三分钟，教你看懂西装工艺

西装的成本和寿命，一定程度取决于它的工艺。西装制作的的工艺多到一篇文章说不完，但全麻衬、半麻衬以及粘合衬这三种工艺，几乎就是西装档次的硬性区分。

今天编编就跟大家一起详细地学习一下这三种工艺的区别，以及如何区分。（以后买西装心里就有底啦！）

先上两张图：

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全毛衬

全毛衬也被称为“全麻衬”，是高级西服工艺，完全不使用粘合剂粘合，完全依靠毛衬来衬托西服的造型，胸衬从上而下到达西服前身的底部所以得名全毛衬。好的全麻衬工艺必须是全手工制作的。全麻衬是最传统的西装工艺，西装前片使用无粘性的老式衬布，通过针线缝合的方式将衬布和西装面布缝合，对制作要求和裁缝本身的要求都非常高。

对毛衬的要求更高，必须轻、薄、软、挺，弹性好，同时缩水率低，含毛量高，对有纺衬的选择，也必须是纱支高、薄软型、粘合后具有良好柔软手感的有纺衬。在工艺要求方面，由于半毛芯西服的前身驳头处不粘衬，因此毛衬与面料要直接纤缝上，这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜，松紧适当，毛衬与面料的跟随性一致，最终使驳头在未经压烫的情况下，也能呈现自然的外翻状态，实现外观的完美体现。整体给人一种自然柔软的立体感，集合体造型与舒适感觉于一体。全毛衬西服工艺复杂，其中附毛衬工序，一般要在湿度为90%的环境下手工操作，使面料恢复到织布环境时自然舒展的状态，非常费工耗时。

 

国产西服极少有全毛衬工艺，国外一般也就是意大利或英国一些顶级西服使用这种工艺。云衣定制全毛衬使用最高级别的真正马尾鬃毛制作而成的马尾衬填充。  

优点：    

1、完全依靠毛衬来衬托西服的造型，外观感觉柔软有力、舒适、自然而挺括；   

2、面料不粘合任何衬布，所以完全保留高级面料轻柔细腻；  造型灵活细致，定型效果好，最最直观的特点就是：轻便！想象一下，就是用一根手指勾住西装的样子，电影里的那种！

3、更加耐穿， 全麻衬西装的耐磨度非常高，寿命很长，几十年没问题。

缺点：    

1、工艺难度大，国内只有极少数工厂可以制作；    

2、制作对环境要求高，工序多，手工含量高，所以价格高，动辄好几万。这种工艺最常用于大家熟知的Savile Row，也就是那些顶级的定制品牌。所以啊，贵有贵的道理。

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半毛衬

半毛衬也被称为“半麻衬”，是经典西服工艺，相比粘合衬是更高级别产品。它是结合传统和现代的工艺，西装前片先覆上一层粘合衬，然后在上半部分使用传统衬布，这样既保留了工业化生产的经济性，又吸取了传统工艺的优势。毛质胸衬从上而下到达西服前身的腰部，由此得名半毛衬。由于半毛衬西服的前身驳头处不粘衬，因此毛衬与面料要直接纤缝上，这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜，松紧适当，呈现自然的外翻状态，让穿着的人显得前胸非常饱满。

优点：

1、制作过程比全麻衬要简便，不过也最大限度保证了西装的硬挺感，相比全麻衬西装也更易于打理。如果选用高档的辅料，也能达到像全麻衬西装一样轻便的效果哦！

2、改变了粘合衬西服的驳头处扁平而生硬的感觉，即使客户胸肌不够发达，驳头与前胸也可更加饱满和自然挺括。   

缺点：    

1、虽然驳头不需要粘合，但是前身仍需要粘合一层有纺布，可能会破坏顶级面料的飘逸感；    

2、增加了纤驳头等工序，大大增加工艺难度与工时，导致成本与售价的提高。    

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粘合衬

粘合衬是现代西服工艺，西服前身与驳头都需要粘合一层衬布，胸衬采用粘合衬以保持西服的挺括。95%以上的国内品牌西服，80%以上的国外西服品牌也使用这种工艺。  

最最低端的一种做法，通过机器热压等手段将衬布和西装面布结合。 通过高温将化学纤维与面料强行粘合在一起让粘合衬西装非常容易变形。不过国内的大众西装品牌都这么玩儿，对工人（抱歉这里就不用“裁缝”二字了）的要求很低，成本也低，不过售价呢，还是能卖个小几千。

 

优点：粘合衬工艺制作相对简单，适合大规模流水线制作，成本低，一般不单独制版。