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飞机在穿行，不在云端，亦不在云下。万里晴空不是蓝色，而是像手机里60年代风格滤镜的灰。南北都是皑皑的雪山，往下看，是河谷层次分明的田野。 这里是斯利那加河谷，克什米尔的心脏。  机场倒是跟印度一般地方机场的硬件无甚差别，单层。机场工作人员都有一种中产阶级的矜持，不要指望他们像火车上的市民一样热情而烦扰。走出大厅，门口一排官员坐在桌椅后等着登记，你才发现这里到底是不同的，一直到今天，克什米尔仍然时有炸弹危机，每个外国游客，都得在机场注册。 我在Agoda订了一家民宿，写出地址后，出租车应召处给出的价格，几乎等于我从新德里飞来的机票。虽然不解，还是悻悻上了车，有旅伴在今天中午已经抵达，克什米尔地区不允许其它地区的手机信号漫游，所以只能尽快抵达酒店会合。 摇摇晃晃的路，慢慢穿越了达尔湖和斯利那加的主城区，街道倒是比一般的印度内陆城市干净，毕竟这里是一座穆斯林的城市。可是窗外的天空，却和德里一样，有着无法穿透的黯淡。这让我不解，要知道，这里可是1585米海拔的高原。  穿过了一桥又一桥，眼见着繁华的商业街区已消失，旅店却仍未到，我才明白这个出租车价格的意义。这已经是斯利那加的西郊了。我们面前的湖，已经是达尔湖较小的姐妹安恰尔湖。最后我到的时候正看见同伴要出门了。 他们已经吃了午餐，初到就吃上了克什米尔婚宴。这就是印度，哥哥要为弟弟操办婚礼，大家庭依然有它不容挑战的合法性。我们的客房在二楼，从窗户望下去，院子里的草坪有女客用的白帐篷，年轻的男人们则在草地上，津津有味地尝着克什米尔著名的咖喱羊肉丸。 收拾完整，已经将近六点。吩咐了主人在八点准备晚餐后，我们出门去湖边，小巷里弯弯绕绕，看似近在咫尺的安恰尔湖，还是花了二十分钟才走到了湖边。水尚青翠，这里大概也没有什么工业，毕竟属于战区。克什米尔本来游人就稀少，针对游人的船屋也更多地集中在达尔湖。 随便挑了一艘船屋上去，穿过虽有韵味，却已失修的门厅和卧室，在船头静静看湖对岸的高山。夕阳中和了空气中的尘灰，让黯黄的天色也有了一丝惨淡的艳。船头下，水草幽杂，忽然一艘独木舟开了过来，原来是兜售纪念品的。我不由得佩服他的敬业，在这荡阔的湖泊呼啸于水上穿行一天，也不知售出几何。  天渐黑。回屋，享受了主人家的佣人阿迪送上的羊肉丸晚餐，开始策划第二天的斯利那加一日游。一夜无话。 第二天一早，我们叫了两辆三轮车，直接开到汗恰尔（Khanqah）清真寺。这个清真寺又叫沙阿·哈姆丹清真寺，是克什米尔地区现存最早的清真寺。坐落在杰赫勒姆河边，修建于14世纪的苏丹米尔赛义德·阿里·哈姆达尼时期。这大概是我见过的最独特的清真寺。全部由檀木搭建而成，有着罕见的尖顶，如同层层的金字塔，主殿外围绕着一圈双通道回廊，让人很容易联想到尼泊尔的印度教建筑，甚至是日本的佛寺，不知道这建筑灵感跟尼泊尔有无联系。殿内满满的木雕壁画与清真寺的历史一样悠长。可惜我们不是穆斯林，只能在门口右侧的小窗窥视。  从汗恰尔清真寺出来，我们沿着街道漫步，跨过杰赫勒姆河的另一岸，穿入小巷中，七拐八弯，在河边找到了一个被摧毁的印度教神庙，这很容易让人想到这座城市宗教曾互相攻击的过往。  说起来，克什米尔也曾经是个宗教之地，且不说伊斯兰教传入之前这里是佛教传播的一个重地，无数佛教高僧来过这里。甚至连基督教也在这里留下了痕迹。时至今日，在被新教和天主教侧目的一些异端宗派中，仍有人认为城中中世纪穆斯林传教士Youza Asaph的墓地，实际埋葬的是耶稣。于是，鲁泽贝勒神殿就成了耶稣陵，这大概是占印度人口不足2%的基督徒的一个美好愿望。  曾经是高原最美好的达尔湖荡舟，最后却没有让我留下深刻印象，虽然这里的确有满满的豪华船屋，印度本国游客却成了主力，外国人在安全的恐吓下只三三两两。克什米尔的春天被好像被炮灰和雾霾水泡过一样，沉淀了就难以看清状况，想要回到五十年前的愉悦时光，谈何容易。和平之路，比那旁边的喜马拉雅山，仿佛还要遥远了。 图片提供 尼佬 游谱旅行 版权所有 |
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