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走近心中的贺兰山 靖康耻，犹未雪。 臣子恨，何时灭， 驾长车踏破，贺兰山阙。 壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。 待从头、收拾旧山河，朝天阙。 这怒发冲冠，仰天长啸之作，把贺兰山这个名字带入我的字典中。尽管岳飞是否写过这阕词还有疑问，“贺兰山”在词中所指是实是虚也未曾考证，真正的活着的贺兰山已经在我们面前。 之所以用“走近”而非“走进”贺兰山，不是没有走进，只是进的纵深不够，仅仅领略了一个山谷，从贺兰山口深入山中不过2公里左右，对于茫茫贺兰山，自不敢用“走进”这个词来表现自己的观感。换句话说，我们所看到的贺兰山只是山脉边缘带的冰山一角而已。 但，依然是震撼的。 车行俊美乡村，沿途是挨挨挤挤的葡萄酒庄和小镇，渐渐就就入了山，车窗两边开始变的单调荒芜起来。一条笔直的大道在迅速向后延伸，若隐若显勾勒出雾岚似的一溜长线，其幻影似一队骑手控驭着骏马，与我们的汽车并排比赛速度，车子如同戈壁中的一叶小舟平稳而跳跃。远处，白色的，泛着银光的山脉越来越近。 那，便是便横亘千里的贺兰山。 贺兰山，看似不是一座很形胜的山，说秀、说险、说奇、说美，都有那么一点。且不说峨眉天下秀，也不说我刚刚去过的庐山人文荟萃，雄奇陡峭的东岳泰山；温婉秀美的南岳衡山；绝顶凌云的西岳华山；奥妙瑰丽北岳恒山；雄险奇秀中岳嵩山，这五岳的威名，已经使贺兰山在名山大川难占一席之地了。若不是沾了“驾长车，踏破贺兰山缺”的光，只怕更是会寂寞很多。 贺兰山是石头山，强烈的光照和少雨的气候特征，使得几乎寸草难生。不知是洪荒年代就有的产物，还是后来自然的变化，贺兰山下全是无边无沿的戈壁滩，那些分化成拳头般，或是碎成车盖的各色石头，像是凝固了的波澜起伏的大海，或层层叠叠堆垒成岭，或犬牙交错纠缠为峰，好似摇摇欲坠，行走其间很有几分惊心。面对此情此景，不觉就想到了“一川碎石大如斗，随风满地石乱走”的名句。 那片片的石头，仿佛在诉说着前世的沧桑。我喜欢这份——表面的荒凉，内心的热血。中华名山可如数家珍，贺兰山冷漠傲娇得一派拒人于千之外。有人在乱石滩里寻宝般捡着石头，有人在艰难而顽强地徒步穿越，有人在迎着夕阳拍婚纱照，倒是别有风味。这种种偶然出现的人群，就会让荒芜的贺兰山多出一些生机来。这样的感觉，相比名山大川的人山人海，更令我安静和喜欢。 没有贺兰山，就不会有宁夏川。这座南北连绵200多公里的山脉，恰如一道高墙将腾格里沙漠死死挡在身后，为黄河冲击而成的银川平原造就出数百万亩旱涝保收的沃土良田，而且阻止了黄沙的肆意蔓延，善莫大焉！贺兰山绝对是一座有功德的山。 当地的司机说，“贺兰”在蒙语中是骏马的意思。贺兰山是宁夏和内蒙古的界山，山的东侧是宁夏，西侧是内蒙古阿拉善左旗。据说“银川'一词是明末将此段黄河及其沿岸平原灌区形容为'银色河川'而得名的，这银色河川与逶迤贺兰山相互辉映，真可谓天作之合，而“宁夏”的名字的来历追溯起来，可就是一部宏大的传奇了。在此不表，后篇再续。 贺兰山屹立千万年，阅尽沧海桑田，历遍风霜雪雨，满面皱褶，一身风尘，对富庶的银川平原俨然就是沉默寡言的慈父。世间万事万物，可以不美，但须有用；无需言语，相看不厌。走近贺兰山，我口中无言，却心生敬意。 带着贺兰落日的回味，咀嚼着散落在贺兰山阙金戈铁马的记忆碎片，迎着西天的彩霞返回，偶遇一群自由自在的岩羊精灵般的出没。我了解到，这些野生土长的岩羊，是贺兰山最活泼旺盛的生物，他们或者栖息山间，或者攀缘枝头，或者啜饮清泉。而这里的人，像爱护自己生命一样确保岩羊的安全。贺兰山这座寸草难生的石头山，却因为有岩羊的存在，会在石缝里顽强地长出一丛丛孤单而旺盛的绿色植被，为它窝、为它嬉、为它食、为它荫。这就是，大自然的庇佑和宽容。我第一次注意到岩羊奔跑的姿态，看着游人单纯而并不畏惧的眼神，看来这些精灵也在寻找栖息地，并用信任建立与山水的最淳朴的依赖。 如能夜宿贺兰山，站在某一座山巅上迎着风，我的梦里有一轮很大很圆的皎皎圆月，温柔地回望着贺兰山下的万千苍生。 - 版权声明 - |
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