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夏季的天气大致只有两种，晴天或大雨，很少有盘桓多日的阴云，是最适合拍星空的季节。这个季节，会出产很多这种震撼而唯美的照片。 怎么样？是不是很美呢？不用羡慕，你也能拍出这样的照片。 只需要付出一些耐心，准备一些器材，遵循一定方法就可以了。 今天，小编就来带您走进星空摄影的神奇世界，让您了解，星空应该这样拍！ 兵马未动，粮草先行，任何成功的外景拍摄都需要做好前期准备。 我们就从前期准备中最基础的一点，选择时间与地点开始吧。 1 时间与地点 时间与地点的选择，最重要的原则就是避免杂光干扰。这里说的杂光，包括人造光和月光， 别看月亮看起来并不刺眼，你可以裸眼盯着看上十几分钟也不累，但它的亮度比星星不知道高到哪里去了。 在月中，尤其是农历十五左右的大满月状态下，那亮度简直是令人发指，几乎把星星的亮光全部掩盖了。
所以，在时间上我们应该选择月末月初，农历初五之前，二十五之后最佳，以最大限度降低月光对星光的干扰。 地点的选择，尽量远离大都市，减少人造光源的干扰。跑到郊区的高山上自然是最佳选择。 如果不想出城也可以，只要你爬得足够高，周围的灯光对你就没影响了。跑到周边最高的大厦顶上去拍吧。
2 器材选择 星空摄影的特点就是，极度缺乏环境光，所以要想方设法增加镜头的进光量。 所以三脚架和快门线是必须的，能收到超低高度的三脚架最好，便于我们进行低角度拍摄。
有了三脚架，我们能通过延长曝光时间来增加进光量。 但我们要拍摄的是静止的星星而不是移动星轨，曝光时间不能太长，一般来说不能超过30秒，能增加的进光量也有限。 你必须调高 ISO，调到3200，乃至6400都不为过。放胆地把 ISO 调高吧，拍星空是最需要使用高 ISO 的拍摄场景之一。 有条件的话，可以试着入手全画幅相机。它的优点十分显著，感光屏巨大，在高 ISO 模式下的成像画质非常好，噪点少得多。 全画幅机的缺点比优点更显著，贵...... 3 相机设置 首先，将相机调到 M 档，这是必须的。 其次，由于这是脚架上的准长曝，也请关掉镜头防抖功能。这个功能是为手持拍摄准备的，有了脚架它只会添乱。 图中的 VR 档就是防抖功能，关掉它 如果你的相机有自带降噪功能，如长曝光降噪、高 ISO 降噪等等，也都统统关上。 它们的工作原理和防抖功能类似，都是相机自身系统基于计算，对画面进行的修补调整。你可以把它理解为，用 PS 简单粗暴地处理了一下。 对一般的拍摄场景来说，自带降噪效果不错，但对于星空这种精密而复杂，星星和噪点混杂在一起的场景，相机的脑子显然不够用。 我们来看看未经处理的最原始图片。 上图中，最小的白点全是噪点，其它的稍大白点是星星。对相机来说很难分得清，很可能会把小一些的星星当噪点一并灭了。 反正到最后还是要自己动手降噪，就不劳烦相机君了！ 啊，差点忘了，请手动对焦，把对焦环调到无穷远档，用泛焦效果来获得最大的清晰范围。 有的镜头，无穷远档并不是把对焦环扭到头，请务必确认你上对了档。 快门速度的选择也是很讲究的，我们需要一个尽可能长的曝光时间，但又要拍出静止而清晰的星星。 所以多试几次吧，从30秒开始尝试，星星糊了就减曝光时间，星星不糊就试着往上加，直到找到符合要求的最大曝光时间为止。 4 地面景物 做到以上三步，你基本上就能正常地拍出一张合格的星空照了。但这就够了吗？半夜不睡辛苦忙活半天就为了一张“还行”的照片，有点不值。 试着在画面中加入一些地面前景景物吧。在第2点“器材选择”部分曾经提到要低角度拍摄，其意义就在于此。 山川、树木、建筑和人，都是非常适合的前景景物。加入一些前景景物后，画面变得富有趣味性和意境，看起来比单纯的星空好了不知多少倍。
在画面中加入地面景物给我们带来了一项新的挑战，那就是打光。地面景物不能太亮，遮盖星光；也不能太暗，以免一片漆黑。 个人建议大家准备几盏可调节功率的照灯，再带上一些能改变灯光色调的色片，方便调整地面景物的亮度和色调。 我们的打光基本原则是，让地面景物看起来更自然，尽量接近“被星光照亮”的效果。多调节几次试试吧。
如上图，左边的树，打光效果就明显比右边的树好，后者的亮度偏高，不像是被自然光照亮的效果。 打光太麻烦？那就找颗树拍剪影吧。 找树叶较少，枝条延伸较长的树，作为然后对准星空的亮部点测光就好了。
5 后期环节 后期降噪是必须的。对于我们爱好者来说，如果不用拿照片去参加比赛或者卖钱，PS 就已经很够用了。 具体操作技巧请百度“PS 降噪”，效果已可以满足非专业需要。一次操作效果还不大好？那就多重复几次^_^ 后期环节的处理不仅仅只是降噪。如果你的镜头不够广角，用后期可以拼出星空全景图。 多拍摄几张不同区域的星空，保证几张照片中有一定的重叠部分，就可以用 PS 把几张照片合成一张了。
好了，今天的内容就到这。大家有兴趣，可以找个晴朗的夜晚去试试。 |
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