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镰仓离东京很近，只有电车一小时的距离，气氛却完全不一样，镰仓依山靠海，没有高楼，街巷朴素古旧，雨后有青苔湿苦气息。抬头，鹰从天山飞过，回首，小街里走几步便是古寺。 我住在东京，觉得自己去镰仓是出于内心需要，需要时不常地去那儿走一走，镰仓这个小城，就像是东京的后花园、内心疗养院。 镰仓城市虽小，但一天逛不完，如果去湘南海岸追日剧景点，就会漏掉北镰仓的众多古寺。若在北镰仓徜徉太久，则可能没有体力坚持到江之岛去看太平洋落日，总之一日之内难以两全。 而我，通常只有半天时间，只能捡有限几个喜欢的地方走走。 最近我刚好去了，来说说我的镰仓半日散步吧。 出了北镰仓车站，便是圆觉寺，山门两旁有青枫，从台阶下面仰望游客进出山门，就是一幅湿绿画境。圆觉寺是镰仓五大寺之一，夏目漱石在此坐过禅，吴清源在此下过围棋，寺内云华院里有小津安二郎墓，实属文艺青年必踩之地。但这次我没有进去，而直接去了不远处的明月院。 通往明月院的小街很优美，街边住宅看上去并不豪华，只是整洁的二层小楼笼罩在葱郁树荫里，松鼠在树梢上飞快掠过。从不远处的山上流下的泉水在街边汇成小溪流过，家家门前架一个小桥，形状颜色像商量过一样，一律简洁朴素，遍染青苔。每次走到那里我都暗想：啊好想在这里买房子！在我看来，这段小街是典型的镰仓意象，安静闲适，富裕小康，朴旧而内敛的外观，显示出一种精神上的自制和洁癖，一种达成了共同默契的自制和洁癖。 明月院是一间小寺，山门前参道两侧的紫阳花最有名，到了梅雨季节，专门来看花的人在清晨开门前便会排出一百多米远的长队。为拍一张紫阳花尽头的山门照片，人们还会不约而同地一人咔嚓一张照片后迅速离队从旁门入寺，给后面的摄友留下一条空甬道。所以，我们在网络上看到的各路人马po上来的梅雨季节明月院美图，都是一条被甬道上紫色花朵映衬得格外寂静的山门，看不见游人，没有狼狈拥挤，情调一百分。实际上人们正挤在镜头外，乌泱乌泱的。
明月院也是一个特别懂得讨游客喜欢的寺院，景致布置得细巧，到处都是“po到网上大家都会赞好看哦！”的催人按快门的小景，比如桥栏杆前藏一只石头小兔子，枯山水上放一只金螃蟹什么的，露天菩萨像上挂着市面有卖的彩色玻璃璎珞，佛前水瓶里的花精心摆着造型。 说实话，在抽象意境的枯山水上放一只写实的金螃蟹，是件殷勤得让人尴尬的事，小家子气。幸好，我这次去的时候，螃蟹没上班。枯山水依旧是抽象枯山水。 这次代替螃蟹抢镜头的是石头兔子，卧倒在一个专门打造的可爱稻草棚下，旁立一木牌，上写“人家受伤了，别摸！”所以即便入秋了紫阳花早已凋谢，但这儿总能造一个景出来，催游客拍照发到SNS上邀友点赞，特知心体贴。 一间现代寺院对不对？刻奇与反刻奇循环对峙之地。 但寺中的青枫流水是沉默而幽深的，阳光下青枫树叶绿得晶莹透亮，茂密枝叶又把阳光破成碎金，碎金落到苔藓和落叶上，那些是真正的无可动摇的美。 从明月院出来，朝着“石川咖啡”的招牌方向走，没多远，路边一个褪色木头招牌，告诉游客“天园登山路入口在此”。 我这次来镰仓的目的就是它，我要登镰仓小山，沿着山脊小路，从明月院一路走到瑞泉寺。 国内网络上看到的镰仓不都是灌篮高手海街日记的湘南海岸嘛，镰仓有山吗？ 有啊！ 虽然是小丘，虽然山脊两侧密布住宅街，最高处也不过海拔150米，只相当于40层大厦。但山上有密林，上到山脊，市井声响顿消，只有蝉鸣入耳，气氛实打实地深山。 山虽不高，山道却如深山般地难走，狭窄而跌跎，脚下湿滑泥泞，侧耳倾听，四下无人声，普通游客绝不会来这里。道边密树遮天蔽日，野草汹涌，同时又显得空空荡荡，空荡得四下只回响着我的呼吸声。 一路走过青苔，攀过岩石，路过竹林，始终没有人，没有人，漫长山路上没有人，像走在异世界里。平时生活在大城市，拥挤在电车上与陌生人的身体距离是零厘米，有时我需要在无人之境疾走，抖一抖身上不想背的东西。 之所以喜欢这条山道，因为清寂无人，林深静美。因为短，只有四公里，路上两小时。因为手机信号清晰，因为我清楚哪里有出口，知道自己能走完，放松而不劳累，一切都可控制。可控感是种巨大心理安慰，我想要的无非是它，这段路对于我是一段疗程。 更何况山路走完，从瑞泉寺边上的小径下山后，马上就能看见一家米其林一星饭馆，呵呵我已预约，那里有酒有新鲜海鱼，朋友正落座等我，眼前一切都得心应手。幻象够我撑一阵子，心里不由得升起一个自我感动的V字。 吃过饭与友告别，我继续走去报国寺。 天色渐渐阴沉，似要落雨，可控感余韵尚在，心中暗自发力：“我想看雨中竹林！ ”报国寺不大，大殿后面有一个竹林庭院，庭院里有茶室，可坐下喝茶，听风声，看竹叶以一种唐诗的气度徐徐飘落，营造出恰到好处的非现实感。 进到寺院，刚在轩下坐好，雨果真下起来了。 竹林是个很奇妙的地方，无雨无风时，竹林似有一种能力，将嘈杂收走，释放出低气压般的萧飒静寂，但雨中的竹林也好玩，明明大雨瓢泼，林中却依旧清静，只有点滴雨水漏入，无声地，在青竹身上斜斜留下几道水痕，英气，也硬气，那么情不沾身。双手捧茶看雨纹，有点想笑，仿佛看见一场情感教育。 轩下避雨时，身边有日本导游带着一对美国中年夫妇同座喝茶，导游很动情地讲解着眼前竹林，十句里听到八九次“禅”字。我在旁边默默地想，禅这记膏药，贴太多真腻歪啊。刻奇与反刻奇的莫比乌斯环如影随形地循环回来了。 从报国寺出来，往镰仓车站方向走，接下来去寿福寺。 鎌倉诸寺中，我最喜欢寿福寺。这里只开放山门和一条几十米长的石畳参道，气氛肃杀，大殿游人免入，压根儿不做观光生意。明月院和报国寺景色精致，有媚态，多少有点轻浮，所以去过之后要再到寿福寺，在青苔满地树影斑驳的参道里走一走，在山门前大石头上坐一坐，感受一下端庄和保守，中和中和。 从寿福寺走到镰仓车站，还有一点时间，转到车站背后的御成通商店街，那里有一家很美味的甜点店Grandir Ensemble，店主是甜点界大明星青木定治的徒弟。坐下来要一杯红茶，一块黑巧克力塔，看着街景，想一想自己为什么喜欢镰仓。 可能我喜欢的就是镰仓淡淡的非现实感吧，景色也好，氛围也罢，镰仓比东京精致，比东京更有精神洁癖，也更轻浮，迎合人们对好生活的想象，适合写成文字拍成照片供友点赞，想象自己与一种精雅情调发生了一小段关系。东京是个噬人黑洞的话，那镰仓正姿态优美地飘在黑洞外边。 我之所以喜欢去镰仓，因为去过之后，我还能“回来”。每次在回东京的电车上，心里都有一种“还是现实更可亲”的镇定感。这种镇定沉甸甸的，暖洋洋的，特别踏实，不出去还感觉不到呢。 |
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