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可以带个移动硬盘，现在住宿的地方都有电脑，哪怕是雪山上。raw拍，准备2张卡，到一个地方，就把满的卡的照片转存到移动硬盘里。 自定义风格这东西，我以前也用，但现在非常后悔，因为如果是用普通，风景这类风格来拍，当了解后期，懂得后期时，可以完善一下当时拍照天气，光线等的不足地方，但如果用了其他颜色过重的风格，要是看不上了，想改善，那就非常难了。 相机的锐化功能，本来就不是很好，所以，一般都是回来后用ps等锐化，你可以买一本锐化的书看一下，或搜一下刘宽新的书看一下，里面讲的还是挺好的。 你面临的这个事，我曾经也同样面临，所以，已一个体会过的人告诉你，弄个移动硬盘，用raw，将来你水平，眼界，后期提高后，再来看之前拍的，你会很庆幸你用的是raw。。。 人像模式：尽量放大光圈，尽量提高速度，尽量降低感光度。根据这个原则设置光圈和快门参数，室内的话要提高照明，特写最好用点测光，眼部合焦。这么多年了，对影像的理解还是一点也没长进，整天就是锐锐锐。。。的，论坛不断有人重复着这样的话题。 08年刚玩单反时自己也有过那么一段时期，认为锐利，轮廓反差大的图像就是好，会显得画面清晰，拍出来很有成就感。这些年的感悟是你的内容“作品画质”才是最重要的，而图像画质上色彩与明暗影调的层次与过渡也远比锐度要重要的多。下面这张局部够锐了吧，看肤色的鲜活度，什么相机拍的就不用说了吧，图像要拍锐或变锐真不是难事目前佳能自己弄了很多脑残的设置，5D3要得到清晰锐利的图，得用RAW，然后DPP，把“色度”，照度降噪都设置为0，然后“非锐化滤镜”改为 “清晰度”。只要镜头成像好此时锐度一点不加。就会很清晰锐利。5D3的直出JPG，100%基本没法看。机内动作太多。这点远不如5D,5D2。但是买5D3一般都要RAW的，锐度和清晰不是问题。  唉，那么锐干嘛。难道你拍照就为了数毛？拍法医鉴定照吗？焦点对准了，光线OK自然就锐了。我每次拍照还特意把锐度降低点，太锐了你看着不难受吗，只要片子拍的没问题真想要锐后期建个锐化动作批处理想要多锐都行。说是肉机的先看看自己照片拍的有没有问题，然后问问自己掌握了几种后期锐化技巧。上一张没锐化过的原片，原图直接PS缩小，看起来不清楚，下面有100%截图5D3刚上市的时候，觉得5D2够用了。完全没必要没换。 后来过生日，砸锅卖铁换了3。才知道，这完全是一个天一个地。 原先被虐出的先对焦再构图的毛病，一点都没了。 5D3是现今综合性能最好的机器了。 2000W像素对我来说是一个平衡点。太少了，婚纱片需要放大，会有尴尬。 太多了，对拍raw的我来说，则多了无穷的负担。 5D3的参数网上随处可见。但是最被忽视的一大功能就是，关闭对焦点提示音+静音快门+配合USM镜头，几乎可以做到无声的拍摄。这对我来说是神器级别的存在。无论是扫街，还是婚礼，这都是我的默认配置。 只有当需要用到高速连拍的时候，才会改变快门模式。 前两天的一次图书馆的拍摄，让这套设置的威力发挥到了最大。稍微找个没人的角落进行拍摄，几乎不会打扰到任何人。 5D3相比5D2，raw原片发黄，非常偏向“尼康”。 我这台机器在曝光方面存在一定偏差。而我大部分时间，都是M档，我会可以让曝光过暴2/3~1档左右。这既是向右曝光的理论。又能让佳能对过曝1档时，对肤色的美白作用展现出来。（最后一张） 而且佳能对于红的表现很吸引我。红得很正。（第1~第3张） 关于拍摄的设置。无一例外的都会使用raw模式。虽然存在储存和使用成本的增加。 但是这都是值得的。 倒数第二张图，raw经由LR调整后，原先屋檐下漆黑的一片也获得非常棒的亮度。并且噪点也控制在非常理想的范围内。 虽然raw的设置完全可以后制，但是5D3的算法不同，佳能夹带了私货，把机身设置JPG选项的锐度会应用到RAW文件里。这一点，在赵嘉的《5D3镜界》里有说。 并且拍摄的RAW，机身屏幕是会渲染成JPG再显示的。所以显示的同时，会配置风格文件。我默认都是人像风格模式，比较万能。而且即使机身进行了高光警告，在LR里查看RAW，你会发现原先刚刚溢出的高光，又完全显示出来了。这还不包括修复高光。 当然5D3，也不是一点缺点都没的。我最大的疑惑就是，取景器里的对焦点，有时不容易被看到，必须得重按快门才能看到。记得已经5D2上没碰到过这个毛病。 值得一说的是，在5D3上AI智能伺服对焦已经不是摆设了。大部分情况下可以替代单点对焦。精确度也有保障。 并且整体的操控性比2代提升了足足一个档次。 握持感的提升。 M/AV/TV转盘的转盘锁定 拨轮锁定与开关的分离。 更多的自定义功能： 1我把景深预览键换成了，AI伺服对焦模式。这样即使在单点对焦时，如果突然需要追焦抓拍，也可以完成。 2把拨杆也设置成可调节对焦点。 这样近距离的对焦点移动，完全可以靠拨杆快速完成。 而大范围的对焦点移动，则可以靠拨轮来完成。 这里有一个技巧： 当把拨杆设置成也可以设定对焦点的时候。按下拨杆，对焦点则会归为到中央对焦点。再按一下，则可以恢复到上一次的对焦点。 对于需要举起相机的瞬间就完成构图的抓拍来说，可以通过练习，按下拨杆让对焦点回到中央，然后盲调对焦点来达到这个目的。 不过这需要大量的练习。目前我也在不断练习这个方法。 不过由于长期的习惯使然，更多时候还是会看着取景器调焦点。 通过这个技巧，结合5D3的对焦点来盲拍。 其实可以在需要盲拍的时候，选用区域对焦，然后通过这个方法调整对焦区域来进行不被察觉、同时又极具焦点正确的拍摄。（由于单手操作，加上区域对焦的分区够大，完全可以靠拨杆来快速调节即可） 其可靠程度应该会高于全自动对焦。（之前尝试了一次全自动对焦的盲拍，准确合焦率在30%左右） 此外我对防尘防水滴的L定+5D3到底能应对多恶劣的环境和雨水，始终保持一个疑问。有时下雨扫街，还是不得不用防雨罩。想到这点，就羡慕1DX和D4那种往死里操都坚挺的耐操性。。。 佳能的红    raw配合后期软件所展现的宽容度：有经验的拍摄者都能察觉下图中一些和平时拍摄所有不同的地方。 屋檐下的细节。在前期没有补光手段的前提下拍摄，屋檐下通常是漆黑的。
 注意外墙的光照亮度。楼道内通常也会拍出黑黑的一片来。通过局部的加曝光减反差让暗部有足够细节，再通过调节地面的曝光，使整体看上去协调。  夕阳很美，但是没有补光手段的逆光拍摄，也会拍出漆黑的主体或是看不出落日的天空。逆光的细节和色彩完全靠后期拉出来。 不过现在这种风格已经可以靠机内hdr来完成了。对于平时扫街拍着玩来说足够了。  佳能过曝的嫩白肤色：  |
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