周的本质--将时装秀从以往为时装业内人士服务转向为公众服务。 Givenchy 2016 春夏系列 Tom Ford取消了其2016年春夏系列的时装秀，与Lady Gaga和一众超模合作在其官网上通过《I Want Your Love》音乐视频形式发布其2016春夏女装系列。 Tom Ford 2016春夏系列以Lady Gaga的音乐录影带形式进行了发布 Burberry宣布将整合男女装在同一场时装发布会展出，秀后整个系列产品会开始在线上商店和部分实体旗舰店内提供预售服务。并用“2月”和“9月”代替传统的春夏和秋冬系列命名方式。2016年“9月”系列更会在时装秀结束之后立刻开始发售，媒体可以提前两个月开始拍摄该系列单品以供9月刊及之后的杂志宣传，但必须签署保密协议，不得在时装秀发布之前透露该系列的信息。 Burberry 2016年“二月”系列在时装秀结束后于伦敦摄政街旗舰店进行展示并接受预定 Burberry 2016 春夏系列 Vetements声明将简化生产程序，并利用1月早春和6月早秋系列发布期间展示一年两次的系列，而不按传统的时装季日程。其举动需要调整生产程序并延长产品发售时间。 Vetements 2016 春夏系列 ProenzaSchouler推出“抢先系列”。品牌两位设计师将从2016年秋冬系列中挑选出10件服装和4只手袋在2月17日发布会结束后立即在品牌直营店中限量开售。顾客还可以在次日店中活动上预订秋冬系列的其他产品。 Proenza Schouler 2016 春夏系列 Giorgio Armani发表了对时装体系秀后即卖之变化的看法:“一味沉浸于‘即秀即买’所带来的热情是不够成熟的:要使此项革命有效且延续下去，需要将革新渗透到整个行业的各个层面，从而创建一种运营机制，而不是仅仅停留在无数次的传播上。” 而Karl Lagerfeld则在Fendi秀后表示:“这简直是一团乱……我可以展示我设计的系列，然后卖出去，给人们足够的时间去做选择、去订购，再把这些衣服美美地生产出来，让时装编辑好好地给衣服拍照。不这样的话，一切都要完……世界不断改变，虽然不一定总是朝着最好的方向，我们必须也要不断改变，要追随互联网的发展。但这样做也要讲求方法，对吧?不能只是说一堆废话。” 卫甜 《时尚芭莎》时装副主编 我们即将面对一个越来越不同的时装世界。品牌会根据自己的定位、受众而制定不同的时装发布方案，而不再统一行动，对此我表示充分理解。我们也再没有时间提前几个月预测时装潮流了。我们必须进化到适应这个新世界，一个想穿什么穿什么、四季混杂、不用潮流引领、对自己喜欢的品牌高度忠诚的世界。 Queennie Yang 时尚新闻分析类网站Business of Fashion中国执行编辑总监 “所谓‘秀后即卖’，其实只是藏着掖着不给消费者看到而已，仍然是要提前给媒体和买手看到，提前开始订购和宣传工作。那这么做没有意义。因为换汤不换药，只会激发不理性的冲动消费。越是成熟的大品牌越不需要这么做。 Chanel的2016年秋冬系列发布会现场，所有宾客都拥有自己的“头排”座位。此举被视为“民主化”的表现，而对于日益依靠社交媒体即时报道的品牌来说，这也能够让所有宾客都拍摄到清晰的照片以发布在网络上。 班晓雪 每个体系里的变革都具有一定规律性,是很正常的。这种发布体系的变化(对我)的影响一定是个创新和挑战，这对于新一代的独立设计师品牌来说是件好事。目前(时装产业)最大的困境在于协作机制。如何联合产业链中不同角色的优势去共同发展，是值得我们一直思考的问题。 Uma Wang 我认为直面消费者或者是秀后即卖比较适合资金雄厚的大品牌，因为他们的店大多都是直营的，已经有了大量且忠实的固定客人，相对来讲风险不大。但对于设计师品牌来说，大部分人还是依靠买手店的订单去生产，对于秀后即卖几乎不可能。秀后即卖考验的是资金和供应链，很多环节需要时间，目前我不会考虑。 Uma Wang每一季于米兰时装周期间进行发布，其对面料质感与工艺的精益求精受到了全球买手的认可 Arne Eggers Karla Otto公关亚太区副总裁 目前，时装秀的发布和该系列正式在店铺上架这两个环节之间存在着巨大的时间差。如果这个时间差被缩小了，我们为品牌客户制定的公关宣传策略会变得更简单，时装秀后的媒体曝光也会更集中。如果一个系列能够在时装秀后立刻上架，我们就可以利用这种即时的媒体曝光率推动销售。 对于时尚公关来说，现存时装体系要求他们既要在新系列发布后立刻推动媒体曝光，并且要在产品上架后对该系列再进行一次轰炸式宣传。 Alice Xu OOAK设计师品牌概念店创始人兼买手总监 消费者关心的只有一件事:他们能多快拿到下一季的那件单品!即看即买确实从根本上解决了消费者漫长的等待，而消费者和产品之间的同步对于我们来说无疑可以有效地增加消费者的购买频率，也大大有利于我们的资金周转。 对于消费者来说，随着新媒体的迅速发展，品牌、媒体、消费者之间传统关系已被打破。以往只是作为时尚圈产业链最终受众的广大消费者正在不断加强对这个行业本身的影响。一切都变得完全在以消费者为导向，而时尚行业原有的神秘感和距离感也因不断加快的发展节奏和不断被放大的聚焦镜头逐渐消失。 时装品牌采取秀后即卖，是否能够造成如同新款苹果手机发布时的火爆销售?这一点还需要时间来验证。 编辑/Yoanna 协助/JessicaXiao 部分图片提供 监制:于昆K' 微信设计、编辑:Leon Deep
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