崩密列探险：绿野寻踪（小心地雷！）

13年前，柬埔寨内战结束，游客为了一睹吴哥寺遗迹逐渐聚集而来，使得吴哥所在的暹粒市迅速发展，同多数主流观光城市一样，被建筑成为十分便于游客生活和游览的现代化模样。然而，当你迎着第一缕晨曦，驱车前往游人无暇问津的周边地区，你仿佛置身于当年吴哥建造者眼中所见的世界。

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（在从暹粒市区前往女王宫-崩密列-罗洛士群的路上，司机陈惠兴停车买棕糖给我们尝。看摊的老板娘正在切棕榈果的果心，水分很足，QQ的口感，有点类似蒟蒻果冻。身后的房子是典型的柬埔寨棚屋风格，不过一眼就看出是有钱人家的房子，因为穷人只会用铁皮做顶，墙壁是棕榈叶的，每隔三年就需要换一次。）
这是一方满眼稻田和棚屋的世界，没有电力，连冷藏系统也以最原始的方式呈现——在早晨运来一大块冒着冷气的冰，再由工人切割后分块出售。稻田里没有现代化的收割机其，只有拖着犁具的瘦牛。巨大的绿色菠萝蜜被随意摆放在路边待售。

（暹粒市区，夜市，一位卖丝巾的摊主正在摆弄织机，以彰显自己的商品是纯手工制作，纯天然棉麻丝质地，以便让游客更爽快得掏出腰包里的钱购买柬埔寨特有的“豪鲁”-花纹布，格罗玛—吸湿性较好的棉布做成的布，既可以挡风遮阳，也可以包头或者当挎包。）
值得一提的是，在柬埔寨售卖小商品和开饭馆的大多数女人，这一点在周达观的《真腊风土记》中就有记载，周达观提到当地女人非常会做生意，而中国人到柬埔寨来做生意的一般也都会娶当地女子做老婆。千百年过去了，这里依旧如

此。
和突突车司机添文杰在当地夜市吃烧烤那天，我曾问他，柬埔寨的男子做不做家务，诸如煮饭、打扫房间之类，添文杰回答我：“吃完饭，女生收拾。”我问：“那，男生呢？”“喔，男生都出去玩了。”于是，那天在河边的草席上吃完烤鸡、烤鱼之后，由我来收拾之前用来包装食物的荷叶，以及装各式蘸料的塑料袋和盛米饭的方便盒，男生们都束着手，在一边谈天说地。
崩密列静静地沉睡在密林之中，它位于吴哥寺以东直线距离大约50公里的地方，开车前去需要花费大约一个半小时。距离并不远，但是花费的时间挺长，原因在于路况不好，外加路边随时有牛和人蹿上公路，因此，车速不能太快，要随时观察路边的情形。

（另一位导游陈惠兴，今年18岁，外表有点公子哥样，可做起事情来有超乎他年纪的老练。他的家境不错，亲哥哥陈惠明是穷游网上有名的中文导游，和另外七个兄弟朋友一起接待中国游客，既有突突车又有汽车，很具竞争力。他爸爸开了一家酿制36度糯米酒的工厂。陈惠兴的中文学了七年，只是发音总让我猜他的中文老师应该是从台湾地区过去的，口头禅是“超赞唷”。）
走在暹粒的六号公路上，司机陈惠兴说，每次跟客人介绍说“这是柬埔寨的高速公路”，中国来的客人都会笑。其实呢，此高速非彼高速。柬埔寨高速两旁总是密林高耸，因此是名副其实的“高树”公路。哈哈～阿兴很擅长讲冷笑话，一路上说了好几个，诸如“吴哥寺建好之后，发现还多了一块石头，请问这块石头要拿去做什么？”“为什么大海是蓝色的？”“孙悟空有七十二变，可柬埔寨传说猴子有74变，多出来的两变是什么？”
很多人纠结于到底要不要来柬埔寨旅游，是被红色高棉遗留下的地雷吓退了脚步。即使在1979年被越南入侵者逐出权力殿堂，红色高棉依然以游击的方式苟延残喘，知道1998年波尔布特 Pol Pot死后，才彻底消失于历史舞台。柬埔寨至今仍然在处理当年的种族灭绝屠杀案件，大部分红色高棉主要领导人都必须面对法律的指控和判决。在柬埔寨，红色高棉的受害者也依旧活在当年的血腥记忆中。
在大吴哥的空中宫殿，我就亲耳听到一位柬埔寨中文导游平静地跟团员讲述自己在红色高棉统治期间失去家人的事情。在暹粒的公共骨塔处，失去亲人消息的人仍在低矮的红墙外徘徊，也许他们刚刚祭拜完，也许他们内心还残存着亲人在世的信念。
和平的到来给所有人的生活带来改变和希望。但曾经埋藏在广阔乡野间的地雷已经被移除，人们不再惶恐不安，从前无法探访的估计也以一个个相继开放。但红色高棉执政时期留下的很多地雷仍然是人们头顶上挥之不去的阴影。在很多景点门口处，受国际救援组织帮助，地雷受害人演奏高棉音乐，游客可以根据心意将钱投入箱中，略表心意。正如美学家蒋勋提到的那样，“（地雷受害人）他们只是上山砍柴，或是下田耕种，就失去了双脚或眼睛。他们的生活如此悲惨，以至于在欣赏吴哥精美石雕中，心中有不忍。”
到了暹粒，无论造访什么地方，包括吴哥寺较偏远的高布斯宾地区，建议你还是走在标识清楚的道路上，不要碰任何可以的东西。即使在偏远地区旅行时突然觉得内急，也千万不要刻意跑进某个较远的树丛里解决。

在崩密列入口处，我看到路边竖立的一块英文标牌，上面显示由德国政府资助下，一个名为DU6的组织，在崩密列里面以及附近1500多平方米范围内，清理了438个杀伤人员地雷和809个未爆炸的炮弹。这个标牌和这些数据让我第一时间毛骨悚然，随即意识到自己是在柬埔寨！相信任何人看到，都会对和平有了前所未有的强烈渴求。