 （三）说马泰拉象中国的“楼兰”，其实也未必合适。沙漠中的“楼兰”早在一千七百年以前就已经死了，依稀可见的只是在沙尘里残留的躯壳。而马泰拉却还活着，在这座震天撼地的石制古城中，生活着公元2000年的鲜活而摩登的生命。当我提着相机走出小楼的时候，心里还在疑惑：灰白和土黄交缠的石灰岩巨石早就不知去向，周边都是一幢幢意大利司空见惯的欧式小楼：左边是咖啡“BAR”，右边是博物馆，没有丝毫远古岩窟的痕迹。从刚才走过的石阶往右拐，一条毛石舖就的小路引伸到又一座颇具规模的教堂，就在这教堂和其他楼房交接的空隙处，人为地开辟出一个二十来米宽的景台：远处，是延绵不断的石灰岩山峦，底下，是塌陷在山峦之间的浩瀚盆地。而眼前，正是装着密密扶手的垂直岩壁的栏杆。我突然记起，大巴进入马泰拉的时候，爬上了几个地势陡峭的山坡，如今我正站在马泰拉的制高点上，俯瞰着这座高低起伏、依势堆垒在岩壁和山峦的重重包围之中的千年古城。 就在这教堂和其他楼房交接的空隙处，人为地开辟出一个二十来米宽的景台。  远处，是延绵不断的石灰岩山。  底下，是塌陷在山峦之间的浩瀚盆地。   览尽了岩窟石海波面的风光，我准备下到谷底，在那里，一定会有别有洞天的景致。一条条灰白色的小路，正在层层堆彻的岩屋间蜿蜒盘旋，弯曲地通向神秘的谷底。观景台口，我突然瞥见了一条窄窄的街巷：在阳光炽烈的映射下，受阳处已全然失去了含蓄的本色，而背阴处却斑斑斓斓，极具韵味。我最偏爱的橘红、土黄，熟褐和灰白，浑然搅合，酣畅淋漓地砌垒成一敦敦古朴的墙面，每一处凹凸，每一处裂痕，都像是油画大师刻意的作为。那用油画刀堆砌起的暖黄的老巷，正逶迤地伸向苍茫的远古，伸向曾在一千零一夜里精心描摹过的遥不可测的阿拉伯世界。   一辆疾驰而来的轿车，骤然间打断了遐想，截住了从现代到远古的穿越。  以前，我老喜欢用“震撼”来描述心中的感受。如今，看的东西多了，往往见怪不怪，用得也就少了。而今天，当我站立在如此悬挺的崖壁上，居高临下地俯视这座用橘红、土黄和灰白层层堆积的浩瀚石窟的时候，腿都有些软了。站了一个时辰，慢慢地缓过劲来，我紧紧地把着扶手，探出脑袋，想看看我正站立着的石岩的形状。让我奇怪的是，这粗犷糙砺的原始岩崖，被赋予人情的瓦砾覆盖，任何平缓的坡势，都被打造成房屋的地基。于是，一层层，一叠叠，一排排，一行行，房屋堆砌成整个山崖近乎垂直的平面，而隐匿其间的灰白色的小路，维系着亲情，维系着友谊，维系着人对自然最强烈的依赖。 沿着石壁间陡直的小路，缓缓走入岩窟石海的底。  所谓“谷底”，并不是一个地势平缓的盆地。它依然高低起伏，造就着极其浩大的天然盆景。而各种造型的岩窟洞穴依山就势，层层堆积，形状怪异的天然岩体和蕴涵灵秀的人造“sassi”(意大利语中对岩窟的统称)浑然交织，不分你我。)  一个人静静地徜徉在这个黄褐色的世界里，没有一丝声响的干扰。每一块砖，每一块石，都让岁月磨砺得只剩下最核心的驱壳，就在这些化石般的驱壳里，浸润着百年甚至千年的风霜雨雪。  这些被当地人称作“sassi”的岩窟洞穴，千年不朽，至今仍在呈现出他们日益飙升的价值。今天的马泰拉人仍住在这里，并近乎偏执地维护着它的原样，维护着大自然和老祖宗共同的赐予。数层的小楼构成了马泰拉建筑的主体。楼房笔直，采光、风向和水的利用是建造者设计时率先考虑的因素。这是一座比较大型的石窟民居，造型独特，宛若一座阿里巴巴的迷宫。我无缘入内观赏其间的结构，但一定是“山穷水复，别有洞天”。可惜的是，我身边没有导游，又不通意大利语言，无法知晓这些岩窟在建筑学上的独特意义。但就凭其外型上古朴又略带诡秘的审美涵量，就足以让我流连忘返，倾慕不已。 岩窟外的那座堆垒起的岩柱，仿佛是一尊由艺术家赋予思想和审美涵量的雕塑。堆垒者真是个出色的艺术家，那六根矗立在岩状“石磨”上的岩柱，高低起伏，横竖有致，无论从哪个角度，都能感受到一种组合的韵律。 这座阿里巴巴式的民居，实在像是被废弃的古堡。要不是这辆现代化的轿车，你根本无法想象其间繁衍着富裕而摩登的生命。今天的马泰拉人已把旅游业视作经济的命脉，当然，岩窟更成了他们赖以生存的宝贝。这里，有的被开辟成餐厅，有的被改造成宾馆，有的仍是他们的私人住宅。如果你愿意耗费百余欧元{价值上千元人民币}，便可在里面度过极具异国风情的一夜。不管内部的功能如何，有一点是共同的：他们会极尽全力地保护这些记录着自己悠远历史的墙面，这里，蕴藏着他们的身价，他们的财富，他们的光荣。 这是一幢建筑在山腰间的岩窟，前面有一个面积约为三十平方的平台，从平台的一角，可以把岩窟建筑群一方的全景尽收眼底。向下望去，处在阴影里的民居精巧灵秀，极具古典欧陆建筑的韵味。而处在山脚下的岩屋浸浴着午后的阳光，和中景、前景极有韵致地隔开，汇成了一幅油画大家笔下含蓄而缤纷的风景。 在这平台的另外一则，有一座镶嵌在高耸石壁之间的庭院，里面，一定住着一位极具生活品味的主人。那安放在一切可置之处的盆盆绿色，给这沙漠般枯竭的土黄中注入了绿油油的生命 走下平台，拐入一条小巷。那幽深的石阶，那斑驳的石壁，那高耸的石梁，无不给人带来一种悠远的神秘。偶尔，走过一位石屋的主人。趁她打开木门的时候，我偷窥其间，看到了一座现代化的院落（用上海人的语言，应称之为“天井”），简洁，明快，充满了清透的光亮。外墙极为古旧，内庭超级摩登，仅需迈过一道窄窄的门槛，就完成了古今奇妙的穿越。 那堆垒在石灰岩山崖顶端的“岩洞教堂”，在蓝天的衬映下散发出逼人的光彩。那造型，那气势，多像《一千零一夜》中巴格达窃贼藏金匿银的宝库：随着一声咒语，宝库的大门轰然中开，亮出了马泰拉隐匿千年的图腾般的秘密。 “岩洞教堂”的脚下，横卧着一座精致的教堂。一个浑然天成，一个巧夺天工，悄然互补，交相辉映。精致教堂北部的墙面，直立地建筑在陡峭的悬崖口上，与德国巴伐利亚的“新天鹅堡”相比，虽不及其华丽多姿，却也有异曲同工之妙。 由于悬崖过于陡直，马泰拉人在崖壁和道路的交接口，用岩石砌垒起齐腰的护栏。这条护栏逶迤数里，延绵不绝，那岩石呈现的天然肤质，就像成千上万片耀眼的龙鳞，在阳光下闪耀着橘色的光芒。看那阵势，它似乎又是一条古代的防御工事，紧贴着悬崖，护佑着马泰拉的一方平安。 （四）如果说正午的太阳赋予马泰拉的是气势，那么夕阳赋予它的则是安谧。过于酷烈的阳光会夺去石窟本源的色彩，而温暖的夕阳则能在本已斑斓的色彩中添上一层更为浓郁的美丽。柔和的晚霞里，马泰拉的石海不再是一个光亮白炽的平面，她像是富有厚度的3D银幕，注入了层次、温情和神秘。 这条曾被拍摄过《耶稣受难记》的小路，呈现过耶稣受难的最惨烈的一幕：在凌厉的皮鞭下，血肉模糊的耶稣身背十字架，在这条小路上爬起了再跌倒，跌倒了再爬起。白天，我曾穿行其间，领受着一次又一次心灵的撞击。而今，小路完全失去了白日间狰狞的气息，那早就被一代又一代行人的脚步磨光了粗粝的石卵，平和、协调地组合、排列着，缓缓地延伸到岩壁间的另一个未知的区域。 岩壁间走出了一个遛狗的少年。暮霭中的山岩和石屋,悠闲的少年和小狗，组成了人和自然最和谐的画图。 入夜了，我又走到观景台前，欣赏着千年岩窟迷人的夜景。整座石城，像是一座由灯光设计师们精心打造过的巨大舞台。阑珊的灯火，给岩屋，给石阶，给残壁，赋予了另一种意蕴。白日里干枯得像戈壁沙丘里的 “千年楼兰”，在夜晚却被出神入化地激活了生命。由五万多个生命体组合成一千六百户人家的灿烂灯火，勾勒出马泰拉古城堡般的轮廓，神秘，幽深，又浩瀚，辽阔。 在我架起三脚架，以慢速拍摄教堂夜景的时候，刚刚还在教堂台阶前的各个角落嬉笑玩耍的少年们突然间蜂拥而至，在镜头前排成一行，摆出各种夸张的姿势。卡塔一声，少年和教堂都并入画中。我十分喜欢这些完全长成大人的身材，却还保留着三岁童心的意大利少年，健康，明朗，单纯得就像清透的水晶。 午夜时分，马泰拉的中心街区依然人头攒动，灯火通明。对于意大利人来说，这才是他们夜晚的开始。男的，女的，老的，少的，加上来自世界各地的游客，纷纷汇聚在街道两侧的酒吧巷里，喝着美酒，品着咖啡，自有他们说不尽的话题。由于语言不通，我无法融入其中，直到此时，我才品到了独行者的孤独。其实，人也不该过于贪心：一天的内容已过于丰富，明天自有明天的行程。时间已晚，是该歇息了。回到宾馆，倒头就着。不知是梦幻还是现实，在我脑海中隐隐回荡的，是马泰拉百来个教堂经久不息的钟声······· 写于二O一三年八月 |
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