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南边远山就是乃东县与隆子县接壤的喜马拉雅山，雅砻河从喜马拉雅山中流下，向北流经乃东的亚堆乡、颇章乡、昌珠镇、乃东县和泽当镇，最后在泽当北边注入雅鲁藏布江。
沿小路下山向雅砻河边走去，蓝天、绿野，我俩走在乡间的小路上，这里几乎没有游客来过。雅砻河从谷地流过，如乳汁灌溉了这里的万顷良田。这里气候既不象喜马拉雅山南坡那么湿热，又不象西藏西部那样干燥，适宜的气候、肥沃的土壤、充足的日照和母亲河雅砻河孕育了这块西藏最富庶的地方。
一片湿地、一块沼泽，远处的山峦、雍布拉康白色宫殿在这汪浅水中清晰可见。
田里蚕豆长得正壮，金黄的油菜花花蕊中盛着露水，连麦穗上也挂满晶莹的露珠；田埂上缀满青翠的小草和野花；蝴蝶和蜜蜂在花丛里忙成一团；远远近近有藏族农人正在地里忙碌着。
在连绵不断的麦地、青稞地和油菜花之间曲曲弯弯地穿行，田野的风挟裹着成熟的麦穗和油菜花散发出的混合清香，瞬间涤清了人的五脏六腑。 远望青山白云，一块温柔的云团围裹着远处的山腰，多么祥和安宁的地方！
走在乡间的小路上 ，田野里藏族妇女在劳作，我和妻从她们旁边走过，妻朝她们问候说：“扎西德勒！”她们笑着回答：“扎西德勒！” 看着她们纯朴的笑脸，我们不会说别的藏语，只能用同样的笑容回应她们。
麦田边玩耍的藏族小孩
快到河边了，田野尽头的村庄隐藏在青葱森郁的树丛中。那儿有几栋低矮的石头砌的小屋，尽管很简陋但粉饰着白灰，四周围着荆棘和石砌的院墙，几株班驳的白杨和繁茂的柳树丛环绕着它。房子似乎已经好久没人住了，荆棘编成的绿篱笆颓废不堪，有些地方又浓又密，有些地方却已残破，不足以当作栅栏护住房屋。村里很静，不见人影，甚至連狗影都没有。
老村里的绿树依然蓬勃，可掩饰不住村庄的衰败：有的泥墙已经倒塌，村里的路渐被荒草湮没，池塘也被淤塞，村里人犹如蒲公英种子一样飘离了这古老的村庄。人到哪儿去了呢？站在田间路上，穿过层层碧绿和片片金黄，向东望去，紧依公路两侧，一片片白墙黄瓦，那是一个崭新的村庄，看来村民们都移居到新建的村庄去了。
河边树丛里有一头白色牦牛，四肢短而粗健，头上挂着五彩的绒球，脖子上系着铜铃，一走动发出叮当声。微风中身体两侧、胸、腹和尾部的长毛轻轻飘动，很有些威风。我朝它走去，它骄傲地站在树下看着我，一个男孩走了过来，站在牦牛旁边。
“这是你家的牦牛吗？怎么就一头牦牛？”我问。 “是的。原来养着它供我家喝奶，打酥油茶的，现在不了。”他汉语说得不怎么好。 “你是来放牛吗？” “我来看看，这是头老牦牛，我家养着它，让它独自吃草．．．．．．” 原来无论农区牧区，藏族人家家养奶牛，喝的牛奶、用的酥油都是它的恩赐，所以在家畜中奶牛也最受宠。许多山村都有将奶牛尤其是老奶牛放生的习惯。有些奶牛从小就生活在主人家，跟随主人十多二十年，和主人家有很深的感情，“吃的是草，挤出来的是奶”。所以当它老了后，主人对它就更加关心、更加疼爱，不打不杀任其自由地生活。 放生作为一种藏族民间文化，在广大藏族地区因富裕程度不同而不同程度地存在着，不仅表现手法多样，心理、目的也各异，有感激、有疼爱。不但对奶牛，对耕牛也是同样爱护备至，农区家家有耕牛，农活累的时候，每天都要给耕牛开小灶；对耕牛从来不乱打更不会随意杀掉，直养到它老死为止。有些人家还将自家老死的耕牛头埋在地里，待其皮肉腐烂后，把骨头取回家，并在头骨的正方刻上六字真言，挂在自家的屋檐下，表示对它的怀念、感激和尊重。
在河边用了一顿地道的野餐后沿雅垄河往北走，路边绿树丛中的藏族新村。
村子里的藏式宅院最常见的是那种平顶宅院，都是两层建筑。房屋用方形的混凝土预制块砌成，房顶不是用传统的“阿嘎”土打实抹平，而是用水泥抹平，再浇上沥青，以防漏雨。
房屋一般坐北向南，房顶四周用近一米高的女儿墙相围，四角垒起垛子。每个垛台插上树枝，各个枝梢缀系着彩色风马，以示运气亨通。
房屋前方正中设有香炉，吉日良辰，焚香祭祀，大门上方设有小佛龛，里面贴有宗教气息浓重的图文，以示祈求能避凶煞、晦气，逆缘变顺境。
平顶住宅几乎都有围墙，有的屋檐墙头上放着一两具牛的白色头骨，增添了神秘气氛。
看了一下藏居小院，里面是传统住房的布局：中间是经堂，两侧各间作居室，厨房挨近居室，厕所盖在离住房较远的围墙两角。住房窗户有檐，檐头用彩色方木叠起，这样既能保护窗台不受雨淋，又增加了房屋的美观，窗台上摆放着花盆，色彩鲜艳的花朵与艳丽的房屋图饰相映成趣。住宅所有门窗两边均用黑漆装饰，与灰色墙壁相互映衬，格外醒目。宅院内一般还设有生产工具堆放室、饲草储存室和羊圈牛棚等。
在藏族人的眼里，牛粪是个宝。除了林区以外，其它地方多以草皮和牛粪做燃料，尤其是牛粪更容易得到且好烧，所以牛粪成为西藏大部分地区的主要燃料。人们虽然住进了宽敞明亮的住宅，但还在后院朝阳一面的墙上贴上牛粪饼，待晒干后当燃料。
村外的麦田
沿河是不同成色的绿。静静地坐在这里，眼前层层叠叠的绿衬着苍茫的远山，耳畔哗哗的水声伴着翩然过河的蝴蝶，让你心旷神怡。
走走停停，坐在河边写生。
路边一股泉水，是从树丛里流出的，很小，听不到流动的声音，一片片绿色的青苔像海绵一样被水湮湿了。
走出田间，顺着公路走就到了昌珠寺。昌珠寺建成于公元七世纪松赞干布时期，已有1300年历史。看上去门脸不算大，很有沧桑感。虽然经过历代的改扩建，显得富丽了不少，但仍然透露出那种沧桑与典雅的不同凡响的气质。
寺庙对面有座广场，一只鹰抓着一条龙的雕像巍然耸立其间。藏语中"昌珠"的意思是"鹰鸣如龙吼"。传说建昌珠寺的地方以前是一个湖泊，湖中常有一条五头怪龙作乱，松赞干布为除此害，亲自变成一只大鹏鸟与怪龙进行了多次殊死搏斗，最后将妖龙的五个头一一啄了下来。因此这座寺的名字就叫作了“昌珠寺”，以纪念松赞干布降伏妖魔。
离开昌珠寺，又有美景吸引着人继续前行。正是红柳开花的时候，一眼望去一片接一片的红柳布满两岸。
河对面另有一条公路，是通向南边琼结县的。琼结县有知名的藏王墓，墓群散布在琼结县境内的雅砻河谷中。它是吐蕃王朝第各代赞普、大臣以及王妃的墓葬，是西藏惟一的藏王墓群。松赞干布和文成公主就长眠在那里最大的墓葬下。没时间去看这一古迹了。
红柳枝头开满了朵朵粉红色的小花朵。花朵一串串的，花瓣粉嘟嘟、圆圆的，很漂亮。我和妻靠近它，一股淡淡的清香扑鼻而来，摘一枝闻一闻，沾一鼻尖花粉。
已经把大片农田甩在后边。路东边出现了大片草地，一丛丛绛红的、银灰的、褐黄的，散发着一丝苦而味辛的气味，似乎还带着淡淡的清香。
路西边是盛开的红柳。红柳是西藏高原上最普通、最常见的一种植物。藏族老百姓亲切地称她为“观音柳”和“菩萨树”。这一带红柳很多，沙丘下的红柳，根扎得更深，触须伸得很长，最深最长的可达几十米，以汲取水分。红柳把被流沙掩埋的枝干变成根须，再从沙层的表面冒出来，伸出一丛丛细枝，顽强地开出淡红色的小花。
蓝天、白云、远山、云影、池塘、倒影·····，只要你去认真发现，一路上美景无处不在。在这山色绝美的河谷徒步行走，的确是一次充实的旅行。
已经快到泽当镇了，本来没计划徒步，却不知不觉走了十几公里。
晚上在招待所。 “日喀则那边出事了!” 我边看电视边对正在收拾东西的妻说。 “怎么回事？”妻扭头问。 “交通事故，一辆旅游大巴掉进雅鲁藏布江了。” 原来昨日中午12时30分左右，由西藏赛康国旅承接的国内旅游散客团一行27人（含导游、驾驶员共计29人），乘坐江苏籍车主范晓东驾驶的（藏AB2490）37座宇通大客由拉萨前往日喀则，途经曲水县与尼木县交界处的桃花村附近时，坠入左侧雅鲁藏布江内，造成重特大旅游交通事故。截至13日下午5时25分，已有13人死亡，14人受伤，2人下落不明。 |
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