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相信很多朋友都是在上大学后购买了属于自己的第一套西装，大多数人第一次购买也没什么经验，也就是挑选了成衣，简单用尺码区分大小，再试穿一下就决定了。 然而回家穿了一段时间后，其实你会发现成衣很难完美地合身，像是肩部不合适，袖口过长等等，总会有各种问题出现。 但如果你经济并没有很宽裕，也很难支付起一套定制的西装，这个时候，其实还是有一些小方法来帮你尽量挑选出一套最为合身的成衣的。 所以今天就来教大家一些挑选平价成衣西装的方法，希望能帮助到各位。 1、合身 首先，就像刚开始介绍的一样，西装最重要的一点就是合身。之前我们在自从学会了这16条tips，500块的西服被我吹成了5000块中也介绍过这个图片，今天再放出来一下。 很明显可以看到，在合身的各个要求中，很重要的一点就是当你双臂自然下垂时，衣服尽量少有褶皱。 不过像英国萨维尔街的定制顶级男装都是一人一版，三次试样改动才能做到，我们日常购买的成衣即使经过改动（包括有些品牌提供的半定制），达到这个标准依旧是很难的。 况且片面追求无褶皱，在某些情况下也会一定程度上牺牲活动性等等，暂不细表。 所以给出大家一些较为基础的建议： a、上装： 挑选时建议大家参考下图，以红线为基准，红线以上需要达到无褶皱为好。说这是最低要求，也是因为如果要再找个裁缝调整上半部分，价格说不定比你再买一套还贵。 然后来举一些不合格的例子： 像是第一张图中肩部以及驳头的不平整。 依旧是驳头以及下方布料处的不平整。 遇到这样的情况，不止是外观的问题，时间长后穿着也会不舒服。 值得强调的一点是，关于腰部x型褶皱的问题。 这个褶皱在很多高端男装品牌的西装图片中都会出现（不过模特不是双臂下垂，是手臂有轻微抬起动作的），例如kiton，tom ford等。 kiton： 我咨询了一位专业朋友，他讲说这是因为近几年西装版型趋于修身，比起轻微褶皱，很多品牌更重视修身效果，所以有些样式会出现类似的情况。 所以关于是选择轻微褶皱还是更为修身的版型，这还是要各位自己定夺。 而关于上装的背面，最好是没有横褶皱，以及要着重注意肩部的接合处是否平整。因为接合处是最容易出褶，出沟的地方。 然而这一条其实很多定制西装也做不好，所以如果是买成品西服，这条也不能要求太高。 b、下装： 好的西服裤子同样是无褶皱，尤其要注意屁股与大腿之间的地方。 不合格的例如下图，裤子过紧。 c、布料接合处 除了上装夏装之外，最后一点就是布料接合处的平整。无论是袖子与肩膀的接合处，还是西装下摆，还是口袋处，都需要注意这点。 但其实对于成衣来说能达到这些要求的希望还是比较小，所以只能说尽量做到，毕竟可遇不可求。 2、对齐 条纹或者格子面料的西装要注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。 而且如果能做到这点的西装，其他发面也不会差很多。毕竟能重视这种细节的话，别的方面也会比较细致。 不合格的就很容易发现了： 其实关于对齐这点，最关键的部位是上衣兜盖，因为兜盖通过胸省，使一部分条纹改变方向，大部分厂家偷工就不会对齐了。
而关于肩膀处前后条纹的对齐，其实不用做太过严格的要求，为了达到合身的目的，这个地方很多情况下还是很难做到一一对齐的。
如果继续深究的话，还有胸衬的材质，垫肩的形状等等也都可以注意一下。 3、一些建议 1、如果你只买一件西装，那就买单排二粒扣款，这是永远不会过时的也是适应性最强的款式。 2、裤子尽量选没有省的。两个省的裤子中国人因为骨盆宽腿短，穿出来不好看。 3、西服的宽窄一直会有变化，定制西服一样会随着流行有不同版式的变化，例如70年代huntsman的喇叭裤。
所以即便这两年更为流行窄驳头西装，但若你想多穿一段时间，还是不要选择过窄的为好。 相应的，领带宽窄的选择也与驳头宽窄相关，可以点击自从学会了这16条tips，500块的西服被我吹成了5000块回顾。 4、欧洲成品西服更适合肩膀宽阔，整体身材是倒三角型的男士。大多数H型身材的亚洲人更适合日本品牌。 5、日本品牌中，洋服青山和the suit company都是比较平价大众的品牌，takeo的品牌风格属于受众年龄更高些，也贵上许多。最近因为半泽直树的热播，Lonner这个品牌的知名度也在上升。 6、最后的欧美品牌推荐引用自华尔街日报：
以上就是今天的内容了，希望能对大家有所帮助～ |
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